Ремонт бревенчатых и брусчатых домов своими руками

Новая жизнь старого деревянного дома. Алгоритм восстановительных работ

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

  • Проблемные зоны деревянных домов
  • Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
  • Реконструкция старого дома: венцы
  • Реконструкция стен деревянного дома
  • Реконструкция крыши
  • Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

  • полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
  • замена нижних венцов;
  • полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
  • ремонт или замена кровельной системы;
  • наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундаментаэто передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

  • Утепление фундамента и отмостки;
  • Гидроизоляция фундамента;
  • Дренажные работы (водоотведение);
  • Усиление фундамента армопоясом сверху;
  • Усиление фундамента внешним армопоясом;
  • Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
  • Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца – просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно – звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревнодиаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.


Ремонт стен бревенчатых и брусчатых деревянных домов. Замена венцов деревянного дома

Бревенчатые и брусчатые рубленые деревянные дома, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наиболее часто заменяют часть бревен — нижние венцы под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол. Замена нижних венцов бревен деревянного дома ответственное и сложное дело которое можно доверить квалифицированной бригаде плотников.

Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены (деревянный дом) можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента, или цоколя,- на 20…25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец.

При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см… 8 см, при подъеме на 30 см…15 см. Поэтому при подъеме стен придется разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.

Для подъема дома и замене сгнивших венцов дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30…50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40…50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше.

Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20…30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2…3 см больше остальных.


Рис.1. Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше — примерно на одну четвертую диаметра (рис.1). Эти части бревен на рисунке заштрихованы. Торцы бревен не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрыть битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то наполовину.

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.

Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами (рис.2). Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).


Рис.2. Замена бревен под окнами

Стены при помощи стоек (рис.3) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.

Читайте также:  Утепление балкона – технология выполнения своими руками


Рис.3. Замена бревен под окнами с постановкой стоек

Подкладки лучше всего заменять не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента.

Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все ( в зависимости от их состояния).

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и прокладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.

Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

При замене нескольких венцов (рис.4) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два или больше венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Учтите: как поднимаемые, так и неподвижные стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40…70 см от углов.


Рис.4. Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15…20 мм. В эти отверстия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону дома (15…20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нуж-ную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Учтите, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома с применением подкосов, удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту в ту или другую сторону.

Венцы с подъемом стен дома по стойкам полностью исключают смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10… 15 см за один прием. Подняв стены дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с другой стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.

В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50…70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2…3 см тоньше полученных размеров (рис.5,а). Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не за-меняртся). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15…20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, и бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку.


Рис.5. Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы

Стойки делают из бревен диаметром 17…20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17…20 см. Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15…20 мм. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом.

Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, потому что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенках как бы скользят по стойкам. Отверстия в стенах заделывают так. С одной стороны стены забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Во втором случае подъем выполняют так же, как и в первом. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2…3 см (рис.5,6). Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности (рис.6).


Рис.6. Подъем дома домкратом и рычагом

В этом случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами или быть подведена под стены. Если головка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Выше были приведены способы подъема стен дома, если они расположены на ленточном фундаменте. Но в житейской практике часто стены домов устанавливают на столбчатом фундаменте, используя для него бетонные и кирпичные столбы или природный камень. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки, завалины и очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.

Вывешивание дома — это сложная, трудоемкая работа, и пренебрежение даже пустячной мелочью (спешка, несоблюдение мер безопасности) может привести к тяжелым ненужным физическим и денежным затратам. Обязательное правило: после всякого подъема стены дома она должна быть надежно установлена на 2…3 чурака и подклинена.

Вывешивать угол дома необходимо 2…3 домкратами, один из которых, страховочный.

Определите, какие пристройки необходимо разобрать заблаговременно, чтобы обеспечить подход к стенам дома. Практика показывает, что наилучшие результаты при замене венцов достигаются, когда свободны как минимум три стены.

Оптимальный срок проведения работ по вывешиванию стен дома и замене дефектных венцов — третья декада мая — июнь, так как в этот период выпадает меньше дождей, земля просохла от верховодки, проведены посадки в огороде.

Если половые балки врублены в венцы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: если пол подлежит установке на место после замены венцов, то перед разборкой необходимо провести маркировку половиц, а громоздкую мебель разместить на грунте на подставках таким образом, чтобы она не мешала заведению и установке балок.

Ремонт стены рубленого бревенчатого дома

В 2015 году мы утеплили три стороны нашего деревенского дома, а затем обшили вагонкой горизонтально. Покрасили в тон с фасадом, надеясь, что менять что-либо еще не придется.

Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов.

Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного.
Надеюсь, что кому-то этот опыт пригодится.

Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.
В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее. Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…

Вскрытие обнаружило такую картину:

Как и должно было быть, венец под окнами сгнил. Осам было над окном вольготно.

Вскрываем обшивку над вторым окном:

Второе окно еще в более плачевном виде:

Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны.
О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная.
За стеной — холодная комната первого этажа.

В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.

Поставили временную опору:

Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

В ход идет и электропила, и обычная пила.

Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»

Вид из комнаты через первое окно:

Вывод сделан: надо демонтировать все!

Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить.
Хоть это обрадовало… Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!

Старые газеты на бревнах!

Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!

Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво.

Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа опора.

Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.

Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади.
Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым.
Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит.
Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу!

Это южная сторона дома, здесь приятно работать.
Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.

Читайте также:  Как отреставрировать старый дом самостоятельно?

Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.

Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.

При укладывании бруса необходимо использовать уровень.

Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.

Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.
Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.

Опять укладка бруса.

А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает.
Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.

Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

Добрались до верха.
Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

А здесь, справа, брусок и клинья.

Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

Закрываем все щели монтажной пеной.

Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

Это будет уже другая история.

Сегодня подготовили место для фальшивого окна. Работа продолжается…

Своими руками

Ремонт старого деревянного дома своими руками

Зачастую, выгоднее провести ремонт старого деревянного дома самостоятельно, чем сносить его и строить новый. Если у вас имеется такой дом и вы хотели бы привести его в подобающий вид, мы расскажем как это сделать. Главное — обратить внимание на общее состояние постройки, то есть оценить перспективы работы. Если вы уверены в том, что дом ещё может послужить — смело начинайте делать ремонт своими руками.

Подготовка

В первую очередь следует оценить степень износа существующих узлов дома. Внимательно осмотрите фундамент, стены, кровлю и коммуникации. Ремонт старого деревянного дома своими руками начинается с подготовки материала, а его объём прямо зависит от состояния постройки.

Полностью освободите дом от всех ненужных вещей, мусора и узлов, фактические не относящихся к конструкции. Внимательно осмотрите деревянные детали на предмет наличия признаков гниения — от таких необходимо сразу же избавиться. Чаще всего в старых деревянных домах в полную негодность приходит пол — его необходимо демонтировать.

Обратите внимание на фундамент. Как правило, добротная бетонная заливка служит очень долго, но в некоторых местах она может отколоться. Это требует небольшого косметического ремонта — при помощи подготовленного раствора просто замажьте видимые недостатки, выровняв весь фундамент. Если же фундамент дома пришёл в негодность (много крупных трещины по периметру, коррозия арматуры, значительный перекос горизонтального уровня фундамента) — ремонтом не обойтись. Здесь понадобится полная реконструкция.

Ремонт коммуникаций

О коммуникациях следует позаботиться заранее, поскольку вы, возможно, захотите обшить стены гипсокартоном или другим покрытием. Итак, полностью демонтируйте имеющуюся электропроводку и сантехнические трубы. Укладывая новую электрическую сеть, обязательно заключайте провода в специальные трубки, сечением 15—20 мм. Для сантехники лучше использовать пластиковые трубы.

Ремонт стен

Ремонт деревянного дома своими руками, фото процесса которого мы прилагаем, начнём со стен. Брёвна венца — самое уязвимое место. Здесь чаще всего образуются трещины и другие повреждения. Также могут страдать балки пола и непосредственно пол (как уже отмечалось, его лучше сразу демонтировать).

Небольшие повреждения древесины можно отремонтировать без разборки стен. Для этого следует зачистить проблемные места, обработать их антисептиком, после чего заделать подходящим герметиком. Если говорить о внешней стороне фасада, то в косметических целях можно обшить его специальными панелями на свой выбор. Чаще всего используется сайдинг, а монтируется он следующим образом:

  • На фасад крепятся кронштейны, на которые устанавливаются вертикальные брусы;
  • Брусы устанавливаются с шагом примерно 30—40 см.
  • Между брусами гвоздями крепится слой минеральной ваты и изолирующая плёнка;
  • Обрешетка обшивается сайдингом снизу вверх.

Внутреннюю сторону стен можно обшить гипсокартоном. Установка гипсокартонных плит проводится аналогичным образом.

Обратите внимание на балки над оконными и дверными проёмами — они очень часто страдают от влаги. Места, подвергшиеся гниению, нужно заменить — это можно сделать просто выпилив кусок балки и вставив новую деталь.

Рекомендуется не пренебрегать обработкой стены, даже если вы планируете её обшивать. В местах повреждений может скапливаться грязь и микроорганизмы, что приведёт к разрушению древесины.

Крыша

Если дом довольно старый, скорее всего вам понадобится полностью демонтировать кровельное покрытие. Осмотрите каркас, в особенности обратите внимание на состояние стропил. Крышу ремонтировать легко — любую деталь можно заменить. Для этого воспользуйтесь дополнительными фиксаторами прочности — на некоторое время соедините существующие балки (которые не будете демонтировать), прибив между ними несколько досок. После этого можете снимать некачественные стропила без боязни разрушить каркас.

Внимательно осмотрите главную деталь кровли — мауэрлат. Если обнаружены признаки гниения, обязательно выпилите повреждённые части и вставьте новые с надёжной фиксацией пластинчатыми накладками или стяжными болтами. В идеале, мауэрлат можно полностью заменить, аккуратно демонтируя его части по периметру и устанавливая новые.

После ремонта каркаса кровли заново уложите покрытие. При желании крышу можно дополнительно утеплить, используя, например, минеральную вату.

Окна и двери

Двери и окна в старых домах, скорее всего, придётся полностью заменить. Но главная проблема заключается не в этом, а во довольно частых случаях перекоса. Чтобы избавиться от перекоса следует демонтировать дверную раму и при помощи уровня выровнять стены.

Соберите каркас дверной рамы заново и установите. Все имеющиеся щели необходимо плотно задуть монтажной пеной. Что касается дверей, то их модель выбирайте по своему желанию, а вот окна рекомендуется заменить на металлопластиковые, поскольку они более долговечны и надёжны, чем деревянные, не говоря уже о теплоизоляционных свойствах.

Межкомнатные двери тоже необходимо заменить аналогичным образом вместе с каркасами. Если у вас все двери одинакового формата и размеров, то можно сразу подготовить необходимое количество досок для каркасных панелей. Но не торопитесь с их установкой внутри дома, поскольку вы ещё будете делать ремонт пола и отделку. Установить межкомнатные двери можно на последнем этапе ремонтных работ.

Укладка пола

Для качественного пола рекомендуется сделать бетонную стяжку. Если у вас такой нет, приступайте к работе. В первую очередь демонтируйте лаги на полу (под стенами можно не обрезать) и очистите площадку от мусора и пыли. Стяжка укладывается в следующем порядке: засыпка (песок, мелкий щебень), изоляционная плёнка, слой бетона. Обязательно выравнивайте стяжку под уровень. Бетон должен сохнуть примерно один месяц при температуре около 20 градусов.

Далее можно приступать к укладки пола. Это может быть, например, ламинат. Для укладки сначала используется специальная подложка, после чего на неё укладываются листы ламината, соединяющиеся между собой «замками». Около стен следует оставить расширительный зазор примерно в 1 см, который скрывается плинтусом.

Если вы не хотите делать стяжку, можно сделать пол из досок. В этом случае доски просто прибиваются к лагам и шлифуются сверху специальной машинкой. Рекомендуется обеспечить влагоизоляцию для такого пола, насыпав под лаги слой керамзита (если лаги расположены на грунте).

Отделочные работы

Последняя стадия ремонта деревянных домов своими руками, видео которого вы можете посмотреть в конце статьи, это отделочные работы. Если вы использовали гипсокартон для стен, обязательно обработайте его шпаклёвкой и выровняйте для оклейки обоями или для покраски.

Деревянный пол из досок следует обработать специальным лаком и дать хорошо просохнуть. Аналогичную процедуру следует провести с другими деревянными материалами, которые находятся в открытых зонах.

ремонт деревянного дома

СОДЕРЖАНИЕ

Рано или поздно любая строительная конструкция начинает требовать капитального ремонта. Это касается и домов, собранных и из бревен, и из бруса. И вполне возможно, чтобы избежать лишних расходов работы придется ремонт деревянного дома своими силами.

Реставрация фундамента

Ремонт старого деревянного дома необходимо начинать с осмотра его основания. Это задача, наверное, одна из самых основных. От качества выполненных работ будет зависеть, как долго он прослужит.

Ремонт фундамента, начинают с его внимательного осмотра и оценки износа. На основании результатов, полученных после проведения осмотра, можно будет определить, какие работы будут необходимы для реставрации фундамента.

Если в основании дома установлен ленточный фундамент и с течением времени он начал разрушаться, то можно его восстановить залив новый бетонный пояс, предварительно выполнив его армирование. Для этого, необходимо вокруг дома выкопать траншею. В теле старого фундамента пробивают отверстия и в них устанавливают новую арматуру. Существующие в старом основании прутья арматуры, соединяют со вновь установленными. После этого траншею заливают бетоном. Получается своего рода бандаж из бетона. Такая конструкция может прослужить не один десяток лет.

Если основание дома, разрушается неравномерно, то это существенно усложняет задачу по реставрации фундамента. В случае неравномерного разрушения, здание начинает заваливаться на один бок.

Для восстановления основания придется проделать следующую работу:

  1. Из дома необходимо удалить обстановку.
  2. Демонтировать окна, двери.
  3. С использованием домкратов сруб поднимают на определенную высоту и устанавливают на заранее подготовленные подпорки.

Участок разрушенного фундамента необходимо полностью удалить. На этом месте надо установить новую опалубку, арматурную конструкцию, которая должна быть соединена с уже установленной и все это надо залить бетоном.

Как обновить сруб

Ремонт старого деревянного дома своими руками должен затронуть и сруб. С течением времени, сруб также подвергается определенным разрушениям. Причину тому множество, но речь, в этом случае не о них.

Среди основных дефектов сруба можно выделить следующее:

  • гниение бревен, установленных в венцах;
  • наличие продольных трещин в бревнах;
  • порча и гниение определенных участков, например, расположенных под карнизами.

Ремонт сруба может потребовать использования подъемных устройств (домкратов и дополнительной рабочей силы.

Для замены гниющих венцов потребуется несколько домкратов, несколько помощников. Кроме этого, перед началом работ необходимо подготовить аналогичные по размеру бревна. Используя домкраты, сруб приподнимается на определенную высоту, которая позволит удалить сгнившие и вместо них положить новые. Разумеется, нельзя забывать об утеплителе, который должен располагаться между бревнами. Если выполняется замена первого венца, то необходимо заменить слой гидроизоляции, уложенный перед строительством дома.

Для того чтобы избавиться от продольных трещин, которые появляются в бревнах можно использовать два варианта:

  1. Установка фасадной конструкции, защищающей бревна от попадания воды и снега;
  2. Заделка трещин с использованием различных замазок, герметиков и других подобных материалов.

В идеале можно совместить два этих метода.

Для замены участка бревна, нет необходимости поднимать весь сруб. Для этого довольно вырезать дефектный участок и на его место установить новый кусок бревна.

Капитальный ремонт кровли дома

Одна из конструкций, которая чаще всего требует ремонта – это кровля. Перед началом работ необходимо провести ревизию всей конструкции кровли. При этом необходимо под руками иметь краску. С ее помощью надо помечать те элементы, которые подлежат замене.

Также внимательно надо проверить состояние гидравлической и тепловой изоляцией. Кстати, не исключено, что ее придется полностью заменить. Надо быть готовым к тому, что для доступа к заменяемым элементам придется демонтировать часть кровли.

В случае обнаружения дефектов кровельного материала, необходимо снять размеры с поврежденных участков. Ремонтировать дефектные участки допустимо только в сухую погоду.

Если покрытие имеет большое количество повреждений, то надо подумать о его полной замене.

Кроме качества кровельного покрытия, необходимо выяснить состояние теплоизоляции. Дело в том, что некоторые материалы за десятки лет эксплуатации теряют свои свойства, ветшают и требуют замены.

Капитальный ремонт фасада дома

Типы и последовательность операций по ремонту фасадной конструкции целиком зависят от ее типа. В ремонт входят такие операции, как очистка поверхности стен, их сушка. Для внешней отделки можно использовать сайдинг или другие отделочные материалы. Эти конструкции не только упрочняют фасад, но заметно улучшают внешний вид дома в целом.

Ремонт внутренних помещений дома

Внутренний ремонт помещений деревянного дома, как и прочие работы необходимо начинать с ревизии помещений. Причем при ее проведении необходимо уделить особое внимание состоянию теплоизоляции. Пола, стен, потолка. Желательно выявить «мостики холода», которые могли возникнуть за длительное время эксплуатации здания. По мере их выявления необходимо принять меры к устранению. Вполне возможно, придется выполнить полную замену тепло- и гидроизоляционной систем, обеспечивающих комфортное пребывание жильцов в доме.

Не исключено, что придется вскрывать полы. Это необходимо для осмотра несущих лаг, и при необходимости их замены.

Отдельного разговора требуют инженерные коммуникации, расположенные в доме. В современных домах, все чаще применяют довольно сложное оборудование, которое требует постоянного обслуживания. Между тем у каждой единицы, например, котла, имеется свой срок эксплуатации, по достижении которого его необходимо заменить. Это касается и системы подачи и подготовки воды.

В процессе ремонта в деревянном доме, в обязательном порядке необходимо заменить все трубопроводы, электрическую проводку.

После того как эти работы выполнены, можно приступать к внутренней отделке помещений. Как и какие материалы, и способы отделки решает сам домовладелец исходя из своих вкусов и финансового положения. Использование новых отделочных материалов позволит придать комнатам современный стиль.

Реставрация и ремонт старого деревянного дома своими руками

Владение новым деревянным домом – это мечта многих людей, но это могут себе позволить далеко не все. И в таком случае приобретают старое, а порой и ветхое строение. Для проживания, в котором необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию дома целиком. Кстати, стоимость такого объема работ может быть равна стоимости нового дома.

Все ремонтные работы, проводятся примерно в том порядке, который был изложен выше. Главное, тщательно провести, максимально полную ревизию здания. Кстати, для выполнения этой работы можно пригласить специалистов, которые проверят все конструкции и вынесут заключение, о том, какие работы по реставрации, внутри и снаружи предстоит выполнить.

Кстати, во время реставрация деревянных домов, можно перестроить некоторые помещения или добавить новые, например, обустроить мансардную комнату, или пристроить банный комплекс.

Разумеется, такое решение может приниматься только после основательного осмотра дома.

Особенности реставрации старинных зданий

Нередки случаи, когда люди приобретают дома, с определенной архитектурно – исторической ценностью. В этом случае, проведение ремонтных и восстановительных работ необходимо проводить особенно внимательно.

Существенно осложняет дело и то, что для отделки фасадов таких зданий недопустимо использовать популярные отделочные материалы, например, сайдинг.

Реставрация старого деревянного дома должна проводиться по заранее составленному плану, отклонения от которого недопустимы. Спешить со сроками тоже не стоит. Особо внимательно необходимо подбирать материалы и инструмент для выполнения работ. Более того, некоторые элементы конструкции здания придется заказывать на стороне. Например, художественную резьбу по дереву можно заказать у мастеров этого ремесла. Кстати, при проведении восстановительных работ имеет смысл разыскать старые фотографии дома, которые могут сохраниться у бывших хозяев дома.

Несколько слов в качестве заключения

Капитальный ремонт деревянного дома, по сути, это сложная инженерно-техническая задача, которую выполнить самому домовладельцу не всегда под силу. Поэтому имеет смысл пригласить специалистов, которые, занимаются строительством и ремонтом деревянных домов. В принципе, они не только определят перечень работ, но и могут помочь составить смету на их выполнение.

Читайте также:  Реставрация железной двери пленкой и МДФ панелями

Видео по теме ремонт деревянного дома

1 ремонт деревянного дома

2 ремонт фундамента и замена нижних венцов деревянного дома

3 Ремонт старого деревянного дома своими руками

Ремонт бревенчатых и брусчатых домов своими руками

Некоторые дома после длительного срока службы требуют ремонта. Часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол, но возможны и другие виды ремонта.

Если балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены, а проще дом, можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента или цоколя на 20—25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен или сразу под весь венец.

Без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна, или полностью поднимать дом. При подъеме стены дома с одной стороны верх этой и противоположной стен отклоняются. При высоте стен дома 3 м при подъеме на 10 см отклонение составляют 5 см, при подъеме на 20 см — 8, при подъеме на 30 см —15 см. Эти размеры приближенные, но их следует учитывать. Поэтому и надо разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.


Рис. 101. Ремонт стен рубленых домов:
а — расположение венцов: 1 — нижнее, или первое, бревно окладного венца; 2 — верхнее, или второе, бревно окладного венца; 3—8 — бревна рядовых венцов; б — замена бревен под окнами обычным способом; в — замена бревен под окнами с постановкой стоек; г — вывешивание стен дома при помощи сжима и подкосов; 1 — подкос; 2 — скоба; 3 — сжимы; 4 — болт; д — вывешивание стен дома по стойкам со скользящими сжимами; е — вывешивание стен дома, скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штыри; 4 — болт; 5 — брусок сжима; б — скобы; ж — подъем стен домкратами 1 и рычагами 2

Для подъема дома используют домкраты нужной грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна) или клинья разной толщины. Домкраты и ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами.

Во время подъема поочередно ставят домкраты, ваги, клинья на 30—50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40—50 см нежелательно. Лучше это делать за два-три приема, тогда отклонение стен будет меньше.

Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20—30 см. Это предохраняет печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2 — 3 см больше остальных.

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше примерно на одну четвертую диаметра (рис. 101,а). Эти части бревен заштрихованы. Торцы бревен никогда не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрытие битумной мастикой или обертывание допустимо только наполовину боковых сторон бревна.

1. Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.
Обычным способом работу ведут так (рис. 101,6). Вынимают переплеты и разбирают коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Стены при помощи стоек (рис. 101, в) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют концы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекаемой с окон.

2. Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а немного разбирая верх фундамента.
Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома, и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают: старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал или под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

3. Бревна окладного венца можно заменять или по отдельности, или полностью все в зависимости от их состояния.
Первые бревна окладного венца заменяют так. Под одним каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы бревно одно или с подкладкой опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его отесывают ровно, а еще лучше строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно кладут два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки второго первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту.

С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.

Точно также на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как было описано ранее. Необходимо помнить, что заменять окладной венец, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

4. При замене нескольких венцов (рис. 101, г) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома немного поднимают по высоте, т. е. дополнительно устанавливают один-два или больше венцов или же требуется увеличить высоту фундамента, то дом приходится поднимать.

Поднимаемые или неподнимаемые стены рекомендуется скрепить с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны. Сжимы (по два-три) в зависимости от длины стен ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома от углов на расстоянии 40—50 см.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, чтобы они не упали. Затем сверлят в сжимах, в нижнем и верхнем бревнах поднимаемых стен, сквозные отверстия диаметром 15—20 мм. В эти отверстия ставят болты и прочно завертывают гайки. Поставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки*. Только после этого разбирают стены дома.

Если же стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то с одной стороны дома на 15— 20 см, то с другой, временно подставляя стойки или стулья из толстых бревен.

После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, с которого их поднимают до оставшихся стен, и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают фуйдамент выше, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Сильное опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома при помощи подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению фундамента в ту или другую сторону.

5. Венцы с подъемом стен дома по стойкам можно заменять двумя способами, полностью исключающими смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10—15 см за один прием. Подняв стены дома на одном конце, под них вставляют штыри. Затем поднимают дом с другого конца, также вставляя штыри, и приступа-

ют к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Первый вариант (рис. 101,5). От углов дома около фундамента на расстоянии 50—70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до I м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2—3 см тоньше полученных размеров. Бруски сжимов рекомендуется отесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже в трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15—20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются и бревна не скользят и не нарушают конопатку.

Стойки применяют из бревен толщиной 17—20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17—20 см. Для жесткости под стойки можно ставить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15—20 мм: первое — на одном уровне с нижней стороной бревна, остающегося в стене, второе — под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь. Так подготавливают все стойки и вставляют штыри. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же толщина новых бревен будет равна или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома на нужную высоту очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя остающиеся пазы конопатным материалом. Разборка всей конструкции не представляет сложности.

При этом варианте невозможно поднимать дом только с одной стороны потому, что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенах как бы скользят по стойкам. Отверстия от штырей в стенах заделывают так. С одной стороны забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Второй вариант (рис. 101,е). Выполняют так же, как и первый. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2—3 см. Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

6. Отдельные бревна или венцы без стоек можно заменять без разбора фундамента таким способом. Если необходимо заменить только первые бревна окладного венца, то стены с двух сторон поднимают на высоту, которая на 5—7 см больше толщины вставляемого нового бревна. Во время подъема первых бревен поднимаются и вторые, под которые и подкладывают чураки или клинья. После укладки первого бревна на место дом опускают и переходят на вторую сторону, выполняя операции в такой же последовательности.

Если требуется заменить и вторые бревна окладного венца, то поднимают стены дома за третьи бревна второго венца. Таким образом можно заменить и несколько венцов. Работать надо осторожно, чтобы не сместить дом с фундамента, строго соблюдая технику безопасности.

7. Способы подъема дома (рис. 101, ж ). Поднимают дом при помощи рычагов или ваг, а также домкратов разной конструкции и грузоподъемности.

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — фундамент разбирают на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка узкая, дом тяжелый, а стены очень сгнили, то под нее подкладывают кусок толстой доски. По мере подъема под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски толстых бревен, отесанных на два канта. На бревна-подкладки укладывают также и толстые доски. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков. Для этого на прогоне козелков сверлят отверстия диаметром не менее 3—4 см, ставят в них толстые дубовые нагели и надевают на нагели чураки нужной толщины с просверленными отверстиями. Вместо деревянных нагелей можно применять стальные трубы или толстые болты диаметром не менее 2 см.

Ссылка на основную публикацию