Отделка потолка зубчатым шпателем под шахматку

Отделка потолка гребенкой

Содержание статьи:

  • Подготовка потолка
  • Выравнивание поверхности
  • Нанесение фактурного покрытия
  • Особенности окраски

Одним из бюджетных вариантов отделки потолка является его декорирование с использованием зубчатого шпателя — гребенки. Такой способ позволяет максимально сэкономить средства за счет низких требований к подготовке поверхности и малой стоимости финишных материалов потолочного покрытия.

Подготовка потолка к отделке гребенкой

В подготовке перед отделкой нуждаются потолки новостроек и те, которые уже ранее ремонтировались. В процессе работы необходимо удалить с потолочной поверхности старое покрытие и обработать ее проникающей грунтовкой.

Побелка или старая штукатурка снимается легко. Их нужно просто намочить, а когда влага впитается, отсыревшее покрытие можно без остатка удалить шпателем. Старую краску на потолке снять сложнее, так как в некоторых его местах она держится довольно крепко.

Это можно сделать в двух вариантах: удалить краску с помощью скребков или произвести шлифовку поверхности с целью стирания кромок отслоившегося покрытия. Второй вариант применим, если старая краска хорошо держится на потолке по всей его площади, а величина отслоившихся участков незначительна.

После очистки поверхности ее нужно обработать проникающей грунтовкой для обеспечения адгезии основания со слоем шпаклевки. Для этого процесса понадобятся малярный кювет, валик, закрепленный на длинной ручке, и кисть. Грунтовку можно взять обычную типа ANSERGLOB, предназначенную для обработки ровных потолков в сухих помещениях.

Грунтование следует начинать от угла потолка, обрабатывая аккуратно кистью его стыки. Сплошную поверхность нужно грунтовать валиком, нанося материал на поверхность ровными полосами, избегая пропусков. После нанесения тонкого ровного слоя грунтовки на всю площадь потолка следует дать ему возможность просохнуть.

Выравнивание поверхности потолка перед отделкой гребенкой

При отделке потолка под гребенку его идеальное выравнивание не требуется, так как финишное покрытие будет иметь фактурную структуру, которая легко перекроет незначительные огрехи подготовительных работ. Поэтому для выравнивающего слоя можно использовать стартовую крупнозернистую гипсовую шпаклевку.

Разводится она водой в пропорциях, указанных на упаковке материала. Сухую смесь необходимо пересыпать в подходящую емкость, и, постепенно добавляя жидкость, перемешивать до однородного пластичного состояния при помощи миксера, зажатого в патрон дрели или перфоратора.

Для шпаклевки потолка понадобится два шпателя. Один из них должен быть широким более 200 мм, другой — узким. С помощью узкого шпателя для потолка удобно набирать шпаклевку из ведра, а затем переносить ее на широкий инструмент, равномерно распределяя материал по его рабочей кромке.

Нанесение шпаклевки на потолок следует производить равномерно, круговыми движениями широкого шпателя. После выравнивания всей поверхности потолка стартовый слой шпаклевки должен хорошо просохнуть. После полимеризации материала потолок необходимо еще раз покрыть грунтовочным составом и дождаться его высыхания.

Нанесение фактурного покрытия на потолок гребенкой

Для нанесения фактурного второго слоя потребуется уже не стартовая, а финишная мелкозернистая шпаклевка. Для создания шахматного узора на потолке потребуются два инструмента — шпатели с ровной и зубчатой рабочими кромками.

Эта работа требует порционных замесов шпаклевки, так как большое ее количество может засохнуть в емкости за время нанесения фактуры на потолок. После приготовления необходимого количества гипсового раствора часть смеси следует набрать на широкий шпатель и нанести ее на потолок. После этого при помощи зубчатого инструмента (гребенки) шпаклевку нужно распределить по участку поверхности на 20 см в любую из желаемых сторон.

Затем гребенку для потолка следует развернуть на 90 градусов относительно растянутой полосы и повторить в другую сторону такое же движение инструментом. Результатом всей работы должны быть рельефные линии, расположенные короткими участками в шахматном порядке.

Такими квадратами с размерами сторон по 20 см следует заполнить весь потолок. Если после нанесения фактуры с потолка будут свисать кусочки смеси, оставленные после прохода гребенкой, беспокоиться не о чем — после высыхания потолка их можно легко удалить шпателем или обычным хозяйственным веником.

Таким способом за несколько часов работы можно изготовить красивый и оригинальный потолок. При этом возникает существенная экономия средств на покупку гипсокартонных листов, профилей, натяжных полотен или других материалов, используемых при создании дорогих подвесных конструкций. Тем более, что фактурная обработка потолочной поверхности практически не уменьшает высоту помещения.

Особенности окраски потолка после отделки гребенкой

После высыхания фактурного потолочного покрытия можно приступать к его окраске. Она необходима для защиты финишного слоя шпаклевки от внешних воздействий и придания всей поверхности завершенного вида.

Для окраски можно использовать акриловую эмаль «Снежка», а при необходимости добавить в нее какой-либо пигмент. Он придаст материалу желаемый оттенок. Краску следует наносить на потолок при помощи шерстяного или велюрового валика.

Для его пропитки обычно используется малярный кювет с ребристой поверхностью для удаления с инструмента излишков лакокрасочного материала. Для качественной окраски на потолок достаточно нанести два слоя «Снежки», располагая их во взаимно перпендикулярных направлениях.

Смотрите видео о фактурной отделке потолка шпаклевкой:


Зубчатый шпатель. Как выбрать и пользоваться. 09.06.2017 – Расположен в: ШПАТЕЛЬ

Выбираем зубчатый шпатель.

Зубчатый шпатель — это инструмент, используемый для установки плитки. Зубчатые шпатели применяются для разглаживания и расчесывания клея, который помогает крепить плитки к основанию. Он состоит из холоднокатаного стального лезвия с виниловой или деревянной ручкой. Зубчатый шпатель продается с V-образными, U-образными и квадратными вырезами.

Как выбрать зубчатый шпатель таблица

Указанные в таблице параметры означают следующее:

  • A – треугольные зубья, без крупных промежутков между ними;
  • B – треугольные с крупными промежутками;
  • S – треугольные без промежутков;
  • C – квадратные;
  • R – прямоугольные (включая неправильной формы);
  • M – полукруглые.

V-образный зубчатый шпатель используется для нанесения клея при установке полов из твердых пород дерева и для укладки плитки на вертикальную поверхность. Он доступен в толщинах зубьев 0,48 см, 0,32 см, и 0,64 см. V-образный зубчатый шпатель с шириной зуба 0,48 см наиболее часто используется для настенной, керамической, пластмассовой и металлической плитки размером 15 см или меньшего размера. Если вы хотите узнать больше про разновидности шпателей, в этой статье об этом рассказано более подробно.

Итак, выбираем зубчатый шпатель:

  • Квадратные зубчатые шпатели используются для плиточного, паркетного и винилового покрытия. Они доступны с толщиной зубьев 0,16 см, 0,64 см, 1,27 см.
  • Шпатель с толщиной зуба 0,16 см используется для установки виниловых напольных покрытий, для которых требуется двойное нанесение клея.
  • Шпатель с толщиной зуба 0,8 сантиметра дюйма используется для разбрасывания и расчесывания тонкого раствора при укладке плитки размером 20 см на 20 см или более крупного размера.

Чтобы продлить срок службы зубчатого шпателя, рекомендуется промыть его водой сразу после использования. Если адгезив высохнет, его нужно будет отколоть, это может привести к повреждению шпателя, поэтому такого лучше не допускать. Вытрите шпатель и храните его в сухой зоне, чтобы предотвратить образование ржавчины.

мытье зубчатого шпателя

Зубчатый шпатель для клея. Основные особенности

Если поверхность основания является горизонтальной, то следует использовать квадратный зубчатый шпатель для расчесывания адгезивных растворов и установки материалов на поверхность. А V-образный зубчатый шпатель для клея должен использоваться для расчесывания клея и установки материалов на вертикальные поверхности. Зубья шпателя входят в различные глубины, в зависимости от толщины нанесенного раствора. Глубина надреза зависит от толщины зуба, и должна составлять две трети толщины плитки, которую вы собираетесь укладывать в своем проекте. Положительным моментом использования зубчатого шпателя, является то, что при работе с ним абсолютно исключен перерасход клея. Возможно вам станет интересно, как уложить плитку своими руками, тогда эту информацию уточняйте в этой статье.

Примерный выбор шпателя по размеру зубцов, в зависимости от площадки керамической плитки:

Площадь плитки, см2Размер зубьев, ммСлой клея после прижатия при нанесении под углом 45°, ммСлой клея после прижатия при нанесении под углом 60°, мм
2500124,25,2

Зубчатые шпатели, как правило, металлические, но можно купить более дешевые, изготовленные из пластика. Пластиковые шпатели полезны в том случае, если вы хотите использовать их для одного проекта. Например, вы хотите уложить плитку на одну стену, и потом, без чувства сожаления, сделать его утилизацию. Металлические шпатели должны быть очищены после каждого использования, чтобы быть повторно использованы уже в следующем проекте. Если вы считаете, что ваш проект займет несколько дней или недель, то мы рекомендуем купить металлический зубчатый шпатель, и сделать его частью вашего инструмента для укладки плитки.

Купили зубчатый шпатель для плитки? Давайте разберемся, как им пользоваться.

Шаг 1 — Нанесите клей.

Нанесите клей на стену на небольшом участке. Удалите излишки клея, используя узкую кромку шпателя. Бросьте клей на стену и используйте плоскую поверхность зубчатого шпателя, чтобы сгладить его по поверхности.

Шаг 2 — Расчешите нужную область.

Перемешивайте клей краем шпателя, если вам нужно вручную смешать правильное количество, а затем, разложите клей по поверхности.

Используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести дополнительный клей и расчесывайте его до тех пор, пока выемки не достигнут нужной глубины.

Шаг 3 — Разгладьте адгезив.

Слегка разгладьте выемки клея, используя плоскую длинную сторону шпателя. В таком случае поверхность клея будет абсолютно ровной.

Шаг 4 — Очистите клей.

Используйте края шпателя, чтобы убрать лишний клей со стены.

Шаг 5 — Нанесите клей на плитку.

Нанесите клей на плитку, скручивая его по поверхности. Это скручивающее движение надежно закрепит клей на плитке.

Инструменты

Сложно представить выполнение ремонтно-строительных работ без применения шпателя. Этот инструмент действительно универсален. Он используется при облицовке стен и пола плиткой, покраске, шпатлевке, поклейке обоев и прочих мероприятий. В данной статье речь пойдет о зубчатом шпателе. Возможно ли изготовить его своими руками, как правильно выбрать и применять инструмент на практике.

Зубчатый шпатель – незаменимый инструмент плиточника

Правильный выбор инструментов – залог качественного выполнения ремонтно-строительных работ. Надежная фиксация декоративной мозаики, искусственного камня и керамогранитной плитки во многом зависит от используемого клея и технологии его нанесения. Наряду с усовершенствованием стройматериалов разрабатываются практичные и удобные инструменты. Незаменимым для плиточников стал зубчатый шпатель.

Казалось бы, незначительная модификация обычного прямого шпателя настолько меняет его предназначение. Если клеевой раствор нанести ровным инструментом, то для удаления излишков клея придется сильно придавить плитку. Как следствие – новая облицовка может треснуть, а соседние плитки приподняться. Помимо этого, при сплошном нанесении раствора сложно определить участки с пустотами.

Работа зубчатым шпателем имеет весомые преимущества:

  • равномерное распределение клеевого состава по всей площади;
  • экономия раствора;
  • уменьшаются сроки выполнения облицовочных работ.

Для выполнения качественной укладки плитки следует правильно подобрать шпатель зубчатый для клея, учитывая состав раствора, толщину и величину облицовочных плит.

Классификация гребенчатых шпателей

Основные критерии выбора зубчатых шпателей: форма и размер гребенки.

Профессиональные плиточники имеют в своем арсенале минимум три шпателя с зубцами разной величины:

  • Зубья 10 мм – шпатель подходит для укладки крупногабаритной плитки, разных видов камня и облицовки пола. По мере работы гребенки стачиваются до 8 мм – этой величины достаточно для выполнения перечисленных работ.
  • Зубья 5-6 мм – такой инструмент потребуется для облицовки стен плиткой среднего размера. При укладке плит 30*30 см методом навешивания понадобится шпатель с гребенками 6-7 мм.
  • Зубья 2-3 мм – шпатель необходим при укладке мозаики.

Ориентировочные размеры зубчатых шпателей для плитки представлены в таблице.

По форме гребенки различают треугольные зубья с промежутками и без, полукруглые, квадратные и прямоугольные. Особенности их применения:

  • квадратные зубья – нанесение клеевого раствора толщиною 6-12 мм;
  • модели с полукруглыми гребнями – для укладки плит на цементный раствор при толщине гребня более 12 мм или при работе с растекающимися синтетическими клеями;
  • треугольные зубцы – применяются для распределения тонкого слоя эластичного клея.

Зубчатые шпателя для плитки имеют определенную маркировку. Буквенное обозначение указывает форму инструмента, а цифровое – параметры размеров.

Изготовление шпателя зубчатого своими руками: пошаговая инструкция

Конечно, шпатель зубчатый можно купить в любом строительном магазине. Однако некоторые мастера предпочитают изготавливать инструменты самостоятельно.

Для создания простого гребенчатого шпателя понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • жестяная пластина шириною около 10 см и длиною около 15 см (подойдет любой гибкий металл);
  • деревянные рейки для изготовления держателя;
  • ножницы по металлу;
  • клей и саморезы;
  • дрель и болгарка.

Сначала придется смастерить шпатель с ровным основанием, а затем вырезать гребни нужного размера и формы. Алгоритм выполнения работы условно можно разбить на несколько этапов:

  1. На листе жести нарисовать трапециевидную форму будущего шпателя. Оптимальная ширина лезвия – не менее 8,5 см.
  2. Вырезать по эскизу заготовку под шпатель.
  3. Изготовление держателя. Деревянные рейки приложить друг к другу и зафиксировать саморезами. Придать будущей рукоятке нужную форму – излишки дерева обрезать электролобзиком.
  4. С торцевой части держателя, где будет размещаться лезвие, сделать пропил глубиною около 4-х см.
  5. Разъединить подготовленные рейки и смазать их с внутренних сторон клеем ПВА.
  6. Рабочую часть шпателя, которая будет вставляться в держатель тоже покрыть ПВА и установить между рейками.
  7. Деревянные пластины стянуть саморезами и зажать струбницами.
  8. Оставить изделие высыхать на один день.
  9. Для более надежной фиксации шпатель можно усилить, затянув болты сквозь жесть и деревянные рейки.
  10. Нанести на шпатель разметку мелом или простым карандашом разметку под зубцы.
  11. С помощью болгарки или ножниц по металлу вырезать гребни.

В качестве заготовки под полотно шпателя можно использовать фанеру, толстую резину или полиуретановый лист – эти материалы проще в обработке, чем металл. Однако такие инструменты имеют ограниченный срок эксплуатации. Кроме того, при нанесении клея «фанерным» шпателем возможны заломы зубцов и некачественное заполнение поверхности раствором.

Как сделать шпатель руками: видео

Тонкости выбора зубчатого шпателя: рекомендации специалистов

  1. Резиновый зубчатый шпатель оптимально подойдет для заделки небольших трещин и швов.
  2. Предпочтение следует отдать шпателю, при работе с которым по краю уложенной плитки будет оставаться пустота. Этот промежуток экономит время мастера на «снятие» ненужного раствора и одновременно образует ровный межплиточный шов, готовый для нанесения затирки. Популярные производители строительных инструментов решили этот вопрос по-разному. Одни изменили форму углового зуба, другие предусмотрели на шпателе разные по высоте зубья, а третьи сделали гребенку под наклоном.
  3. Для удобства пользования компания Rubi разработала шпатель с зубьями, выступающими за пределы плоскости лезвия под углом 45°. Такая новация позволяет получать высокий гребень при работе под любым острым углом.
  4. Ширина плитки должна соответствовать ширине зубчатого шпателя (нанесение клея в таком случае будет максимально равномерным). Как вариант, можно применять инструмент немного большего размера, чем облицовочный материал.
  5. При распределении жидких клеевых растворов надо применять шпатель с зубьями в форме треугольников. Для нанесения густого состава подойдут модели с прямоугольными гребнями.
  6. Шпатель зубчатый пластиковый с частым расположением гребней подойдет для нанесения тонкого слоя клея, например при облицовке поверхности стеклянной мозаикой. В этом случае рекомендованные размеры зубьев составляют порядка 3*3 мм.
  7. Выбирая инструмент, следует обращать внимание на рекомендации производителей клеящего состава. Обычно на упаковке указана маркировка приспособления, рекомендуемого для выполнения работы.
  8. Универсальный шпатель подойдет в случаях, когда есть сомнения по поводу толщины клеевого слоя.
  9. Более удобны в работе «четырехсторонние» шпателя. Такие модели с двух сторон имеют зубья, а остальные торцы – гладкие. При работе не надо будет постоянно менять инструмент.
  10. Для облицовки больших напольных площадей компания Raimondi предлагает использовать инновационный «зубчатый комбайн».

Как правильно работать с гребенчатым шпателем

Непосредственно перед началом работы зубчатым шпателем надо подготовить клеевой раствор. Состав замешивается согласно инструкции на упаковке. Замес выполняется строительным миксером в два захода, перерыв между замешиваниями – 5 минут.

Кроме зубчатого шпателя для укладки плитки понадобятся:

  • резиновый молоток;
  • пластмассовые крестики и клинья, удерживающие межплиточные швы;
  • строительный уровень и рулетка.

Клей нанести на плитку (приблизительный объем раствора с ладонь), толщина слоя – 3-4 см. Гребенчатым шпателем распределить состав на всю ширину плитки и 2/3 ее длины. Удерживая крепко плитку, наклонить ее над емкостью с клеем и «протянуть» зубцами шпателя раствор через всю длину облицовочного материала. Излишки клеевого состава вернуться в ведро. Если нанесенного клея не хватило на всю площадь плитки, то процедуру с нанесением и «протягиванием» раствора следует повторить.

Важно! При выравнивании слоя рабочего раствора надо проводить шпателем так, чтоб он гребнями «прочесывал» поверхность плитки.

Плиточный клей наносится и на основание стены, после чего распределяется по поверхности шпателем с зубьями. Далее плитка прикладывается к стене, прижимается и простукивается резиновым молоточком.

Как продлить срок службы шпателя

По завершению рабочего дня шпатель обязательно надо очищать. Кроме того, перед длительным перерывом (более 30 минут) тоже следует почистить инструмент. Если пренебречь этими мероприятиями, то впоследствии въевшийся клей придется «сбивать» болгаркой или счищать наждачкой, а это приведет к образованию царапин и трещин на лезвии. В бороздах быстрее будет накапливаться раствор и качество выполнения работы значительно снизиться.

Правильно изготовленный или выбранный готовый гребенчатый шпатель существенно облегчает работу плиточника. Помимо этого, инструмент способствует формированию правильной толщины клеевого раствора и, как результат, прочную и долговечную фиксацию плитки.

Каким шпателем шпаклевать поверхности и как выбрать инструмент? Полезные советы

Шпаклёвка стен — важнейший процесс во время любого ремонта. Для работы необходимо выбрать правильный шпатель из нескольких разновидностей. Рассмотрим виды инструмента, каким лучше шпаклевать стены и потолок и расскажем как выбрать инструмент для конкретных целей.

Лучшие инструменты отделки стен

Хороший шпатель для шпаклевания стен — из стали толщиной не больше 1 мм. Нужно, чтобы рабочая поверхность хорошо изгибалась, но оставалась жёсткой.

Кроме качества материала ремонтного инвентаря, он имеет такие размеры:

  • стандартный — 20–45 см;
  • дополнительный — 8–10 см;
  • угловой.

Последний можно приобретать, если есть финансовая возможность. Часто специалисты экономят на нём, совершая работу стандартным инструментом.

Как их классифицируют?

Шпатели классифицируют на несколько типов по их назначению. На каждом этапе ремонта могут понадобиться разные инструменты. Рассмотрим, какие используются для шпаклевания стен.

Угловые

Угловой инструмент — это согнутая под прямым углом металлическая поверхность с удобной ручкой. Им выравнивают стены в углах. Его форма помогает легко выровнять стыки поверхностей между стенами и под потолком.

Чаще всего с проблемой неправильных углов сталкиваются при ремонтных работах в «хрущёвках». Там углы между стенами бывают либо слишком острыми, либо чересчур тупыми. Такие изъяны затрудняют доступ углового инструмента к необходимому участку, уменьшают качество и равномерность нанесения шпаклёвки в труднодоступных местах. Решают проблему в данном случае установкой декоративных уголков на стыках там, где позволяет проект.

Фасадные

Они требуются для покрытия стен шпаклёвочным или штукатурным материалом при наружных работах, позволяют выровнять нанесённую смесь, устранить неровности. Их используют для работы на заранее приготовленных масштабных участках поверхности. Фасадный инвентарь дорогой из-за улучшенных базовых характеристик.

Рабочая плоскость плотно прикрепляется к ручке алюминиевым профилем, что минимизирует возможность поломки. Рукоятки обычно прорезиненые, удобные, устойчиво лежат в руке, не выскальзывают во время работы. Ширина рабочего лезвия в среднем составляет от 15 до 80 см.

Зубчатые

Такой инвентарь можно приобрести в любом строительном магазине. Он представляет собой рабочее полотно с зазубренным внешним краем, закреплённое в деревянной или резиновой рукоятке. Необходим для нанесения ровного слоя клея. Без зубчатого инструмента не обойтись при выполнении укладки кафельной, керамической плитки, керамогранита.

С зубчатым инструментом экономно расходуется клеевая смесь, обеспечит качественное прилегание плитки к стенке. Шпателем с зубчиками удобно устранять излишки нанесённого клея с рабочих материалов.

Малярного типа

Имеет сходство с фасадным инструментом, однако отличается от него конструкцией. Размеры рабочего полотна — 20–45 см. Малярный инвентарь имеет более тонкий край. Недорогой, но качество невысокое. Поэтому есть риск быстрой поломки, маленького срока эксплуатации при сильном давлении или изгибе.

Он станет отличным помощником при:

  • снятии старых обоев;
  • замазывании трещин;
  • устранении незначительных неровностей, шероховатостей на стенах.

Из резины

Резиновый инструмент для шпаклевания изготавливается из упругих, гибких и плотных видов резины. Цена зависит от производителя, размера, базовых характеристик материала. Может быть очень маленьким (для работы в самых труднодоступных местах) или большим (для обработки крупных поверхностей).

Резиновые изделия с широким рабочим полотном, соединённым с рукояткой из резины либо дерева, применяются для обработки широких участков поверхности, покрываемых текучими, жидкими растворами. Более мелкие эргономичные резиновые необходимы:

  • для нанесения тонких финишных слоёв штукатурки, шпатлевки;
  • для замазывания швов, затирки стыков, устранения дефектов на стенах маленькой площади.

Размеры: узкий, средний, широкий

Чтобы облегчить шпаклевание стен, необходимо подобрать подходящие по габаритам инструменты.

  • Для лёгкой шпаклёвки стен и выравнивания очень неровной основы используется широкий. Им получится устранить очень массивные, грубые дефекты. Предназначен для нанесения первоначального шпаклёвочного раствора, при этом смесь наносится толстым слоем. Ширина — 30 см.
  • Инструмент для шпаклевания среднего размера может быть шириной от 15 до 25 см. Используется для обрабатывания крупных вмятин и неровностей, которые всё ещё остались после первичной обработки. Средним шпателем можно сделать гладким шпаклёвочный слой. Им заделывают ямки, устраняют визуально ощутимые неровности.

После работы могут оставаться незначительные вмятины, которые устраняются после полного высыхания раствора специальной ребристой бумагой.

Узкий имеет ширину рабочей части не более 10 см. Он предназначен для обрабатывания незначительных неровностей, которые остаются после нанесения предыдущего материала. При работе инструментом с узким полотном на поверхности стены практически не остаётся неровностей, дефектов.

Его можно использовать для максимального выравнивания поверхности и труднодоступных мест, удобно набирать раствор, а затем наносить его на рабочую поверхность.

Каким нужно шпаклевать потолок?

Выравнивание потолка шпаклёвкой — сложный и трудоёмкий процесс. К нему важно правильно подготовиться. Необходимы:

  • один большой (45–60 см) для непосредственной работы на потолке;
  • один меньших габаритов (10–12 см) для нанесения шпаклёвочного материала на широкий инструмент;
  • один узкий (4–6 см) для обработки труднодоступных мест.

Технология нанесения раствора на потолок:

  1. замесить шпаклёвочный раствор в ведре, добавив воду и размешав его дрелью или строительным миксером;
  2. приготовленный состав набрать на узкий шпатель, затем нанести на широкий равномерно по всей длине рабочего полотна;
  3. приставить его к потолку, плавным движением под углом потянуть вдоль поверхности до тех пор, пока шпатлевка не разгладится;
  4. неровности, которые появляются, лучше ликвидировать сразу после их обнаружения;
  5. такими же действиями продолжать обрабатывать поверхность, пока не будет закрыт весь потолок.

Какой стороной правильно шпаклевать?

Шпатель с обеих сторон имеет одинаковую поверхность, поэтому не имеет значения, какой из двух сторон пользоваться. Есть и другие важные особенности работы:

    Правильно удерживать инвентарь. Многие, занимаясь ремонтными работами не профессионально, допускают грубые ошибки, держа неправильно инструмент. Поэтому не всегда получается качественно выровнять поверхность с первого раза.

Правильно держать его так: рукоятку поместить в ладонь, а указательный палец положить сверху рабочей части. Так получится обеспечить хороший прижим. При работе с углами требуется прижимать уголки лезвия второй рукой, тогда можно делать меньше движений, а результата достичь с первого раза. Чтобы снять лишний раствор, держать инструмент нужно почти под прямым углом, чтобы край полотна не выгибался.

  • Избавление от наплывов: на рабочей поверхности слишком много шпаклёвочного материала, он выдавливается с краёв. Требуется постепенно уменьшать угол наклона инструмента по отношению к рабочей поверхности.
  • Количество шпателей для работы. Чтобы шпаклевать стены либо потолок, необходимо обзавестись минимум двумя. Изделие с узким лезвием применяется для шпаклевания незначительных дефектов, сглаживания наплывов, нанесения раствора на рабочую поверхность. Широким шпателем разравнивается шпаклёвочный материал на больших участках.
  • Если придерживаться этих правил, получится сделать работу качественно с первого раза.

    Можно ли фасадный применять для отделки потолка?

    Для шпаклевания понадобятся фасадный и малярный типы. Они имеют лезвия с разной упругостью. Хороший фасадный шпатель изготавливается из сверхпрочной стали, которая совсем не сгибается.

    Малярный инструмент необходим в качестве вспомогательного инвентаря. Его рабочая поверхность гибкая, во время работы немного пружинит. Недостаток — недолговечность. Во время активных ремонтных работ он гнётся, приходит в негодность.

    В строительных супермаркетах ассортимент инструментария широкий, но он заставляет растеряться каждого, не особо разбирающегося в ремонтных работах. Главное — определить цель и тип инвентаря, тогда получится идеально зашпаклевать стены и потолки.

    Зубчатый шпатель

    Продолжаем тему, как выбрать зубчатый шпатель для плитки, открытую ранее. (о зависимости высоты зубьев на гребенке от размера плитки и, какой расход клея при этом.)

    Сравним два шпателя.

    Два “похожих” шпателя с высотой зуба 10 мм

    На первый взгляд, они разные только по форме и цвету ручки. Но отличие есть , при чем, важное.

    У второго шпателя была произведена небольшая реконструкция – выпилен крайний зуб.

    Что это дает?

    Теперь, при нанесении клея, по краю (около 8 мм) плитки образуется пустота.

    Клей нанесен второй гребенкой.

    Клеевой гребень нанесен 1 шпателем.

    На прочность крепления плитки это не оказывает никакого влияния. Но при облицовке, клей меньше выходит со швов и загрязняет плитку. Это существенно экономит время. Швы остаются чистыми, готовые к заполнению затиркой.

    Многие эту проблему решают, как всегда, пальцем. При таком подходе пальцев может не хватить:

    Второй плюс данной реконструкции – при заполнении швов, затирка, заполняя образовавшуюся пустоту, создает надежное “Т” образное крепление.

    Тыльная сторона оторванной плитки.

    Это снижает доступ влаги в основание и предотвращает выпадение затирки из шва.

    Эволюция гребенки для клея.

    Конструкторы последних моделей гребенки учли необходимость пустоты по краю уложенной плитки. Но решили ее иначе.

    Они, наоборот, сделали крайний (угловой) зуб заполненным для обеих рабочих сторон. Это дает тот же эффект – клеевая борозда у края плитки получается незаполненной.

    Изменения углового зуба у последних моделей гребенок.

    Как видно на оторванной плитке, клей частично нанесен на плитку. Минимально допустимым (у Ceresite) считается 80% для пола и 65% для стен.

    Для исправления такого явления и созданы последние модели гребенок. Но подходят к решению по-разному.

    Один из способов – сделать просвет шире, чем зуб. Это увеличивает ширину клеевых полос. Соответственно, при надавливании плиткой, незаполненного пространства остается мало.

    Гребенка с широкими клеевыми полосами.

    Второй способ добиться такого эффекта – зубья делают наклонными и узким. При укладке плитки, косой гребень сминается и все основание заполняется клеем.

    Гребенка с косым зубом.

    Третий способ – некий симбиоз первых двух – когда на шпателе есть наклонные и разные по высоте зубья.

    Последние модели шпателей для плитки большого формата .

    Единственный недостаток такого инструмента – быстрее изнашиваются зубья. Но, при желании, рабочую плоскость можно восстановить или переделать для работы плоскую гладилку.

    Еще одно направление в реконструкции гребенки предлагает фирма Руби. Если зубья согнуть под 45 градусов к плоскости , то инструментом можно работать под любым (удобным) острым углом. И получать, при этом, высокий клеевой гребень.

    В общепринятых гребенках, чтобы получить высокий гребень, необходимо держать под углом близким 90 градусов.

    Шпатель RUBI с загнутыми зубьями.

    Насколько важно 100% заполнение клеем основания ?

    Полное заполнение пространства между плиткой и основанием необходимо не всегда.

    Это условие обязательно на теплом полу. Где пустоты приводят к перегреву и перегоранию кабеля.

    Полное заполнение (скорее равномерное, с отсутствием значительных незаполненных участков) необходимо при укладке плитки большего формата. Где точечные нагрузки приводят к расколу и растрескиванию керамики. Но это, скорее, требования к стяжке, чем к технологии укладки.

    И главное.

    100% заполнение слоя между плиткой и основанием не гарантия надежного крепления.

    Ниже несколько фотографий. Где клеем заполнено почти все пространство под плиткой. О плотном контакте видно по отбитому на клее рисунку тыльной части плитки. Но плитка отпадает сама, без физического воздействия. В чем причина?

    Значительного воздействия влаги на плитку нет – сверху навес. Скорее всего, клей не был предназначен для наружных работ (остался после ремонта внутри).

    Обычного в таких случаях “заветривания клея” не было. Плитку намазывали клеем и придавливали к стене.

    В то же время, в следующем видео идет трудный демонтаж керамогранита, где нанесение клея происходило старым зубчатым шпателем, с просветами на полу до 40%.

    Последнее время, склоняюсь к мысли, что плитка, уложенная на улице, должна иметь неполное заполнение. Вода, все равно, проникнет под плитку. Пустоты дадут возможность расширяться при замерзании влаги, не причиняя вреда облицовке. Благодаря этой особенности сохранились здания и скульптуры из известняка (ракушечника), построенные 150-200 лет назад.

    К этому выводу подтолкнули еще и дренажные системы MAPEY для плитки на балконах и террасах.

    Зубчатый шпатель нуждается в тщательной очистке в конце работы и при больших перерывах в течении дня.

    Если этого не делать, клей “намертво”въедается в металл. Очистка с помощью наждачной бумаги или наждачного круга на болгарке, оставляет глубокие борозды на полотне, в которые клей вцепляется быстрее и крепче.

    Сперва появляется еле заметный налет. Особенно после работы с высопластичным клеем. Если его оставить, то, со временем, происходит полное зарастание клеем.

    Первый налет клея на поверхности гребенки.

    Работать таким инструментов уже невозможно. Хотя некоторые умудряются. Шпатель на верхней фотографии рабочий, не из музея.

    Два плиточных шпателя.

    P.S.

    Часто задаваемые вопросы.

    1.Обязательно ли использовать зубчатый шпатель при укладке плитки? Какой смысл в нанесении клея зубчатым шпателем?

    Зубчатый шпатель это революционное изобретение в облицовочных работах. Как еще можно равномерно нанести смесь на поверхность. Можно просто наносить слой клея (до 1 см.) на плитку и прибивать к поверхности. Но при накладке “лишнего” , необходимо прибивать плитку сильнее, что приводит к подниманию соседних плиток. При таком способе трудно контролировать толщину слоя и заполнение.

    При нанесении клея зубчатым шпателем, смесь распределяется равномерно по всей плоскости. А, используя удлиненный шпатель, мы еще, дополнительно, выравниваем плоскость.

    Во время прибивания выступающей стороны, клей распределяется между бороздками, не выдавливая соседние плитки.

    1. Сколько необходимо иметь гребенок для укладки плитки?

    У некоторых мастеров в наличии набор из 5-7 таких инструментов:

    Реально, достаточно на все случаи иметь три гребенки с различной величиной (не формой) зуба:

    Шпатель с высотой зуба 10 мм.

    – Необходим для крупноразмерной плитки, для плитки укладываемой на пол, для камня различного вида. Со временем высота зуба стачивается и 8 мм все еще остается оптимальным вариантом для перечисленных случаев.

    Шпатель с высотой зуба 5-6 мм.

    – Необходим для облицовки плитки среднего размера (300х300) на стене. В случае укладки плитки на стену способом навешивания необходим дополнительный гребенка с размерами зуба 6-7 мм.

    Шпатель с высотой зуба 2-3 мм.

    Такой инструмент используют для укладки мозаики.

    1. Какой формы и длины шпатель лучше?

    Существует два типа гребенок для нанесения клея. Они принципиально отличаются по форме и расположению ручки.

    Два типа гребенок для плитки.

    Каким удобней работать – дело привычки. Но есть несколько существенных моментов.

    У второго вида гребенки есть гладкая сторона (без зубцов). Это дает возможность наносить на плитку дополнительно тонкий слой клея (“на сдир”). Что гарантирует сцепление при “заветривании” клея и плитки в пыли.

    Также, оптимальная длина (28 см) инструмента и удобная эргономичная рукоятка делает работу продуктивней и с меньшей нагрузкой на кисть руки. Наличие дополнительной рабочей части на торце, позволяет наносить смесь на узких участках.

    Увеличение рабочей длины зубьев не всегда увеличивает производительность. Но есть моменты, когда такой инструмент бывает полезным.

    На больших площадях (на “примерно ровной стяжке”) длинный шпатель дополнительно выравнивает основание и дает дополнительную производительность.

    Идеи мастеров по реконструкции этого инструмента не останавливаются на рассмотренных примерах. Существует много своеобразных “зубчатых комбайнов”(один из них Raimondi).

    Комбайны для нанесения клея.

    О достоинствах – недостатках комбайнов и похожих изобретений отдельно.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Штукатурка потолка своими руками – особенности проведения работ

    Ровный потолок — одна из составляющих современного ремонта. Один из способов выравнивания — штукатурка потолка. Технология не очень сложная, но требует аккуратности. С современными материалами и инструментами эту работу можно выполнить своими руками. Нельзя сказать, что будет легко, но справиться можно и без навыков штукатура.

    С маяками или без

    Есть две технологии штукатурки потолка — с маяками и без. Правильно — делать с маяками. Тогда поверхность потолка получается в одной плоскости. Однако, бывают потолки с очень большим перепадом высоты. Накидывать на потолок слой штукатурки толщиной в 5 см опасно: может упасть. Даже если сделать несколько слоев с нанесением грунтовки после каждого, гарантии, что такой большой слой будет держаться, все равно нет.

    Неправильно нанесенная штукатурка может все рухнуть

    Вообще, при большой кривизне потолков, рекомендуют выравнивать их подвесными потолками из гипсокартона, но не все помещения позволяют «украсть» около 10 см высоты. Вот в этом случае можно сделать неправильно — заштукатурить потолок без маяков.

    Вся идея в том, чтобы на некотором участке сделать потолок гладким. Он не будет иметь заметных перепадов, визуально будет смотреться как ровный. А то, что в разных углах расстояние до пола будет отличаться на несколько сантиметров, «на глаз» не определить. При такой технологии основная задача — сделать ровным стык потолка и стен. Эта линия очень четко отслеживается и должна быть прямой. Если вы выберете эту технологию штукатурки потолка, начинать штукатурить надо от стен, к центру.

    Чем лучше штукатурить

    Для штукатурки потолка можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, или такой же, но с добавлением извести. Но желательно при этом наносить небольшой слой. Хоть такая смесь получается самой дешевой, в последнее время ее используют нечасто — может упасть или пойти трещинами.

    Место обычного раствора заняли штукатурки на основе полимеров, которые имеют лучшее сцепление, реже дает трещины. Их недостаток — высокая цена. Но переделывать потолок после того, как нанесенный слой упадет, получится не дешевле. Потому предпочитают сразу сделать штукатурку потока из современных смесей. Некоторые виды подобных материалов, рекомендованные для потолков, приведены в таблице.

    Если опыт штукатурных работ небольшой, при выборе состава обращайте внимание на время до застывания затворенного раствора. За этот период надо нанести и выровнять весь раствор, потому что потом он начинает твердеть, теряет эластичность. Из приведенных в таблице штукатурок самый длительный срок «жизни» у Волмы. Но не всем нравится с ней работать, многие говорят, что с Кнауфом проще, хоть и меньше у них срок застывания — 50-60 минут, но его более чем достаточно даже при отсутствии опыта.

    Грунтовка, зачем нужна и какая лучше

    Нормальная штукатурка потолка без тщательной грунтовки у вас не получится. Она улучшает адгезию (сцепление) штукатурной смеси с основой. В основном все проблемы с падающей и отслаивающейся отделкой на потолке из-за того, что основа не была прогрунтована. Потому этот этап не пропускаем. Мало того, если слоев штукатурки несколько, каждый из них желательно обработать грунтовкой (с полным высыханием).

    Сначала готовим основание — очищаем от старых покрытий, а потом обрабатываем грунтовкой. Для этого состав наливаем в малярную ванночку, берем валик на длиной ручке (телескопической штанге) и распределяем состав по потолку. Если есть какие-то углубления — выемки, дефекты на поверхности потолка, в которые валик просто не помещается, их предварительно обрабатываем кистью, смоченной в грунтовке.

    Грунтовка потолка перед штукатуркой

    Теперь о том, какая грунтовка для потолка лучше. По мнению мастеров, это «Бетоноконтакт» фирмы «Кнауф». После высыхания (24 часа) на поверхности остается шероховатая, липкая пленка. К ней отлично «цепляется» шпаклевка. Только один момент: надо следить чтобы пока грунтовка сохнет, на нее не попадала пыль. Иначе эффекта от такой обработки не будет. Может стать только хуже.

    Как заделать стыки плит и русты

    При штукатурке бетонного потолка из железобетонных плит основная проблема — заделка стыков и рустов — углублений в местах стыков. Их заделывают за несколько дней до того, как начинается общая штукатурка потолка — надо чтобы все материалы «схватились».

    Сначала из стыков удаляют все, что получается. Затем, щеткой все очищается от пыли, песка. Подготовленные стыки промазываются грунтовкой. Чаще всего рекомендуют «Бетоноконтакт». Такая обработка в разы снижает возможность отслоения нанесенного штукатурного слоя. Если данный вариант по каким-либо причинам не подходит, можно использовать любую пропитку глубокого проникновения, но эффект будет не тот.

    Такие швы на потолке — не редкость

    После высыхания пропитки (24 часа с момента нанесения) наносится раствор. Если требуется слой более 30-35 мм, лучше наносить его в два слоя. Уложив первый, на нем зубчатым шпателем формируют рельеф. Через сутки, когда раствор подсохнет, наносят второй слой. Его уже ровняют вровень с потолком.

    При большом слое штукатурки стыки плит иногда армируют слоем малярной стеки. Нужна она для того, чтобы при сезонных подвижках плит на шве не возникали трещины. Вряд ли кто-то будет прибивать сетку к потолку, ее обычно просто крепят на состав. В таком случае, после нанесения первого слоя штукатурки, укладывается полоса полимерной штукатурной сетки, по ней проводят зубчатым шпателем, углубляя ее в раствор и, заодно, формируя рельеф для нанесения второго слоя.

    При нанесении штукатурки в два слоя на первом формируют рельеф

    Иногда руст (трещина в шве) очень глубокая и заделать ее раствором нет возможности. Ее тоже предварительно очищают от осыпающихся частей и песка, обрабатывают «Бетоноконтактом». После есть два варианта:

    1. Заделать монтажной пеной. Ее кладем немного, порядка 1/3 от объема щели, предварительно обильно смочив стенки водой (нужна для нормальной полимеризации пены). Оставляем на сутки, после чего пену срезаем так, чтобы штукатурки в шов поместилось не менее 1 см. После — грунтуем и наносим штукатурку в два (можно и в три) слоя.
      Баллончик с пеной держать у потолка неудобно, на «носик» можно надеть кусок шланга
    2. Взять ветошь, смочить ее Бетоноконтаком, забить в щель. Оставить на утки, после чего заштукатурить.

    Может еще возникнуть вопрос, чем заделать стыки плит на потолке. Обычно используют один из составов с полимерными добавками, а также можно использовать хороший плиточный клей. В нем тоже немалое количество полимеров. Говорят, что после такой заделки стыки не трескаются.

    Штукатурка потолка по маякам своими руками

    Если вы когда-нибудь штукатурили стены, вам будет проще. Штукатурка потолка хоть и слегка отличается, но не кардинально. Самая большая сложность в том, что приходится руки держать поднятыми вверх — они устают, также устает шея — приходятся запрокидывать голову.

    Подготовка

    Сначала потолок очищают от всех имеющихся отделочных материалов, вплоть до голого бетона. После с поверхности удаляют пыль. Если есть строительный пылесос (не бытовой, он забьется), удобно работать им, если нет — просто большой кистью убрать всю пыль и песок.

    Сначала очищаем все до чистого материала

    Если потолок из железобетонных плит с большими рустами, их заделывают. После высыхания раствора на рустах, на чистую поверхность наносится грунтовка. через 24 часа работы можно продолжать.

    Установка маяков

    Первый этап штукатурки потолка — установка маяков, но прежде надо определить максимальный и минимальный перепад высот. Удобнее это сделать при помощи лазерного построителя плоскостей. Его устанавливают под потолком, включают на развертку горизонтальной плоскости. Промеряют в некотором количестве точек измеряют расстояние от потолка до светящегося луча. Таким способом находят максимальное и минимальное отклонение. Толщина слоя штукатурки должна быть немного больше самого значительного отклонения.

    Ту же операцию можно проделать и с водяным уровнем, но будет это намного сложнее. Для начала надо по периметру стен на некотором произвольном расстоянии от пола нанести горизонталь. Один конец уровня фиксируем на этой отметке. Со вторым обходим помещение, перемеряя расстояние от водного столба в уровне — до потолка. Так вычислить те же максимальные и минимальные точки.

    Определившись с толщиной слоя, выбираем маяки. Это оцинкованные перфорированные планки с выступающей спинкой. Эти спинки и будут опорами при выравнивании раствора. Высота спинки маяка может быть 6 мм и 10 мм. Выбираем тот, который чуть больше найденного максимального отклонения.

    Установка маяков на потолок

    Маяки ставятся с шагом, чуть меньше длины правила — инструмента, которым выравнивается и срезается раствор. При длине правила 1,5 метра, маяки ставят на расстоянии 1,1-1,3 м. Более длинным работать с непривычки сложно, более коротким — не стоит — слишком много швов. Сначала ставят крайние маяки, отступив от стен 20-30 см. Оставшееся расстояние делят так, чтобы расстояние между маяками было в заданных рамках.

    Крепят маяки на гипсовый раствор, замешивают его густо. По линии установки маяка (можно прочертить на потолке) наносят островки этого раствора. В него вдавливают планки маяков, выставляя их спинки в одной заданной плоскости. Если есть построитель плоскостей (нивелир) все простой — выставляем по нему — луч должен скользить по спинке.

    Если работаем с водяным уровнем, на стены переносим требуемый «чистовой» уровень потолка, натягиваем несколько шнуров так, чтобы они были направлены вдоль маяка. По этим шнурам и вставляем спинки планок. Выставив все маяки, проверяете плоскость правилом с установленным на нем пузырьковым уровнем.

    Расстояние между маяками на потолке — 1,1-1,3 метра

    После того как гипс схватится (должно пройти несколько часов), можно начинать штукатурку потолка.

    Нанесение и выравнивание штукатурки на потолке

    На этом этапе для работы потребуются устойчивые строительные козлы с большой площадкой между ними. Из инструментов — небольшой шпатель и строительный сокол — площадка с ручкой.

    Разводят выбранную штукатурную смесь строго по инструкции. Раствор должен быть однородным, без комков. На сокол из емкости накладывается раствор, потом он при помощи небольшого шпателя порциями укладывается на потолок. Удобнее, наверное, отправлять раствор резким движением кисти, но можно просто раствор «примазывать» к потолку. Тут каждый выбирает свой способ.

    Заполняем пространство между маяками раствором

    Заполняется штукатуркой расстояние от одного маяка до другого. Ширина этой полосы для начала — 50-60 см. При укладке не стоит добиваться однородной поверхности. Она заполнена хаотичными мазками.

    Берем правило, опираем его на маяки, двигаем к себе, покачивая из стороны в сторону. При таком движении на планке остается некоторое количество раствора.

    Берем правило, начинаем ровнять

    Его снимаем небольшим шпателем и отправляем на потолок — на незаполненную часть или там, где обнаружились ямки. Заполнив ямки, снова тянем правило. Это и есть основные приемы штукатурки потолка, их повторяем до тех пор, пока участок не станет ровным.

    Протягиваем несколько раз, заполняя ямки

    Так, постепенно, заполняется одна полоса, затем вторая, и так — весь потолок. Его оставляем сохнуть 5-8 часов.

    Извлечение маяков и заделка рустов

    Когда раствор схватился, но еще не высох, вынимают маяки. Если оставить их, металл начнет ржаветь, могут на потолке появиться ржавые разводы.

    После извлечения маяков остаются русты, их заделывают раствором

    Оставшиеся после маяков русты заполняют тем же раствором, выравнивают в один уровень с плоскостью потолка при помощи широкого шпателя. Использовать плавило нет смысла — оно слишком длинное. После этого можно считать, что штукатурка потолка своими руками закончена. Осталось дождаться ее полного высыхания. На это уйдет от 5 до 7 дней — в зависимости от состава.


    Читайте также:  Структурная штукатурка. Нанесение своими руками
    Ссылка на основную публикацию