От чего зависит выбор конструкции перекрытия дома?

Выбор межэтажного перекрытия

У многих участников моего тренинга по проектированию пока есть неопределенность с выбором перекрытий. Опишу в этой статье, как я подходил к их выбору. Я рассматривал перекрытия деревянные, заводские жб-плиты, и монолитные железобетонные, залитые на месте. В итоге выбрал деревянные. О чем я думал, когда выбирал:

Прочность

Если по-простому – что может выдержать перекрытие: небольшой легкий камин, твердотопливный котел, рояль, огромный аквариум… лошади по дому давно не ходят На самом деле, действительно тяжелых вещей, весом например более тонны, в большинстве домов конечно нет, и при правильно рассчитанной конфигурации деревянное перекрытие вполне надежно. Если длина пролета менее 5 метров, то обычно в качестве балок удается обойтись брусом стандартных размеров.

Если больше – желательно уже использовать фермы, или клееные балки. Готовые стоят дороже и далеко не на каждом строительном рынке их можно купить. Но в малоэтажном индивидуальном строительстве пролеты более 5 метров все же редкость.

Моим подписчикам я в рассылке высылал программу для расчета однопролетных деревянных балок, в ней как раз считается и максимальная разрушающая нагрузка, и расчетный прогиб. Приведу для примера несколько готовых вариантов минимального сечения балок.

Расстояние между балками 0,5 м

Ширина пролета, м

Общая нагрузка, кг/м 2

Высота балок при толщине, см

Расстояние между балками 1 м

Ширина пролета, м

Общая нагрузка, кг/м 2

Высота балок при толщине, см

Для перекрытий из заводских железобетонных плит прочность известна и велика, для монолитного, залитого самостоятельно – рассчитывается, но расчет от реальности может сильно отличаться. Сказывается человеческий фактор, и качество ингредиентов.

Прогиб, или «зыбкость»

Для железобетонных перекрытий прогиб минимален, но на больших пролетах также может быть заметен.

Для дерева выше были таблицы с минимально допустимым сечением балок. Именно минимальным, с точки зрения прочности. Брать сечение, особенно высоту балки, конечно нужно больше, потому что от него также зависит прогиб, или если проще – «зыбкость» перекрытия.

Т.е. чем больше сечение деревянных балок, тем меньше ваш пол будет похож на батут. С детства помню, как в доме где я вырос, в гостиной были пролеты около 4-4,5 метров, и балки были из бревна 20-25 см, расстояние между ними около метра, и сверху обычная половая доска. При такой конфигурации ходить можно было без проблем. Но прыгать и танцевать – нет, потому что вся посуда в шкафу начинала звенеть. А если веселье в разгаре, то и дверки начинают слегка хлопать)))

Произошло это не сразу, а после того как дом несколько лет простоял неотапливаемым, и балки за это время обветшали. Чтобы исправить ситуацию, пришлось выпиливать в полу проем, лезть под пол и ставить под балки подпорки из кирпичей и деревянных прокладок.

В то же время, в более старом доме бабушки примерно были такие же пролеты, но доска на полу была 50-60мм, и в доме жили постоянно, поэтому такой проблемы не наблюдалось.

Здесь уже затронуто другое свойство перекрытия –

Долговечность

С одной стороны, деревянные перекрытия в сталинских домах стоят уже более 60 лет, а в некоторых домах и более 100. Но с другой стороны, дерево есть дерево, оно не вечное, живое, и сильно реагирует на внешние условия.

По сравнению с деревянными, долговечность бетонных перекрытий конечно, гораздо выше.

Пожароустойчивость

Лично для меня этот параметр был не сильно важен, потому что главное на мой взгляд – вовремя покинуть здание и не отравиться продуктами горения. Здесь более важно правило 30 секунд при проектировании дома. А проспать или не заметить пожар, когда уже вовсю горят перекрытия, очень маловероятно.

Звукоизоляция

Насколько слышны вибрации при ходьбе над головой, и шум – например разговор, музыка… Зависит от пирога перекрытия, устройства пола и потолка. Минеральная или базальтовая на мой взгляд слабый звукоизолятор, опилки например заметно превосходят ее по этому свойству. Здесь я говорю про обычную теплоизоляционную вату, с акустической дела пока не имел.

Чтобы вибрации при ходьбе на втором этаже не передавались на потолок, я сделал балки пола и потолка раздельными, и потом убедился в правильности своего выбора.

О звукоизоляционных свойствах пустотных плит перекрытия вы наверняка хорошо знаете из своего опыта проживания в квартире — насколько слышно музыку у соседей сверху, или слышно как маленькие дети бегают по потолку.

Стоимость монтажа

Деревянное перекрытие заметно дешевле бетонного. И на нем можно сэкономить еще больше, т.к. несложно сделать его самостоятельно. Чего не скажешь про заливку или укладку плит.

Отливка железобетонного перекрытия самостоятельно у многих получается дешевле, чем заводские плиты, но я бы не утверждал однозначно, что всегда так. Надо считать в каждом конкретном случае. Зависит от высоты и необходимости вызывать бетононасос, от стоимости рабочей силы, опалубки — будете ли вы применять ее дальше.

Читайте также:  Обрешетка под профнастил

К тому же если для вас важна скорость – допустим вы планируете за сезон подвести все под крышу и закончить тепловой контур, а зимой приступить к отделке, то возможно будет лучше немного переплатить, чем терять полгода зимой. При расчете общего бюджета такой вариант может получиться даже дешевле.

Скорость монтажа

С учетом отделки, деревянные перекрытия собираются быстрее. Монолитные перекрытия требуют на монтаж гораздо большего времени, чем остальные. Нужно выставить опалубку, связать арматурный каркас, залить, выждать время для необходимого набора прочности, разобрать опалубку.

Но с точки зрения скорости здесь могут быть и некоторые «скидки» — часто для монолитного перекрытия можно не делать отдельного армпояса, в то время как под питы перекрытия как правило надо.

Риски, связанные с нарушением технологии неквалифицированными рабочими

Этот пункт для меня очень важен. С деревом ошибиться сложно – разве что неправильно рассчитать необходимое сечение и конфигурацию. Заводские плиты предсказуемы и надежны. А качество и надежность залитых самостоятельно перекрытий зависит от качества их расчета, выполненного армирования, качества бетона, ровности заливки как снизу, так и сверху, условий высыхания бетона.

Дополнительные особенности

Например, будет ли у вас теплый пол, и какой. Какой материал для пола, потолка, и как все это сочетается с разными видами перекрытий.

Вес перекрытий, для бетонных как правило немаленький, должен найти отражение в конструкции фундамента, и несущей способности стен.

Выбор типа перекрытия нужно сделать уже при проектировании, чтобы в проекте запланировать места опирания перекрытий, учитывать стандартные размеры плит, и не пришлось их потом резать, что стоит заметных денег. А если речь о деревянных перекрытиях – чтобы вы сразу понимали, обойдетесь ли стандартным брусом со стандартными размерами, или необходимо заказывать специальные балки. Фермы, клееные балки – обычно имеют бОльшую высоту, это также нужно учитывать в проекте.

Но с точки зрения скорости здесь могут быть и некоторые «скидки» — часто для монолитного перекрытия можно не делать отдельного армпояса, в то время как под питы перекрытия как правило надо.

Каким требованиям должны отвечать перекрытия между этажами?

Основные требования:

  • Высокая прочность конструкции, то есть обладание несущей способностью. Этот параметр должен быть рассчитан еще во время проектирования.
  • Значительная жесткость перекрытия. Прогибы и сподвижки, даже минимальные, могут привести к разрушению всего дома. Допустимая величина прогиба для межэтажных перекрытий не должна превышать 1 к 250, а для чердачных – 1/200.
  • Перекрытие должно быть максимально легким, тонким. Оно не должно создавать чрезмерной нагрузки на стены.
  • Междуэтажное перекрытие должно стать барьером для огня, то есть обладать высокой огнестойкостью. Эта характеристика регулируется нормами противопожарной безопасности.
  • Высокие теплоизоляционные свойства. Не всегда перекрытия разделяют жилые комнаты, но могут отгораживать помещения, где существует значительная разница температуры.
  • Хорошая звукоизоляция. Этот параметр крайне важный, и нужно не забывать, что в этом параметре нуждаются не только стены здания, но и междуэтажные перекрытия.

Недостатки:

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Коротко о материале

Кровельный материал под названием Onduline появился в нашей стране на рубеже нулевых. В те времена он был диковинкой и народ довольно слабо представлял технологию его обустройства, но так как форма материала такая же, как у асбоцементного шифера, то мастера начали класть его по старой технологии, и это была главная ошибка.

Сами листы делаются из спрессованных целлюлозных волокон, хорошо пропитанных особым видом модифицированного битума. Эластичность у материала шикарная, он легкий, не трещит и довольно легко гнется. Но эта же эластичность явилась причиной многих разочарований.

Дело в том, что если класть ондулин на такую же обрешетку, как у асбоцементного шифера, то под палящими лучами солнца или толстым снегом он прогибается. Поэтому те, кто поначалу восхищался легким, разноцветным кровельным покрытием быстро перебежали в стан противников, а нужно было всего лишь подобрать обрешетку.

Средний вес листа битумного шифера составляет порядка 5–12 кг, поэтому излишне толстая основа ему не нужна, здесь важнее правильно подобрать шаг.

Размеры и основные характеристики кровельного покрытия у разных производителей могут сильно отличаться.


Дело в том, что если класть ондулин на такую же обрешетку, как у асбоцементного шифера, то под палящими лучами солнца или толстым снегом он прогибается. Поэтому те, кто поначалу восхищался легким, разноцветным кровельным покрытием быстро перебежали в стан противников, а нужно было всего лишь подобрать обрешетку.

Читайте также:  Класть или не класть гидроизоляцию под металлочерепицу

Что такое обрешетка и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это конструкция из досок или брусьев, которые укладывают поперек стропильных ног, так называемая контробрешетка под ондулин. Такой каркас служит основанием для крепления кровельного материала.

Еще одна функция обрешетки – это создание зазора между изоляцией и кровельным покрытием, благодаря которому конденсат и водяные пары будут свободно испаряться наружу. В результате получается своеобразная вентиляционная система.


Еще одна функция обрешетки – это создание зазора между изоляцией и кровельным покрытием, благодаря которому конденсат и водяные пары будут свободно испаряться наружу. В результате получается своеобразная вентиляционная система.

Расчеты

Количество материалов рассчитывается после проведения замеров и подбора необходимого шага. После этого определяется кубатура пиломатериалов. Отдельный расчет необходим для особых зон, в которых требуется сплошной настил. К ним относятся:

  • примыкания кровли к стенам;
  • дымоходы;
  • слуховые и мансардные окна;
  • карнизы;
  • ендовы;
  • коньковые элементы.

В качестве крепежа выступают саморезы или гвозди. Последние используются в том случае, если стропила находятся в одной плоскости. При корректировке высоты эффективнее применять саморезы.

Важно: Для ускорения процесса монтажа можно использовать деревянный шаблон под обрешетку. Это гораздо быстрее, чем каждый раз замерять расстояние между досками. Если вы не уверены в геометрии стропильной системы, крепите бруски саморезами. При необходимости их можно открутить и внести корректировки.


Важно: Для ускорения процесса монтажа можно использовать деревянный шаблон под обрешетку. Это гораздо быстрее, чем каждый раз замерять расстояние между досками. Если вы не уверены в геометрии стропильной системы, крепите бруски саморезами. При необходимости их можно открутить и внести корректировки.

Материал для обрешётки под ондулин

При создании обрешётки под ондулин или еврошифер, как его называют из-за превосходства над обычным шифером, ничто не сможет заменить пиломатериал из хвойных пород деревьев. Древесина сосны и ели богата смолой, защищающей от гниения. При этом она продаётся по приемлемой цене.

Задачи материала для обрешётки под ондулин удачно выполняют:

Влагостойкая фанера используется при создании сплошной обрешётки под ондулин

Плиты ОСБ применяют, если нужно сделать обрешётку без зазоров

Необрезная доска не очищается от коры по бокам, но используется для строительства обрешётки не реже обрезного пиломатериала

Квадратные брусья — это альтернативный вариант досок, прекрасно подходящий для обустройства обрешётки под ондулин

Выбранный пиломатериал обязательно подвергают придирчивому осмотру. Бракованные элементы, которые могли стать таковыми вследствие коробления древесины, убирают.

Бруски или доски обстоятельно покрывают составами против самовозгорания и разрушения под воздействием биологических факторов.


Необрезная доска не очищается от коры по бокам, но используется для строительства обрешётки не реже обрезного пиломатериала

Какие характеристики ондулина следует учитывать во время расчета обрешетки

Во время выбора типа обрешетки под ондулин, как и для других кровельных материалов, необходимо учитывать его физические характеристики.

Во время выбора типа обрешетки под ондулин, как и для других кровельных материалов, необходимо учитывать его физические характеристики.

Как избежать застревания гвоздя в брусках?

Откроем вам еще один секрет: когда укладываете разреженную обрешетку, внимательно следите за тем, чтобы на ней не было много сучков. Потому что, когда гвоздь попадет в такое место, тогда придется повозиться. Ведь древесина в месте сучка имеет совсем другую плотность.

Некоторые мастера в этом случае поступают проще: складывают стопку листов, одновременно во всех них проделывают тонкое отверстие, а на крыше уже забивают гвозди по точно расположенным точкам, как по трафарету.

Тут есть свои преимущества: в отверстие уже можно вставлять гвоздь и сразу нащупывать там кусок обрешетки, а затем пробивать.


А ведь проверить ровность смонтированной обрешетки достаточно легко – при помощи натянутой нитки. Если в каком-то месте обнаружится неровность, тогда изготовьте специальные подкладки из фанеры. Возьмите для этого куски толщиной около 4 и 8 мм, и набейте их в нужных местах. Очень удобно!

Что не так с ондулином

Укладывание ондулина на обрешетку по ощущениям можно сравнить с монтажом листовой кровли из толстой профилированной резины, используемой для шумозащиты металлических ангаров и эллингов.

У ондулина есть два существенных преимущества:

  • Небольшой вес, масса одного восьмиволнового листа составляет 6 кг;
  • Пластичность материала. Ондулин будет держать кровельную плоскость, даже если обрешетка выполнена с отклонением от рекомендаций производителя.

Такая вот мягкость ондулина приводит к тому, что многие строители пытаются экономить или просто не обращают внимания на рекомендации по расстоянию обрешетки под ондулин. Понятно, что при неправильном устройстве крыши или обрешеточной плоскости срок службы сокращается в разы. Вместо гарантированных производителем 15 лет службы на неправильно собранной обрешетке получается в лучшем случае 5-6 лет.


Для ондулина правильный выбор размера обрешетки, в первую очередь расстояния между рейками, означает, насколько жизнеспособной и долговечной окажется кровля. Можно, конечно, зашить плоскость полностью фанерой или панелями ОСБ, в некоторых случаях это единственно возможный вариант, но при этом расходы на устройство крыши вырастут вдвое-втрое, да и сама крыша окажется очень тяжелой. Проще и дешевле выбрать правильную обрешетку под ондулин, чем экспериментировать, непонятно, для каких целей.

Читайте также:  Что обычно кладут на обрешетку под ондулин?

Основные правила строительства обрешетки

Конструкция обрешетки, на которую планируется укладка ондулина, зависит от угла наклона крыши:

  • Если планируется ремонт плоской крыши (угол наклона составляет не более 10 градусов), то строится сплошная обрешетка. То есть, на кровле проводится монтаж сплошного настила из доски или листов фанеры.
  • При угле наклоне крыши более 10, но менее 15 градусов, проводится устройство решетчатого настила обрешетки. В этом случае, для строительства используется брус, который укладывается параллельно карнизу. Расстояние между отдельными элементами должно быть 45 см.
  • Если скат крыши еще более крутой (более 15 градусов), то обрешетка строится из брусьев, но расстояние между ними должно быть 60 см.

Совет! Чтобы в процессе строительства было легче выдерживать необходимый шаг обрешетки под ондулин, стоит заранее своими руками изготовить из бруса шаблон необходимой длины.

Совет! Пиломатериалы, которые будут использоваться для сооружения обрешетки, рекомендуется заранее обработать противопожарной и антисептической пропиткой.

Как правильно сделать сплошную обрешетку

Сплошная обрешетка под ондулин, строго говоря, сплошной зачастую не является. Крепить элементы обрешетки можно не впритык, а на небольшом расстоянии, около 2-5 см – на прочности готовой конструкции это не отразится, зато даст возможность немного сэкономить на материалах.

Чтобы экономия была максимальной, обрешетку нужно создавать из необрезного теса. Обязательное условие – на тесе не должно быть обзола, который всегда мешает монтировать обрешетку под битумный шифер. При использовании теса рекомендуется укладывать элементы так, чтобы их направления чередовались.


Использовать материалы разной толщины крайне нежелательно – битумный шифер в местах соединения досок будет разрушаться гораздо быстрее, чем при использовании одинаковых изделий. Обрешетка должна быть ровной, чтобы кровельное покрытие не деформировалось.

Выбор шага в зависимости от угла наклона крыши

Простое правило – чем меньше уклон кровли, тем более частой, с меньшим шагом, должна выполняться обрешетка.

Угол наклона крышиШаг обрешётки, см *Концевой нахлёст, смБоковой нахлёст, волна
5 — 10° (от 1/11 до 1/6)сплошная302
10 — 15° (от 1/6 до 1/4)45201
≥15° (от 1/4)61121

* от центра до центра доски или бруса.

Чтобы узнать уклон крыши, нужно измерить ее высоту в коньке и разделить полученное значение на ширину горизонтальной проекции ската. Например, если высота кровли составляет 3 метра, а ширина проекции ската – 15 метров, уклон будет равен 3:15 = 1/5.

Размеры обрезной доски: 25х100, 25х150 мм; брус с сечениями: 50х50, 40х60, 45х60 мм.

Что за материал ондулин и из чего его производят?

Ондулин можно смело назвать продуктом нового поколения. Компоненты, из которых производится кровля, относятся к экологически чистым материалам. Это является одним из главных достоинств, на которое нужно обратить внимание, выбирая покрытие для крыши.

Ондулин имеет четыре составляющих компонента:

  • минеральные наполнители;
  • термоотвердевающая смола;
  • целлюлозное волокно;
  • дистиллированный битум.


Если материал уложить правильно, на предварительно подготовленную обрешетку, он выдержит любую непогоду.

Расчет пиломатериалов для обрешетки

Сплошная будет обрешетка или разреженная, с каким шагом ее устанавливать, зависит от уклона скатов. Уклон от 1:6 до 1:4 (от 10° до 15°) предполагает монтаж с шагом 45 см, уклон более 1:4 (от 15°) – 60 см. Если же уклон менее 1:6 (менее 5-10°), то рекомендуется делать сплошную обрешетку.

Расчет обрешетки начинается с замеров на скатах. После их проведения можно произвести общий подсчет кубатуры пиломатериалов.

Пример расчета сплошной обрешетки:
Общая площадь кровли 112 кв.м. (7×8 м периметр одного ската).
Размер досок 150×6000 мм (0,15×6 м).

  1. Площадь доски 0,15*6 = 0,9 кв.м.;
  2. Общее количество досок 112/0,9 = 125 шт.;
  3. Кубатура одной доски 0,15*0,025*6 = 0,0225 м3;
  4. Кубатура всех досок 125*0,0225 = 2,8125 м3.

Эта же площадь кровли с разреженной обрешеткой с шагом 60 см предполагает следующий расчет:

  1. Количество досок на 1-м скате 7/0,6 = 12 шт.;
  2. Общий погонаж досок на 1-м скате 12*8 = 96 м.п.;
  3. Общий погонаж досок на 2-х скатах 96 м.п.*2 = 192 м.п.;
  4. Общее количество 6-метровых досок 192 м.п./6 = 32 шт.;
  5. Общий объем пиломатериалов 32*0,0225 = 0,72 куб.м.

Количество материалов для контробрешетки рассчитывается исходя из количества стропильных балок, на которые она будет закреплена.


Обрешетка для ондулина в местах примыкания кровли к стенам, на верхней части крыши – коньке, вокруг мансардных и слуховых окон, под ендовами и у карниза требует особого внимания.

Ссылка на основную публикацию