Укладка ламината на деревянные полы своими руками

Можно ли класть ламинат на деревянный пол

Ламинат в деревянном доме или в квартире, иногда приходится класть на деревянные полы. Этот процесс не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы правильным образом облицевать напольное покрытие, необходимо ознакомиться с рядом важных нюансов.

Можно ли укладывать ламинат на дерево

В частном доме наличие деревянного пола никого не удивляет, в некоторых квартирах, особенно, относящихся к категории старого жилого фонда, тоже может лежать подобное покрытие. Ламинат кладут на разные основания: плитку, фанеру, бетон, а также доски.

Важно! Ламинированное покрытие подходит для любого основания, которое является максимально ровным и жестким.

Однако производители ламината не рекомендую такие действия, более того, снимают с себя гарантийные обязательства при укладке покрытия на древесину.

С чем это связано?

  1. Доски чрезвычайно капризны, чувствительны к воздействию разнообразных факторов (биологических, сезонных, температурных). Их воздействие изменяет структуру, геометрию панелей, от чего они начинают коробиться, что отрицательным образом сказывается на прочности замковой фиксации.
  2. Деревянное основание отличается гораздо меньшим сроком службы, нежели заявляемым производителями ламинированного покрытия. Тем более, что пол из досок, как правило, уже некоторое время служил своим хозяевам до тех пор, пока было принято решение менять его облицовку. По этой причине древесина быстрее утрачивает характеристики механического вида.
  3. Это не стабильное основание, во время эксплуатации оно способно всячески прогибаться. По этой причине нарушается целостность замочков, из-за чего деформируется вся половая основа.

Тем не менее, опытные строители все равно допускают настил ламината поверх дерева. Этот процесс обладает рядом особенностей, при учете которых значительно снижается вероятность негативного развития событий.

Основание, на котором будут идти монтажные работы, должно соответствовать таким характеристикам:

  • целостность, отсутствие трещин, кусковых вкраплений, сучков, иных дефектов;
  • сухость (оптимальная влажность не должна быть более 12%);
  • наличие нижней вентиляции, позволяющей дереву должным образом дышать, это предотвратит вероятность развития процессов гниения;
  • прочность от 150 МПа;
  • ровное покрытие;
  • чистота;
  • отсутствие заражения плесневым грибком, вредителями.

Важно! Если планируется монтаж системы «теплый пол», то здесь максимальная влажность не должна превышать 5%.

В чем преимущества ламината, как стройматериала

Ламинат – это отличный стройматериал, обладающий рядом достоинств:

  • прочность;
  • экологичность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • возможность менять свою геометрию (сжиматься, расширяться) под воздействием перемены в температуре воздуха и уровне влажности;
  • способность выдерживать кратковременное воздействие влаги и механической нагрузки (для ряда классов);
  • простота проведения монтажных работ;
  • легкость последующего ухода, поддержания покрытия в чистоте.

Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

Стелить ламинат на деревянный пол без фанеры или с нею можно, главное, соблюдать некоторые тонкости, которые помогут увеличить сроки эксплуатации такой облицовки.

Иногда настелить один материал на другой просто не представляется возможным, это связано с тем, что черновой пол находиться в удручающем состоянии. К примеру, половицы уже рассохлись от старости, имеют многократное покрытие лаком, которое поднимается малопривлекательными пузырями. В этом случае, нужно воздержаться от создания финишной облицовки. Придется заменять черновой пол, либо приводить его к нормальному состоянию и, только потом, класть ламинат.

Дефекты старого деревянного пола

Чтобы разрешить вопрос, стоит ли постелить ламинат на деревянный пол, нужно рассмотреть вероятные дефекты, которые он может таить в себе.

  1. Неравномерная усушка стала причиной образования разных высот, уступов, высота которых может изменяться до 3 см. Эти места подлежат ручной или механической циклевке.
  2. Увеличена зыбкость поверхность, из-за того, что соединения гвоздей и лаг расшатались. Чтобы устранить такую проблему, необходимо определить местонахождение крепления и вкрутить рядом с ними дополнительные саморезы с длиной до 100 мм (подходящие для работы по дереву).
  3. Присутствуют признаки гниения, заражения грибком, плесенью. Эти дефекты не подлежат устранению, чтобы избавить собственное жилище от их пагубного влияния, необходимо полностью разбирать старое покрытие.
  4. Воздействие влаги, может спровоцировать коробление досок, из-за чего нужно провести работы по их шпаклевке и шлифовке.
  5. Отдельные элементы могут вспучиться, либо вовсе отсутствовать. Дефективные составляющие нужно удалить, впадины, которые останутся подвергнуть герметизации швов, залить составом, что применяют для создания наливных полов. Здесь запрещены к применению растворы гипса или цемента с песком. В них содержится вода, которая еще больше нарушит структуру древесины (элементы набухнут, покоробятся, вспучатся).
  6. Старый паркет скрипит: эта проблема устраняется путем закручивания длинных саморезов, что прижмут скрипящие элементы к основанию.

Специалисты предлагают разнообразные методы, которые помогут выровнять имеющуюся поверхность, изменить перепады высот. К примеру, использовать подложку в виде фанеры, ДВП, ДСП. Эти работы повлекут за собой дополнительные денежные затраты, а также обработку этих элементов средствами гидрофобного вида, антипиренами, антисептиками.

Подготовка основания

Чтобы постелить ламинат на деревянный пол нужно внимательно изучить существующую поверхность. Стелить ламинат поверх неподготовленного основания строго запрещено, это сильно снизит эксплуатационные сроки ламинированных панелей.

Осмотр требует определения таких дефектов:

  • пятен от попадания краски, жиров;
  • щелей;
  • выпавших сучков и образовавшихся полостей;
  • участков, почерневших от грибка, пораженных гнилью;
  • поврежденных, прогибающихся элементов;
  • слабо закрепленных экземпляров;
  • выпуклостей, возникших из-за деформационных процессов.

Обнаруженные дефекты подлежат устранению. Иногда поможет шпаклевка, циклевка, шлифовка, в других случаях, не обойтись без полной замены испорченных элементов.

Ремонт чернового пола

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Этот метод облицовки не запрещается, главное, провести необходимые ремонтные работы.

Они могут включать такие этапы:

  • удаление красящего состава с помощью электрического рубанка, циклевочного аппарата;
  • предварительно утапливают шляпки крепежных изделий внутрь пола с помощью молотка;
  • замена поврежденных досок новыми;
  • плохо держащиеся половицы надежно фиксируют при помощи саморезов, гвоздей «ершового» вида;
  • щели, места, откуда выпали сучки, заделывают.

Выравнивание деревянного основания

Ни одно помещение не может похвастаться наличием идеально ровной половой поверхности, и бетонное, и древесное основание обязательно требуют предварительного выравнивания.

Если пренебречь этим этапом, то ламели, скрепленные клеем, прослужат не более года, а зафиксированные замковым способом, около не больше трех месяцев. После они будут расходиться в разные стороны, предательски поскрипывать при ходьбе.

Важно! Производители ламелей считают допустимым перепад до 2 мм на каждый погонный метр, при этом, уклон должен находиться в пределах 4 мм на каждые два метра ширины, длины.

Современные дома позволяют выравнивать существующую поверхность с использованием такого сырья:

  • смесей, обладающих способностью к самовыравниванию;
  • шпатлевки;
  • фанеры;
  • плит ОСБ,

Важно! Можно применять ДСП, однако специалисты не рекомендуют его использование из-за вредных испарений формальдегида в пространство.

Каждый вид выравнивания имеющейся плоскости отличается характерными особенностями. Рассмотрим каждый из них.

Самовыравнивающие смеси (к примеру, Ветонит 4310): предполагают такой порядок действий:

  • уложить пленку из полиэтилена для гидроизоляции, следя, чтобы создавался нахлест на стены и швы между полотнами. Последние проклеивают бумажным скотчем;
  • по периметру крепят демпферную ленту, чтобы предупредить расширение покрытия, избавив его от появления трещин;
  • развести смесь согласно инструкции, указанной на упаковке;
  • перемешать, чтобы получать массу однородного вида;
  • аккуратно вылить на пол смесь;
  • прокатать её игольчатым валиком, чтобы удалить излишки воздуха;
  • дать время смеси подсохнуть (около недели), только потом можно продолжать работы.

Важно! Работать со смесями нужно очень быстро, некоторые из них нужно вылить не позже, чем через 20 минут, после разведения.

Шпатлевка, представляющая собой смешение опилок и ПВА, предполагает такие этапы работы:

  • очистить плоскость будущих работ;
  • поставить алюминиевые маяки с высотой до 2 см;
  • заполнить проемы смесью, создавая слой до 10 см;
  • каждый следующий слой наносить после высыхания предыдущего;
  • выровнять последний слой, используя правило;
  • когда последний уровень высохнет, можно убрать маяки, оставшиеся следы скрыть при помощи шпатлевки.

С фанерой работать проще всего. Этот материал отличается доступной стоимостью, к тому же, она эффективно выравнивает имеющуюся поверхность. Большие перепады легко убираются путем уложения листов на пол, мелкие удаляются наложением подкладок в виде фанерных обрезков.

Важно! Процесс укладки фанеры требует постоянного контроля за правильностью выполнения работ при помощи пузырькового нивелира.

Для выравнивания лучше применять листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм. Для квартиры подойдет марка ФК, для нежилого помещения – ФСФ (здесь уровень экологичности ниже). До начала работ листы требуется обработать олифой, либо использовать антисептик, который защитит от воздействия грибков, патогенных микроорганизмов.

Работа идет таким образом:

  • раскроить полотно, учитывая сужение, расширение материала из-за воздействия температуры, влажности;
  • обязательно оставить компенсационные зазоры в 5-9 мм между каждым листом, от стены до 15 мм;
  • закрепить заготовки саморезами с формой конуса, вкручивать их по периметру с расстоянием 20 мм от края, около 15 мм между собой;
  • в одной точке соединения не должны совмещаться углы четырех полотен;
  • чтобы избежать последующего скрипа ламелей, поверхность фанеры нужно пропылесосить до укладки подложки или гидроизоляции.

Укладка подложки

Решив вопрос, можно ли укладывать ламинат на древесное основание, нужно тщательно рассмотреть каждый этап этой работы. Следующим, после выравнивания, является укладка подложки.

Она выполняет такие функции, если укладывается на деревянные покрытия:

  • устраняет имеющиеся неровности;
  • служит демпфером;
  • дает изоляцию шума;
  • защищает от влаги, если обработана специальным составом.

Укладка ламината

Укладка ламината на деревянный пол без фанеры или с нею, состоит из последовательно выполняемых этапов. Первым из них является приобретение необходимого сырья.

Расчет количества ламината

Чтобы положить ламинат на деревянный пол, нужно предварительно определиться с необходимым количеством материалов. Эти вычисления не отличаются сложностью: нужно измерить площадь комнаты, добавить к получившейся цифре 10 % (на обрезки), при условии, что будет использовать прямой способ укладки. Монтаж по диагонали предполагает 20% припуска, а создание узора (шахматный способ) – 30%.

Способы укладки

Поверх деревянного основания укладка ламината в деревянном доме или стандартной квартире, может проводиться с использованием одного из способов.

Популярные способы кладки:

Вне зависимости от выбранной методики, необходимо подготовить некоторые инструменты:

  • электрический лобзик;
  • молоток с резиновым наконечником;
  • фомка или отвертка большого размера;
  • брусок для подбивки панелей;
  • клинья для распорки;
  • электрическая дрель;
  • рулетка;
  • угольник;
  • маркер.

Для получения качественного, долговременного покрытия, необходимо следовать важным правилам:

  • приобретаемое сырье должно быть от одного производителя. Важно проверить сроки выпуска, они должны совпадать, иначе увеличиваются риски несовпадения замковых соединений;
  • до начала монтажа должно пройти до трех суток с того дня, когда сырье было куплено. Столько времени оно должно пролежать в том месте, где будет положено. Так материал привыкнет к существующим условиям влажности и температуры воздуха;
  • первый ряд полотен кладут шипами к стене, причем по длине и торцу. Шип, при этом, нужно срезать;
  • необходимо поставить клинья по всей длине первого ряда, отступив около 40 см от стены. Они нужны для создания компенсационного зазора;
  • в самом начале каждого из рядов также располагают клинья. Чтобы соединять торцевые замки, осуществляют подбивку, упирая ламели в стену;
  • во время монтажа нужно доставать элементы из нескольких пачек, так можно будет избежать появления ярко выраженных цветовых пятен (окрас панелей из соседних коробок может незначительно отличаться);
  • нельзя допускать совпадения замковых соединений у торцов. Эти замки слабые, на них не создают излишней нагрузки;
  • рекомендуется такая схема укладки: 1 ряд – целая ламель, 2 ряд – 1/3 целой ламели, 3 ряд – 2/3 ламели;
  • стелим панели, начиная работу из дальней части помещения;
  • при подрезании наличников дверей, нужно будет вести начало работ от них. Это связано с тем, что с заведением наличника под ламель могут возникнуть серьезные трудности;
  • ряды нужно класть перпендикулярно стене, на которой находится окно. Если сделать иначе, то солнечные лучи будут подсвечивать швы, снижая эстетичность внешнего вида.

Технология укладки прямым способом

Стелить ламинат на деревянный пол можно таким способом:

  1. Положить слой подложки.
  2. Смонтировать первый ряд.
  3. Вдоль первой линии поставить от стены клинья, выполняющие роль распорок, для получения необходимой величины технологического зазора. Повторять эту операцию нужно, начиная каждый из рядов.
  4. После второго ряда ламели крепят, соединяя замки по их длине. Используя киянку, подбивают доски, чтобы получить прочное соединение.
  5. Когда закроется первое полотно подложки, кладут следующее, затем процесс повторяется в том же порядке.

Установка плинтусов

Укладывать ламинат на деревянную плоскость не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Завершается вся работа монтажом плинтусов. Они выполняют ряд функций:

  • создают отличный внешний вид;
  • скрывают наличие технического зазора, находящегося между стеной и основанием, кабели.

Существует много разновидностей плинтусов. Чаще всего используются деревянные, ламинированные из МДФ, поливинилхлоридные плинтуса. Деревянные отличаются высокой стоимостью, их чаще используют для обрамления паркета. Они отличаются жесткостью, что затрудняет монтаж при не слишком ровных стенах.

Ламинированные стоят дешевле, им тоже требуется наличие идеальной стены, потому что они отличаются высокой хрупкостью, при искривлении – легко ломаются.

Пластиковые плинтуса становятся идеальным решением, они имеют такие достоинства:

  • доступная стоимость;
  • эстетичность внешнего вида;
  • долговечность;
  • отсутствие боязни воды, света;
  • наличие специальных каналов для того, чтобы прятать кабели оптоволоконного вида;
  • гибкость.

Пластиковый плинтус крепят, используя саморезы с дюбелями, однако удобнее использовать жидкие гвозди. Последний метод проще, но демонтаж такой конструкции становится невозможным.

Пошагово крепление плинтусов происходит таким образом:

  • вынуть из клипсы планку;
  • настелить по контуру помещения пленку из полиэтилена, это позволит избежать возникновения звукового мостика;
  • клипсы крепят, отступая до 5 см от углов;
  • на расстоянии в 5 см от клипсы делают отверстие для дюбеля;
  • следующие создают с расстоянием в половину метра между каждым из них;
  • забить дюбели в полученные отверстия;
  • приложить к стене клипсу и вкрутить саморез, плотно прижимая элемент к стеновой поверхности;
  • защелкнуть планку в клипсе;
  • прикрепить на углах замки, скрывающие соединительные места;
  • осторожно убрать пленку.

Укладка ламината на неровный деревянный пол

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Читайте также:  Как класть ламинат на бетонные полы своими руками

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым Стыкуем соседние ряды руками В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

    1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
    2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
    3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
    4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
    5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
    6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
    7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

  • Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
  • Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
  • Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
  • Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
  • Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Укладка ламината на деревянный пол

Ламинированные покрытия разрешается укладывать на практически любые основания. Главное чтоб они были ровными, прочными и не прогибающимися под весом человека. Для этого подойдет даже настил из половых досок. Только перед укладкой ламината на деревянный пол крайне важно внимательно изучить состояние всех половиц. Если какие-то из них сгнили внутри, то они подлежат обязательной замене.

Содержание

Что понадобится?

На пол из досок, паркета и различных древесных плит укладка ламината производится по тем же правилам, что и в случае с иными основаниями. Его также требуется выравнивать и готовить. Однако дерево далеко не бетон. Ждать пока схватится и упрочится раствор в выравнивающей стяжке, здесь не нужно. Монтаж ламинированных покрытий на деревянную основу занимает в разы меньше времени.

На подготовку половых или паркетных досок под ламинат потребуется от силы двое суток. А ДСП, ОСП и иные их вариации дополнительно готовить приходится и вовсе крайне редко. Если на имеющихся древесных плитах нет прогнивших участков, то их надо будет лишь очистить от мусора и обработать антисептиком.

Инструменты для укладки

Чтобы положить ламинат своими руками поверх деревянного пола, потребуются:

  • ломик-гвоздодер (монтажка);
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • электролобзик или ножовка с мелким зубом;
  • карандаш;
  • шуруповерт.

Из расходных материалов нужны будут саморезы, подложка из вспененного полиэтилена или пробки, а также новые плинтуса с рисунком под укладываемый ламинат. Плюс, в отдельных случаях, может потребоваться электрорубанок.

Если деревянный пол имеет щели между половиц более сантиметра, то поверх него придется стелить листы фанеры, ДСП, ОСП или ГВЛ. Но обычно при укладке ламината удается обойтись без подобных дополнительных материалов и затрат на них.

Укладка ламината на деревянную основу

Подготовка пола

Деревянный пол является капризным основанием. Его геометрии постоянно меняется из-за перепадов влажности и температуры в помещении. А все это напрямую влияет на целостность уложенного сверху ламината. Некоторые производители данного напольного финиша вообще запрещают класть его на подобный черновой настил, угрожая снятием гарантии.

Однако если половицы или паркет не имеют глубоких трещин и не “играют” на лагах, то они вполне пригодны для укладки ламинированного покрытия. Необходимо лишь осмотреть такую основу на предмет наличия гнилых, разбухших от воды и источенных насекомыми участков. Эти места с повреждениями придется заменить. Но в остальном пол из дерева для ламината вполне подходит. Демонтировать его в большинстве случаев не требуется.

Подготовка к работе

Подготовка деревянного основания включает в себя три шага.

  1. Выявление дефектных участков.
  2. Замена испорченных досок, древесных плит и лаг.
  3. Выравнивание всей поверхности.

Большая часть непригодных для дальнейшей эксплуатации участков пола выявляется визуально. Но не помешает и пройтись по настилу с надавливанием ногой на каждую половицу. Если какая-то из них проседает под человеком, то доска прогнила сама либо сгнила лага под нею. В обоих случаях надо будет внимательно изучить такое место на предмет необходимости ремонта.

Но вначале необходимо полностью убрать всю мебель из помещения и отодрать старые плинтуса от стен. В комнате на полу не должно остаться никаких помех для дальнейшего ремонта. Лучше всего установку межкомнатных дверей, монтаж батарей отопления и отделку потолков завершить до этого момента. Потом возможно повреждение уже уложенного ламината.

Проверка условий для укладки ламината

Выявить выпуклости и прогибы на деревянном полу проще всего можно с помощью строительного уровня либо правила. Если поставить любой из этих инструментов на поверхность, то все неровности чернового настила окажутся видны «на просвет».

Обычно доски к лагам прибиваются гвоздями, а не прикручиваются. Но класть ламинат разрешается только на ровные основания, которые не прогибаются. Поэтому каждую половицу придется дополнительно зафиксировать саморезами. Причем вкручивать крепежи в такую доску нужно на всех лагах под нею. Отошедшие паркетные планки помимо прикручивания также можно приклеить заново, счистив с них предварительно старый клей.

Как подготовить деревянный пол

Особо выравнивать деревянное основание не требуется. Укладка ламината разрешена на черновые поверхности с перепадом до 2 мм на квадратный метр. Поэтому под ламинированное покрытие достаточно зафиксировать настил на лагах саморезами, а после при наличии сильных выгибов подравнять такие участки электрическим или ручным рубанком.

Укладка подложки

После ремонта, выравнивания и уборки образовавшегося мусора черновой пол обрабатывается сверху антисептиками. Если старые доски покрыты лаком или краской, то в дополнительной их обработке смысла нет. Делать ее не нужно. Однако замененные участки антисептическими пропитками покрыть необходимо.

Далее следует постелить специальную подложку для укладки ламината. Правильней всего на деревянном полу выстелить пробковый подстил. Но подойдет и обычная пленка из вспененного полиэтилена. Дополнительную гидроизоляцию, как на стяжке, здесь выкладывать не нужно. Дерево должно иметь возможность дышать.

Как уложить подложку на пол

Технология укладки ламината на деревянный пол

Ламинат на деревянный пол укладывается двумя способами:

Если выбрать технологию с приклеиванием полностью ламелей к основанию, то доски и паркетные планки придется тщательно отциклевать. Либо потребуется дополнительно положить настил из ДСП, ОСП, ГВЛ или фанеры. Напрямую на дощатое покрытие со старым краской клеить ламинат не стоит. В этом случае его лучше монтировать классическим замковым способом в «шип-паз».

Как укладывать ламинат

Самый важный момент в укладке ламинированного покрытия – первый ряд. Если он уложен неровно, то все последующие за ним будут идти вкривь. Правильности и ровности выкладки первых ламелейследует уделить максимум внимания. Это как установка входных дверей – если допустить ошибки при их креплении к стенам, то о надежной защите на входе в дом можно забыть. В ситуации с рассматриваемым финишем все не столько критично. Но получить покоробившийся или некрасиво уложенный напольный декор вряд ли кто хочет.
И перед непосредственно укладкой ламината, ламели необходимо выдержать в помещении в течение пары суток. Они должны после транспортировки прийти в нормальное состояние, согревшись либо охладившись до комнатной температуры.

Условия укладки ламината в квартире

Рекомендации

При укладке ламинированного покрытия на деревянный пол следует придерживаться следующих правил:

  1. Лаги настила должны быть отнесены от стен минимум на 20–30 мм. Слишком близко к стеновым поверхностям располагать их нельзя.
  2. Черновой пол и ламели следует настилать с отступом от стен в 1–1,5 см для формирования компенсационного зазора по периметру помещения. Потом он закроется плинтусами. А на время монтажа там можно вставить небольшие деревянные клинья, чтобы просвет не закрылся из-за смещения ламелей по неосторожности.
  3. Ламинированные планки подлежат выкладке со смещением к предыдущему ряду приблизительно на треть от своей длины. Это исключит появление сквозных поперечных швов в покрытии и ослабление замковых соединений.
  4. Подложка настилается в один слой и листами встык. Проклеивать получившиеся швы не нужно, это не гидроизоляция.
  5. Если двери открываются в комнату с ламинатом, то между нижней кромкой их полотен и полом рядом должен быть соответствующий просвет. И первый ряд ламинированного покрытия лучше всего укладывать как раз от этого места либо с угла поблизости.
  6. Если укладываются древесные плиты или ГВЛ для выполнения сухой стяжки, то по толщине их следует выбирать в районе 8–12 мм. Слишком тонкие материалы настилать не стоит, они не рассчитаны на свойственные полу нагрузки.

Особых сложностей с монтажом ламинированного покрытия на деревянном полу возникнуть не должно. Все правила укладки здесь идентичны тем, что применяются в случае с бетонной стяжкой. Надо лишь зафиксировать и скрепить черновое основание из дерева, чтобы отдельные половицы и доски паркета не прогибались потом. Они должны оставаться неподвижными под ламинатом.

Стыки с другими напольными покрытиями и в местах под дверьми рекомендуется закрывать специальными порожками. Такие изделия бывают из пластика и металла.

Укладка ламината на деревянный пол

Заключение

Самостоятельно уложить ламинат на пол из досок, фанеры или паркета не представляется чем-то сложным. Сделать это даже проще, нежели заливать выравнивающую стяжку из ЦПС или гипса. Если в комнате есть дощатый настил, то лучше доработать его без полного демонтажа с заменой покрытых плесенью или прогнивших участков. Главное проследить, чтобы снизу не осталось трухлявых лаг. Основание под ламинированным финишем прогибаться не должно никак и никогда.

Читайте также:  Как шпаклевать потолок своими руками. Под покраску, обои, с сеткой

Смотрите также видео, как укладывать ламинат на деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция

Ремонтировать полы можно несколькими способами и с применением материалов различной стоимости. Ламинат считается бюджетным напольным покрытием, в связи с этим он очень популярен среди отечественных строителей. Укладка ламината на деревянный пол имеет свои особенности. Далее в статье подробно о них расскажем.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостатки ламината

Требования к основаниям во многом зависят от физических и эксплуатационных характеристики финишных покрытий. Производители навязчиво рекламируют преимущества ламинатных покрытий, но умалчивают об их слабых сторонах. Это понятно и объясняется желанием увеличить объемы реализации продукции и прибыльность компаний. Какие негативные особенности ламината надо учитывать?

    Невысокая механическая прочность на изгиб. Толщина ламелей небольшая, соответственно, они физически не могут выдерживать нагрузок на изгиб, требуют сплошного, ровного и прочного основания.

Толщина ламелей варьируется в пределах 4-12 мм, поэтому ламинат нельзя подвергать нагрузкам на изгиб

Чтобы замки не расшатывались, основание под ламинат должно быть максимально ровным

Избыток влаги очень негативно воздействует на ламинат

Для всех напольных покрытий существует одна особенность: чем хуже их физические показатели – тем жестче требования к основанию.

Недостатки деревянных оснований

Деревянный пол не статическая, а динамическая архитектурная конструкция. Она постоянно меняет свои параметры, а такие отклонения могут быть критическими для ламината. Их обязательно следует иметь в виду и устранять.

    Колебания линейных размеров. Дерево постоянно меняет показатели относительной влажности с учетом микроклимата в помещениях или из-за контакта с влажным воздухом подполья. Как результат – доски увеличиваются или уменьшаются в размерах, основание под ламинатом нестабильно. Перед укладкой финишного покрытия надо применять комплекс специальных строительных мероприятий для минимизации негативного воздействия этого эффекта.

Дерево имеет свойство усыхать, в результате чего в дощатом полу появляются щели

Неправильный монтаж дощатых полов часто приводит к вспучиванию покрытия

При отсутствии естественной вентиляции доски отсыревают и гниют

Мы специально привели максимально объективный анализ возможных ситуаций и причин их появления. Такие знания помогут принимать правильные технические решения во время укладки ламината на деревянный пол.

Этапы укладки ламината

Вне зависимости от конкретного состояния деревянного пола и выбранной технологии укладки ламината, все работы должны разбиваться на несколько операций.

Таблица. Порядок работ при подготовке основания под ламинат

Проверка состояния досок старого пола

Этап подготовкиПеречень и краткое описание выполняемых работ
Начинать следует с визуального осмотра. Если доски имеют большие трещины, а поверхность сильно деформирована или прогибается при нагрузках, то необходимо дальнейшее обследование несущих элементов для выбора метода их ремонта. Поврежденные доски надо менять. Одновременно следует проверить точность поверхности пола по горизонтали – отклонение не может превышать двух миллиметров на погонный метр. Если оно больше, то нужно принимать решение о методе выравнивания. Есть много технологий, от использования специальных выравнивающих систем, саморезов, подкладок и до заливки самовыравнивающих смесей.

Оценка несущих возможностей лаг

Если полы шатаются или на поверхности есть полностью прогнившие доски, то это указывает на большую вероятность повреждения лаг. Надо внимательно осмотреть подозрительные места, при обнаружении проблем с лагами их придется менять.

Проверка вентиляции подпольного пространства

Как уже выше упоминалось, сухие доски могут служить многие десятилетия, а проблемы возникают по причине их эксплуатации во влажных условиях. В случае с полами это значит, что естественная вентиляция неэффективна или полностью отсутствует. Как устранить такую проблему? Решение может принимать лишь технически грамотный специалист, он должен изучить и проанализировать обустройство всех помещений и только после этого разработать оптимальный план ликвидации проблемы.

Выбор материалов и технологии подготовки основания под ламинат

Ламинатные покрытия рекомендуется укладывать на специальные подкладки, которые уменьшают шумность, минимизируют риски появления скрипов во время ходьбы, немного уменьшают потери тепла и т. д. Но это не несущее основание, а чисто вспомогательное. Несущим основанием могут быть непосредственно доски пола, фанера, плиты ОСП или цементно-стружечные, наливные стяжки. При окончательном выборе материала и технологии подготовки несущего основания для ламинатных полов рекомендуется не только учитывать текущее состояние старых покрытий, но и их поведение на перспективу. Полы ставятся на длительный период времени, допущенные ошибки обязательно себя проявят, а это очень неприятное последствие.

Для примера мы рассмотрим довольно сложный, но один из самых надежных вариантов укладки ламината на деревянный пол. Каждый мастер может корректировать некоторые технологические операции в зависимости от фактического состояния основания, но принятые решения не должны ухудшать технические и эксплуатационные характеристики конструкции.

Укладка ламината должна выполняться строго по технологии

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Пошаговая инструкция монтажа ламината

В связи с довольно большим объемом работ производство разбивается на несколько этапов, каждый из них важен и не может игнорироваться.

Укрепление половых досок и устранение скрипов

Раньше во время укладки деревянных полов использовали только обыкновенные гладкие гвозди. Это, в принципе, неплохие метизы, но в ситуации с полами имеют один большой недостаток. Во время повышения влажности доски увеличивают свою толщину, вследствие этого немного вытягиваются гвозди из лаг. После высыхания досок их толщина уменьшается, но метизы уже не могут сами обратно вернуться в исходное состояние. Как следствие, шляпки не удерживают доски, фиксация значительно ослабевает, при ходьбе пол шатается и скрипит.

Со временем фиксация досок гвоздями ослабевает и полы начинают скрипеть

Шаг 1. Оторвите первый ряд паркетных досок у стены. Если у вас полы не из штучного паркета, то отрывать ничего не надо, найти место расположения лаг можно с помощью щелей. Проблема возникает, когда использовались шпунтованные пиломатериалы. Внимательно осмотрите поверхность досок, на них в любом случае должны быть заметными места крепления гвоздей, они вбивались в средину лаг, соответственно, теперь узнать их положение не составит проблем. Если и так не удается, то придется пропилить канавку в стыке между досками и с ее помощью найти несущие архитектурные элементы.

Снимают крайний ряд покрытия от стены, чтобы определить состояние лаг

Шаг 2. Строительным маркером нанесите метки расположения лаг. Проверьте правильность меток, они должны располагается на одинаковом расстоянии, ведь именно так уложены лаги.

Намечают расположение лаг

Шаг 3. При помощи саморезов закрепите доски. Пусть они немого прогибаются, это не проблема, в дальнейшем плоскость пола выровняется. Прикрутите все доски, еще раз проверьте прочность фиксации.

Саморезами фиксируют доски к лагам

Теперь можно приступать ко второй фазе подготовки основания.

Выравнивание пола циклевкой

Монтаж плит ЦСП

Мы выбрали цементно-стружечные плиты из-за их отличных эксплуатационных характеристик.

Основные параметры ЦСП

Чем отличаются эти материалы?

  1. Высокая плотность. Этот параметр имеет зависимость от конкретного состава и колеблется в пределах 1100–1400 кг/м3. Чем выше плотность – тем больше устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Упругость при изгибе не менее 2500 МПа, при растяжении 3000 МПа. Плита используется при выравнивании кривых поверхностей, при этом сама не прогибается над пустотами деревянного пола.
  2. Высокая влагоустойчивость. Несмотря на присутствие стружек из натурального дерева материал почти не впитывает влагу. Такой эффект достигается за счет использования цемента со специальными инновационными пластификаторами.

Состав и преимущества цементно-стружечных плит

Раскрой цементно-стружечных плит не требует больших усилий

Шаг 1. По размерам подрежьте плиту. Контур должен копировать геометрию перегородок, трубопроводов и прочих инженерных конструкций.

Плиту подрезают с учетом имеющихся выступов стен и коммуникаций

Шаг 2. Закрепите плиту саморезами по дереву. Метизы вкручиваются по периметру на расстоянии примерно 30–40 см и по линиям симметрии.

Плиту фиксируют саморезами по периметру

Шаг 3. Попрыгайте по плите, если есть места, в которых она прогибается, то прикрутите их. Ничего страшного, что появятся углубления, в дальнейшем поверхность выровняется. На этом этапе подготовки основания надо выполнять главную задачу – обеспечить максимальную устойчивость, финишное ламинатное покрытие не должно прогибаться или гулять иным образом.

Поверхность не должна иметь прогибов

По такому же алгоритму укладывайте плиты на всю поверхность пола. Стыки должны быть вразбежку, за счет этого возрастает прочность фиксации.

Точно так же укладывают остальные плиты

Окончательное выравнивание поверхности ЦСП

Эту операцию можно пропускать, если основание ровное и полностью удовлетворяет требованиям строительных норм и правил. При желании немного сэкономить на стоимости пола на ровную поверхность плит ЦСП допускается укладка ламинатного пола. Но мы рассмотрим самый сложный и надежный вариант, неровности поверхности будем исправлять тонким слоем наливного пола.

Шаг 1. Закройте стены по периметру помещения полиэтиленовой пленкой, она предохранит их от нечаянного загрязнения жидким раствором.

Нижнюю часть стен по периметру закрывают пленкой

Шаг 2. Промажьте грунтовкой плиты, для этого надо применять специальные составы. Грунтовка выполняет две задачи.

  1. Предупреждает плиты от излишнего намокания. Несмотря на ранее принимаемые меры, никогда нелишне сделать дополнительные операции по гидрозащите деревянных оснований.
  2. Обеспечивает равномерное впитывание. Качество наливного пола во многом зависит от времени застывания, а на этот параметр влияет толщина слоя. Если не делать пропитку, то над тонким слоем наливного пола быстро впитается жидкий компонент, что нарушит правильность течения процесса полимеризации состава. Как результат – качество наливного пола не будет удовлетворять существующие нормативные акты.

Очищенную от пыли поверхность обрабатывают грунтовкой

Шаг 3. Согласно инструкции производителя приготовьте первую порцию жидкого пола. Консистенция раствора должна напоминать сметану, в противном случае он не будет выравнивать поверхность.

Приготовление раствора для наливного пола

Практический совет. Толщина наливного пола должна быть минимально возможной, за счет этого уменьшается количество дорогостоящего материала.

Шаг 4. Вылейте приготовленный раствор на высохшую поверхность. При помощи игольчатого валика раскатайте жидкость по поверхности. Игольчатый валик не только выравнивает плоскость наливного пола, но и удаляет воздушные пузырьки. Надо знать, что они заметно понижают прочность после застывания.

Самовыравнивающую смесь выливают на пол и распределяют по всей поверхности

Практический свет. Работы по заливке следует начинать с самого дальнего угла и постепенно продвигаться к выходу из комнаты.

Далее к работам можно приступать лишь после полного затвердевания наливного пола, на это уйдет около суток. Конкретное время указывается производителем в инструкции и зависит от химического состава материала. Если залить наливной пол толщиной не менее 5 мм, то по такому покрытию разрешается укладывать ламинат.

Укладка ламината

Теперь можно начинать укладку финишного покрытия.

Шаг 1. Раскладывайте подложку. Этот элемент требуется для исключения вероятности появления скрипов. Производители утверждают, что за счет нее удается уменьшить теплопотери, но такие заявления имеют только рекламный характер. Почему? Дело в том, что толщина обложки 2–3 мм, кроме того, делается она из легко продуваемого воздухом материала. Такие физические характеристики не позволяют задерживать тепло, ее фактические параметры не учитываются во время теплотехнических расчетов пола и полностью игнорируются.

На пол укладывают подложку

Подложки режутся монтажным ножом, подгоняйте их под все изгибы и повороты стен.

Шаг 2. Заклейте стыки полос малярным скотчем. Можно пользоваться любым, но этот считается наиболее бюджетным вариантом.

На стыках подложку проклеивают скотчем

Шаг 3. Начинайте укладывать ламинат. Первая ламель кладется у дверного прохода, это место всегда бросается в глаза и должно быть симметрично. Запомните правило, оно касается всех без исключения напольных покрытий: центральный шов делается не посередине помещения, а по линии симметрии входных дверей. У противоположной стены ламинат уже можно подгонять по оставшейся ширине, здесь располагаются батареи отопления, они скрывают все неровности.

Укладывают первый ряд ламината

Вставляйте ламели в замки и сильно сжимайте их до щелчка. Проверяйте, чтобы плиты соединялись плотно, наличие даже малейших зазоров категорически запрещается. Перед началом работ надо ознакомиться с инструкцией производителя, замки могут немного изменять форму и принцип защелкивания, но сама технология остается неизменной.

Как правильно класть ламинат на деревянный пол

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

  • Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
  • Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

  • Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.

Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

  • Локальные неровности;
  • Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
  • Поврежденные планки;
  • Области со щелями между досками;
  • Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

  1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
  2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

  1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
  2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
  • Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
  • Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
  • Гидроуровень;
  • Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
  • Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
  • Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

  • Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
  • Относительная влажность — 40-70%;
  • «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
  • Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Порядок укладки ламината на деревянный пол

Вопрос, как положить ламинат на деревянный пол, является достаточно риторическим. Это связано с тем, что многие профессионалы не рекомендуют этого делать, объясняя тем, что древесина является недолговечным материалом в отличие от современных ламинированных досок.

Однако, ламинат в деревянном доме – явление не такое редкое и встречается повсеместно. На качественный деревянный пол, сделанный сравнительно недавно, монтаж допускается, так как в этом случае они могут прослужить 15 – 20 лет без ремонта.

На что нужно обратить внимание

На упаковке с материалом описывается технология монтажа, однако, как класть ламинат на деревянный пол, бетонный, выровненный с помощью фанеры или ДСП, не раскрывается.

Они раскрывают общие поверхностные принципы. Поэтому, планируя укладывать ламинат на деревянный пол своими руками, следует иметь в виду следующие факторы:

  1. Деревянная доска не так стабильна, как бетонное основание. Потому, если она будет шататься или прогибаться, быстро выйдет из строя, аналогичная ситуация произойдёт и с ламинированным покрытием.
  2. Укладывать ламинат на старый деревянный пол не рекомендуется.
  3. Дерево должно быть новым и иметь хорошие механические характеристики, которые будут действительны в течение всего срока эксплуатации ламината.
  4. Класть ламинат на деревянные полы допускается только в том случае, если они не имеют никаких недостатков.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что укладка ламинат на старый деревянные пол нежелательна, но если эта процедура выполняется нужно тщательно подготовить основание.

Новая поверхность должна быть идеально выровнена и закреплена.

Проверка состояния деревянного пола

Чтобы определить, можно ли класть ламинат на деревянный пол, нужно выполнить диагностику основания. При этом нужно уделить внимание не только доскам, но и поперечным лагам и опорным брусьям.

Процедура выполняется внимательным визуальным осмотром с целью определения гнилых участков или других дефектов, уменьшающих срок службы пола.

Кроме этого, желательно заранее проверить строительным нивелиром уровень поверхности.

Если она имеет отклонения от горизонтальной плоскости, то необходимо выровнять рубанком или другим методом. Укладка ламината на деревянные полы допускается только в этих случаях:

  • поверхность не имеет видимых нарушений (трещины, гнилые участки, щели);
  • доска не прогибается под нагрузкой;
  • отсутствуют скрипы и другие звуковые дефекты;
  • нет перепадов высот, различающихся более чем на 2 мм.

Только в том случае, когда основание соответствует вышеперечисленным требованиям, можно задумываться над вопросом, как правильно стелить ламинат на деревянный пол своими руками.

Полная инструкция по укладке

Для укладки ламината на деревянный пол существует одно основное правило: поверхность должна быть идеально выровнена. Настелить ламинированный доски не так сложно. С этим может справиться даже человек, не имеющий опыта аналогичной работы.

Подготовка поверхности

Чтобы выполнить укладку ламината на деревянный пол своими руками, нужно полностью освободить помещение от мебели. В случае, когда радиатор или трубы отопления расположены очень низко, может потребоваться их перестановка.

После этого нужно демонтировать старые плинтуса: деревянные отрываются гвоздодёром, пластиковые желательно снимать аккуратно, чтобы установить их после окончания монтажа досок. Нужно проверить всю поверхность пола на выявление торчащих шляпок гвоздей, при обнаружении – забить их. Перед тем, как настелить фанеру, ОСБ или ДСП, желательно пропылесосить и тщательно помыть пол.

Чтобы определить длину саморезов, необходимых для прокрутки пола, нужно вычислить высоту пола относительно бетонного основания. Сделать это можно, высверлив несколько отверстий, заглянуть в них или сунуть щуп, по которому и замерить глубину.

Ещё одна немаловажная деталь – это факт того, что уровень пола в завершённом состоянии будет несколько выше. Нужно учесть толщину листового материала и размер ламината. Таким образом, минимальный подъём будет составлять 2 см.

Это необходимо для того, чтобы учесть верхний уровень и определить не помешает ли дверь. Если в дальнейшем планируется её замена, то можно просто демонтировать, если нет, то изменить уровень, увеличив его. Наиболее простой вариант – это спиливание нижней части циркуляркой или электрическим лобзиком.

Если отделывается свой индивидуальный дом, процедуру определения длины саморезов можно пропустить, для многоквартирных домов – действие необходимо.

Выравнивание пола

Как правильно положить ламинат на деревянный пол, чтобы он прослужил длительный срок? Для этого необходимо тщательно выровнять поверхность. Оценив основание, нужно определиться, выполнять укладку без фанеры, ДСП или ОСБ, предварительно выровняв неровности с помощью рубанка. В противном случае компенсировать незначительные перепады за счёт укладки листового материала.

В любом случае, прежде чем принимать следующие действия, нужно протянуть доски к лагам (в частном ломе к перерубам). Определить их расположение можно по старым шляпкам гвоздей, видимым на местах крепления. Если они сильно закрашены и не видимы, можно руководствоваться таблицей, приведённой ниже.

Протягивая листовой материал саморезами, может возникнуть такая ситуация, когда мощности шуруповерта будет недостаточно для осуществления прочной фиксации. Допускается и такая ситуация, когда саморезы ломаются и в дерево не входят.

В данном случае можно воспользоваться любым маслом. Обмакивая в него кончик самореза, вы облегчите его вкручивание в древесину. Второй способ связан с высверливанием отверстия пол него. Делается оно сверлом меньшего диаметра.

Большие неровности: выпуклости или прогибы можно компенсировать с помощью подкладок из ДВП, подсовываемых в этих местах. Если поверхность очень сильно искажена, может потребоваться монтаж ещё одного ряда лаг или его частичное вскрытие с целью выравнивания.

Монтаж ламината

Укладка ламината на деревянный пол своими руками должна выполняться только после того, как доски в течение нескольких дней полежат в помещении. Это необходимо для «привыкания» материала к температурному и климатическому режимам. За это время панели подсохнут или наоборот, возьмут в себя необходимое количество влаги из воздуха комнаты и будут находиться в оптимальном положении для использования именно в этом помещении. Подробнее об укладке материала своими руками смотрите в этом видео:

Установка ламината на деревянный пол начинается с самого видимого угла. Но есть одна маленькая хитрость. Если дверь в помещения открывается внутрь, а снимать с петель вы её не хотите, укладка должна начинаться от ближайшего к ней угла. Если этого не учесть, при монтаже последнего ряда возникнут трудности.

Для укладки ламината, произведённого по современной технологии, не требуется использования клеевых составов. Доски соединяются между собой с помощью специальных замков, называющихся: «Lock» и «Click».

Они позволяют осуществить жесткую сцепку отдельных элементов и создать из них одну целую поверхность.

Такая технология укладки предполагает свободное расположение покрытия, которое в зависимости от температурных перепадов может незначительно изменяться в величине. Для этого вдоль каждой стены необходимо оставлять отступы в 1 см.

Самостоятельно начинать укладывать деревянный ламинат нужно вдоль стены, соединяя поочерёдно панели друг с другом. Последнюю доску нужно будет отпилить по требуемому размеру. Использовать для этого желательно электрический лобзик или циркулярку. При этом зубцы должны быть мелкими, в противном случае на доске образуются сколы.

Для более прочного соединения можно слегка подбивать доски

Следующий ряд выкладывается аналогично первому. При этом желательно выполнить его сборку рядом с ним. После этого, нужно приложить его к уже готовому, приподнять одну сторону и вставить в замки. При необходимости немного подбить для наиболее прочного соединения.

Все последующие ряды собираются аналогично ранее описанному методу. Последний ряд полового ламината нужно будет пилить вдоль всей длины. После чего, собрать рядом с незаполненным местом и соединить с основной частью.

Как уложить ламинат на деревянный пол так, чтобы швы меду досками были практически не видимы? Для этого нужно выполнять укладку по направлению перпендикулярно окну. Тем самым, световые лучи, приникающие в помещение не будут отражаться в них.

Укладка ламината на дощатый пол имеет некоторые нюансы, касающиеся соблюдения технологии и облегчения работы. В первую очередь это метод раскладки. Швы в соседних рядах не должны совпадать. Нужно раскладывать панели в шахматном порядке. Это позволит собрать максимально прочную конструкцию. Отпиленные половинки можно использовать для завершения ряда.

Увеличить срок службы ламината на кухне можно, обработав соединительные швы в процессе монтажа прозрачным герметиком. Это позволит избежать попадания внутрь доски влаги во время мытья пола. Тем самым пропадает возможность намокания и разрушения замковых элементов.

Сразу оставлять зазор между стеной и выкладываемыми рядами не обязательно. Это можно сделать после того, как выложены 3 – 4 ряда. Их просто нужно придвинуть на нужное расстояние и прижать чем-нибудь тяжелым. Так гораздо легче определиться с точным направлением укладки при неровных стенах.

Расчёт ламината

Ламинированный материал продаётся в упаковках, но некоторые продавцы практикуют и поштучную реализацию. Следует учитывать, что в зависимости от серии и производителя площадь панелей в одной упаковке может существенно варьироваться, поэтому нужно уделить этому внимание.

Для определения нужного количества необходимо выполнить следующий расчёт: площадь отделываемого помещения разделить на величину, указанную на выбранной вами упаковке. Полученное число округляется до целого в большую сторону. Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:

При этом следует предварительно определиться с тем, как будет выполняться монтаж. Настил в диагональном направлении предполагает большой расход материала. В этом случае нужно покупать ламината на 20% больше площади помещения.

Выбор подложки

Ещё одно второстепенное условие того, как стелить ламинат на деревянный пол, зависит от качества подложки. Она выполняет функции водопоглощения, увеличивает теплоизоляцию, звукоизоляцию и амортизацию.

Кроме этого, за счёт этого материала осуществляется амортизация и нивелирование небольших неровностей. Выбирая её, в первую очередь нужно обратить внимание на следующие показатели поверхности пола:

  • толщину и износ досок;
  • величину и количество перепадов относительно поверхности;
  • среднюю температуру помещения и влажность в нём.

Вспененный полипропилен

Его кладут для того, чтобы скрыть небольшие неровности. Обладает хорошими показателями водоустойчивости и образует движение воздуха под настилом.

Недостаток заключается в том, что при повышенной нагрузке уложенный вспененный полипропилен со временам проваливается. Это можно определить при появлении скрипа при надавливании на такие участки. Кроме этого, он имеет невысокие показатели шумоизоляции.

Пробковый материал

Полотно отличается широким спектром положительных характеристик. Он долговечен, причём в некоторых случаях срок его эксплуатации превышает период службы ламината.

Не боится сырости и плесени, кроме того, обладает хорошими показателями, касающимися звукоизоляции и амортизации. Недостатком можно назвать необходимость обработки специальными составами, необходимыми для того, чтобы снизить силу трения о финишную поверхность.

Пенополистирол

Положенный под ламинат на пол он гарантирует длительный срок службы, а также имеет хорошие показатели к воздействию нагрузок. Материал водоустойчив, имеет неплохие данные, касающиеся теплоизоляции. Но, планируя покупать такой материал, следует учитывать, что при его горении выделяется много токсичных веществ, что существенно снижает его популярность. Подробнее о том, что лучше постелить под напольное покрытие, смотрите в этом видео:

Кроме этого, он используется только под идеальную поверхность. Широко применяется для подложки под ламинат, укладываемый на наливные полы. Поэтому, если прислушиваться к советам профессионалов, то они не рекомендуют банный вид для использования на деревянных покрытиях.

Зная, как укладывать ламинат на деревянный пол, можно с минимальными затратами превратить старый ободранный пол в современное, отвечающее всем дизайнерским требованиям решение. На это не уйдёт много времени: 1 – 2 дня на выравнивание и еще 1 на укладку и монтаж плинтусов. Таким образом, максимум за 3 дня работы вы выгодно преобразите помещение и придадите ему совсем другой вид.

Читайте также:  Как выровнять углы стен перфорированным уголком (контрашульцом)
Ссылка на основную публикацию