Обшивка фронтона дома профнастилом

Обшивка фронтонов профнастилом

Фронтон – это часть экстерьера здания. Этот элемент завершает кровлю и ограничен с боковых сторон скатами крыши. Его конфигурация зависит от типа кровельной системы, но, чаще всего, фронтоны выполняются в форме треугольника. Иногда фронтоны являются продолжением фасада, эту секцию не отделяет от стен карниз или другие компоненты и здесь можно видеть различные украшения либо окна. Однако, фронтоны не служат только для красоты, они выполняют ряд важных функций. В частности, элемент принимает на себя многие нагрузки, например, ветровые, и отлично справляется с негативными погодными факторами. То есть он защищает дом от неблагоприятных условий и придает строению эстетичность. Конечно, полностью справляться с возложенными на него задачами, конструктивный элемент может лишь в том случае, если он правильно спроектирован, возведен и облицован. Вопросы планировки и монтажа можно оставить опытным инженерам и строителям, а вот обшивка фронтона профнастилом вполне осуществима собственными силами. Чтобы понять, как выполнить данный процесс, следует сначала определиться с видами фронтонов и особенностями.


Фронтон – это часть экстерьера здания. Этот элемент завершает кровлю и ограничен с боковых сторон скатами крыши. Его конфигурация зависит от типа кровельной системы, но, чаще всего, фронтоны выполняются в форме треугольника. Иногда фронтоны являются продолжением фасада, эту секцию не отделяет от стен карниз или другие компоненты и здесь можно видеть различные украшения либо окна. Однако, фронтоны не служат только для красоты, они выполняют ряд важных функций. В частности, элемент принимает на себя многие нагрузки, например, ветровые, и отлично справляется с негативными погодными факторами. То есть он защищает дом от неблагоприятных условий и придает строению эстетичность. Конечно, полностью справляться с возложенными на него задачами, конструктивный элемент может лишь в том случае, если он правильно спроектирован, возведен и облицован. Вопросы планировки и монтажа можно оставить опытным инженерам и строителям, а вот обшивка фронтона профнастилом вполне осуществима собственными силами. Чтобы понять, как выполнить данный процесс, следует сначала определиться с видами фронтонов и особенностями.

Основные способы подшивки свесов крыши:

По стропилам.

Самая простая технология и применяется в основном для крыши с наклоном не более 30 гр. и выносом карниза 40-50 см. К стропилам сооружают обрешетку из бруса. Панели для обшивки можно крепить как параллельно стене, так и перпендикулярно стропилам или по торцу.

Горизонтальная подшивка.

Подходит для кровли с крутым скатом. Из брусков выстраивают короб, который крепят к стропилам и стене. При этом брусок на стропилах нужно располагать ниже бруска на стене на 1 см. Так влага, попавшая на свес, не задерживается на нем.

Затем прибивают бруски от углов дома к углам крыши. Если свес выступает больше чем на 45 см., дополнительно устанавливают еще один продольный брус. Далее перпендикулярно к стене добавляют бруски для усиления продольных брусьев. Этот способ позволяет экономно подшить свес, монтаж не занимаем много времени.

Подшивка фронтонного свеса.

Не зависимо по какой технологии подшивают свес карнизный, фронтонный оформляют всегда по обрешетке. На нее крепят бруски, к которым потом фиксируют обшивочные планки.

Листовой металл.

Расчет и подготовка к работе

Фронтоном крыши называют трапециевидную или треугольную вертикальную часть. Она может быть как продолжением стены, так и отдельным элементом сложной конструкции. Из-за непростой формы, перед тем как зашить фронтон, важно правильно рассчитать укладку профнастила. Для этого делается эскиз с точными пропорциями фронтона.

Чтобы не было протечек отделочный материал крепят с нахлестом или применяя доборы. Поэтому различают фактические и полезные размеры листа. В расчетах учитываются последние, они в действительности покажут сколько материала понадобится. На эскизе вычерчиваются полноценные листы, так что они выступают за границы фронтона. Обрезков в этом случае избежать невозможно, но некоторые части можно использовать для обшивки небольших участков.

Для определения количества листов необходимо разделить общую длину фронтона на рабочий размер профнастила. Полученное число округлите в большую сторону. Для упрощения расчетов можно воспользоваться специальным калькулятором.

Во время расчетов помните, что по периметру фронтона необходимо оставить небольшие зазоры между отделочным материалом и абрисом. При монтаже в теплое время года этот размер должен быть 5—6 мм, а в холодное — 9—10 мм. Он необходим для того, чтобы обшивка не деформировалась из-за теплового расширения металла.

После того как рассчитали необходимое количество материала можно переходить к подготовке участка проведения работ. Для этого необходимо убрать с поверхности все что будем мешать монтажу, например, старые коммуникации. Если были обнаружены поврежденные зоны, то стоит их отремонтировать.

На фото ниже показано устройство обрешетки под облицовку профлистом.

На кирпичных или блочных фронтонах необходимо удостовериться что кладка выдержит крепление обрешетки дюбелями. Возможно, придется обновить или достроить некоторые участки. Если же поверхность оштукатурена, проверьте прочность отделочного слоя, он не должен сыпаться. В некоторых ситуациях приходится сбивать штукатурку и крепить отделку к основанию.

Когда подготовка будет закончена и вы полностью удостоверитесь в прочности основания переходите к определению ровности основания. Для этого воспользуйтесь строительным отвесом или уровнем. Если были обнаружены отклонения, необходимо будет принять их во внимание при устройстве обрешетки.

Заключительным этапом подготовительных работ будет перенос разметки крепления обрешетки. Учитывайте все выявленные неровности, а сами линии наносите с использованием контрольно-измерительных приборов. От того как правильно сделана разметка зависит качество работы — небольшие отклонения приведут к проблемам при монтаже облицовки.


На кирпичных или блочных фронтонах необходимо удостовериться что кладка выдержит крепление обрешетки дюбелями. Возможно, придется обновить или достроить некоторые участки. Если же поверхность оштукатурена, проверьте прочность отделочного слоя, он не должен сыпаться. В некоторых ситуациях приходится сбивать штукатурку и крепить отделку к основанию.

К чему приводит конденсатообразование под кровлей?

Конденсат на крыше – серьезная проблема, которая будет влиять на эксплуатацию и срок службы конструкции. Существует много причин, почему активизируется этот процесс, но все они приводят к необратимым последствиям. Негативное влияние образование конденсата заключается в следующем:

  1. Коррозия. Образования конденсата может стать причиной коррозии. При любом повреждении нижней поверхности металлического кровельного покрытия на него начинает воздействие воды, из-за чего образуется ржавчина. Это приводит к ускоренному износу и выходу из строя кровли, сквозным дырам, протечкам.
  2. Отсыревание утеплителя. Утепление дома – необходимое условие круглогодично использования жилища на территории России. Капли конденсата, попадая на утеплитель, увеличивают теплопроводность материала, из-за чего его эффективность снижается больше, чем в половину. Самое плохое, что термоизолирующей свойства не восстанавливаются даже после полного высыхания утеплителя. В таком случае необходимо вскрывать кровельный скат, а затем полностью менять термоизоляцию.
  3. Повышение влажности. Из-за активного конденсатообразования помещение будет излишне влажным, душным. На чердаке с повышенной влажностью жить просто вредно для здоровья.
  4. Образование плесени. Если под крышей образуются капли конденсата, то в подстропильном пространстве формируется влажный микроклимат, благоприятный для образования плесени, убрать которую практически невозможно.

Важно! Опытные кровельные мастера утверждают, что намного проще и дешевле предотвратить появление конденсата под крышей при монтаже, чем бороться с ним позже. Иногда для устранения причин затрачивается намного больше денег, чем было сэкономлено из-за использования дешевых материалов или нарушения технологии.


Конденсат на крыше – серьезная проблема, которая будет влиять на эксплуатацию и срок службы конструкции. Существует много причин, почему активизируется этот процесс, но все они приводят к необратимым последствиям. Негативное влияние образование конденсата заключается в следующем:

КАК РАБОТАЕТ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ВОЛОКНИСТЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ?

Любая ограждающая конструкция здания (в том числе и крыша / чердачное перекрытие) подвержена увлажнению как снаружи, так и изнутри. Увлажнение конструкции может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока ее службы из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Внутренним источником увлажнения является водяной пар. В условиях, когда внутри дома температура воздуха больше, чем на улице, водяной пар из помещения стремится выйти наружу через ограждающие конструкции, из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением. Для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от водяного пара изнутри помещения формируют пароизоляционный слой.

Читайте также:  Что выбрать металлочерепицу или оцинкованный профлист

Пароизоляционный слой будет эффективно выполнять все свои функции только при условии его герметичности. Но на практике добиться этого сложно. Поэтому даже при наличии пароизоляционного слоя некоторое количество водяного пара все-таки может проникать в конструкции через мелкие повреждения полотен пароизоляции. Также следует учесть, что в конструкциях обычно присутствует остаточная влага, которая была в строительных материалах на момент монтажа.

Поэтому с внешней стороны утеплителя (со стороны улицы) монтируют гидро-ветрозащитную паропроницаемую мембрану, которая не только выполняет функцию гидроизоляции, защищая утеплитель и внутренние элементы конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), но и дает возможность водяным парам выйти из утеплителя в вентилируемый зазор (в случае чердачного перекрытия — в вентилируемое пространство холодного чердака), снижая таким образом риск накопления влаги в конструкциях.

Итак, утеплитель и внутренние элементы конструкции защищены от увлажнения изнутри помещения пароизоляционным слоем, а со стороны улицы дополнительной защитой служит гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. И то небольшое количество водяного пара, которое все-таки может проникнуть в конструкцию из жилого помещения, а также остаточная влага, которая там уже присутствует, может удаляться из конструкции в виде пара, пройдя через паропроницаемую мембрану в вентилируемый зазор (в случае чердачного перекрытия — в вентилируемое пространство холодного чердака), и уже оттуда выводится во внешнюю среду (на улицу) посредством вентиляции.

Скорость испарения не всегда одинакова и зависит от:

Секреты теплоизоляции крыши?

Утеплять можно абсолютно любую крышу, будь то ровная поверхность или скатная кровля. Универсальным решением является минеральная вата Rockwool, выпускаемая в разных модификациях. Пружинящие кромки минваты позволяют плитам легко укладываться в каркас мансарды, изделия также хорошо выдерживают нагрузку эксплуатируемых кровель.

Как правильно подобрать материал и утеплить крышу зависит от её типа. Для мансардных кровель можно использовать общестроительную изоляцию малой плотности, так как теплоизоляционная система не подвергается нагрузкам, а при правильном монтаже образуется целостный покров. Но лучше вопрос особенностей монтажа изучить подробнее.

Плоскую или односкатную крышу можно утеплить минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом с устройством поверх всего многослойного пирога гидроизоляционного слоя. Так образуется многослойный пирог.

  • Система может состоять из одного слоя утепления, а при необходимости можно утеплить конструкцию в два слоя, так точно можно избежать образования конденсата.
  • Основной принцип, который нужно соблюдать, когда берётесь утеплять крышу – создание правильного жёсткого изоляционного слоя, способного выдерживать нагрузки.
  • При сочетании лёгкой минваты и плит повышенной жёсткости образуется высокопрочное утепление, с отличными и теплоизоляционными характеристиками.
  • Плиты крепятся при помощи дюбелей, как и при качественном утеплении фасадов.
  • Основанием для устройства кровельного пирога могут выступать бетонные плиты, профнастил и другие ровные основания, которые можно утеплить.
  • Ещё одним секретом как правильно утеплить крышу, является правильная укладка пароизоляционного слоя, способствующего отведению конденсата, способного образовываться ещё под утеплителем.

Скатные конструкции состоят из двух или нескольких скатов. Основной секрет, как правильно утеплить крышу, чтобы не образовывался конденсат, состоит в последовательном расположении абсолютно герметичных слоёв.

  • Пароизоляционное полотно монтируется с внутренней стороны, что позволяет утеплить конструкцию и защитить от намокания из-за влаги тёплого «домашнего» воздуха. Правильная укладка полотна способствует отведению конденсата, возникающего ещё до теплоизоляционного слоя. Сухой утеплитель – 100% изоляционные свойства.
  • Стропила не должны быть влажными, то есть вся древесина должна быть просушенной. В противном случае их нельзя будет утеплить так, чтобы не образовывался конденсат.
  • Внимание следует обращать, как укладывается утепление. Минплиты из базальта должны прочно прилегать к стропилам, чтобы надлежащим образом утеплить всю поверхность для чего их слегка сжимают при установке.
  • Подбирать толщину утеплителя следует из условия, будет ли эксплуатироваться чердак. Если да, то его нужно как следует утеплить. Поскольку при большой разнице температур наружной и внутренней конденсат образуется быстрее.
  • Если Вы решили утеплить кровлю самостоятельно, то рекомендуется выбирать Роквул Лайт Баттс Скандик. Это минплиты, которые просто резать и укладывать в отведённое пространство, к тому же теплоизоляционные свойства материала на высоте.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны, является важным шагом технологии, как правильно утеплять крыши. Прочная наружная мембрана должна образовывать цельный покров и выполнять две функции: выпускать влагу с внутреннего слоя от утеплителя, и быть полностью водонепроницаемой снаружи.
  • Воздушный зазор – важная технологическая особенность теплоизоляции скатных кровель, так как именно тут тёплый воздух, который смог достичь самых верхних пределов кровельного пирога превращается в конденсат и без угрозы утеплению выпадает на поверхности гидроизоляционной плёнки.
  • Наружная отделка крыши защитит всю конструкцию от атмосферных осадков, которые также могут нести высокую механическую нагрузку со стороны ветров и града. И этот верхний слой тоже следует делать целостным, чтобы снова не пришлось снова утеплять конструкцию.
  • Следует пропитывать древесину для стропил. Но главное, чтобы она на этот момент была достаточно просушена. Не стоит опасаться дополнительной химии в своём доме, поскольку можно подобрать защитные средства на водной основе с действующими веществами безопасными для людей, а долговечность стропильной системы и продолжительный межремонтный период сэкономит Вам средства.
  • Подбор толщины изоляции лучше доверить специалистам, которые знают, как правильно утеплить дом с учётом климатических особенностей региона. При оптимальной толщине теплоизоляции бюджет утепления будет невысок, а экономическая выгода будет круглый год, за счёт снижения расходов на обогрев и кондиционирование.
  • Высота вентилируемого зазора должна быть правильно подобрана, как это сделать наверняка подскажут профессиональные строители. Если у Вас нет опыта в этом вопросе, лучше самостоятельно не утеплять и не экспериментировать. Малое сечение может привести к образованию конденсата из влаги в подкровельном пространстве.
  • Соблюдать раскладку паро– и гидроизоляции это одно из самых важных правил, как правильно утеплять крыши. Часто все проблемы возникают именно по этой причине. Влага постоянный сосед современного жилища, потому нужно сделать, всё, чтобы вода была отведена от утеплителя и конструктивных элементов.

Что делать, если утеплитель уже промок?

Для начала необходимо определить степень намокания теплоизоляции, вне зависимости от того, пострадал утеплитель в полу или кровли. Если он пропитался влагой насквозь, то единственное, что остается — это выбросить его, так как высушить утеплитель в кровле не получится. Однако, многие современные теплоизоляционные материалы изготавливают с защитой от намокания, например, волокна минеральной ваты пропитывают специальными гидрофобными веществами, препятствующими пропитке волокон водой. И если утеплитель промок не сильно, то его можно попытаться высушить. Как это сделать? Нужно создать сквозняк, чтобы влага постепенно испарилась из слоя утеплителя. Для этого можно воспользоваться тепловой пушкой. Если позволяет погода, то лучше снять материал покрытия кровли или фасада и просушить теплоизоляцию.

Если утеплитель мокнет, то, скорее всего, погода стоит не идеальная, и с сушкой утеплителя может быть проблема. Ведь скорость его высыхания под материалом кровли или фасада будет в любом случае невысокой, даже если вам удастся создать хороший сквозняк.

Наилучшим решением будет все-таки снять мокрую теплоизоляцию и взамен установить новую, не допустив снова ошибок при монтаже. Ведь не до конца высушенный теплоизолирующий материал однозначно имеет худший коэффициент сопротивления теплопередаче, что влечет за собой повышенные теплопотери и расходы на отопление. Кроме того, повышенная влажность плохо влияет на деревянные несущие конструкции, что грозит необходимостью их скорого ремонта. А это уже затраты другого порядка, чем просто замена утеплителя, и экономия может выйти боком.

Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.

Что это такое?

Конденсат, который собирается под кровлей, представляет собой небольшие капельки жидкости. Он образуется из-за различия в температурах воздуха и самого материала. Более всего к группе риска относятся покрытия из металлочерепицы и профлиста, которые обладают отличной теплопроводностью. Холодный металл соприкасается с теплым воздухом, и в данном месте образуется конденсат. При его крупном накоплении кровля может повредиться, что грозит образованием протечек, а при попадании на материалы для теплоизоляции и выходе их из строя может потребоваться даже полное перекрытие кровли.

Читайте также:  От чего зависит выбор конструкции перекрытия дома?

Обычно данная проблема не характерна для холодного типа кровли, когда чердак занимает определенное пространство, заполненное холодным воздухом.

По словам специалистов, конденсат редок в случаях использования керамики либо композитной черепицы, имеющих низкую теплопроводность. Конденсат может образовываться как в многоэтажках, так и на крышах частных домов, а также в неотапливаемых мансардах.


Еще одним неблагоприятным последствием является повышение влажности в помещении. Это создает неблагоприятный микроклимат и может привести к проблемам со здоровьем у его жильцов.

Профилактика конденсата под крышей

Единственным эффективным и безопасным способом предупредить образование и скопление конденсата является поддержание вентиляции подкрышного пространства в работоспособном состоянии. Продухи и вентканалы с течением времени забиваются пылью, мусором, семенами растений и насекомыми, поэтому входные софиты и окна регулярно осматриваются и продуваются сжатым воздухом.

Выходные отверстия, расположенные вдоль коньковой планки, в зимнее время могут обмерзать и покрываться льдом. Поэтому вентиляцию, подобно водостокам и капельникам на карнизах, зачастую оборудуют греющим электрическим кабелем. Это гарантирует удаление конденсата даже при сильном обледенении.

  • Многослойные волоконные мембраны с односторонней проводимостью водяных паров. В этом случае избыток влаги отфильтровывается полотном и выводится в жидком и парообразном виде в вентиляционные продухи кровельного покрытия;
  • Вентканалы, оборудованные в зазоре между поверхностью кровли и пароизоляцией;
  • Устанавливают слуховые окна, с помощью которых удается эффективно вентилировать и удалять избыток влаги из помещения мансарды.

Конденсат в холодном чердаке

В результате обследования крыши загородного дома экспертами портала АкаДОМия были выявлены типичные ошибки, которые допускают застройщики при устройстве холодных чердаков.

вентиляционные окошки во фронтонах фасада;

Как убрать?

Не все строители выполняют свои задачи качественно, а домашние мастера часто совершают ошибки. Кроме того, отделочный «пирог» может со временем испортиться: его повреждают при неосторожном ремонте и неправильной эксплуатации. Наконец, дом с конденсатом на чердаке может достаться от прежних хозяев, и решать эту проблему нужно обязательно.

Прежде всего, если в чердачном помещении собирается конденсат, нужно изучить как следует движение воздуха. В норме оно должно быть непрерывным и охватывать весь объем помещения.

Обследовать чердак должен профессионал с тепловизором, его консультация позволит обнаружить все отклонения от нормы. Когда картина ясна, требуется свериться со схемой формирования кровли. Скорее всего, потребуется:

  • сменить расположение мансардного окна;
  • усилить слой утеплителя;
  • сделать дополнительные вентиляционные проемы.

Если известно, что чердачное пространство мокнет из-за применения низкокачественных материалов, придется менять проблемную конструкцию. Наилучшей заменой будет мембранный слой, который не позволит образовываться конденсату: вода спокойно выходит наружу, но не проникает внутрь, а покрытый ворсом слой мешает каплям образовываться на поверхности. Бывает так, что даже после замены гидроизоляции чердак в частном доме потеет. Тогда ничего не остается, кроме как корректировать обрешетку и слой пароизоляции. Ведь они тоже могут препятствовать нормальному ходу воздушных масс, провоцировать накопление сырости.

Не стоит предпринимать резкие шаги самостоятельно – гораздо правильнее будет пригласить опытного монтажника. Избавиться от конденсации водяных паров не получится, пока не обеспечены стандартные 4 см вентиляционного интервала.

Когда грамотно подготовлены перфорированные софиты на карнизе, когда изолирующий слой уложен на сами стропила и под обрешетку металлочерепицы, тогда утеплитель не будет отсыревать. Существует популярный миф, что в зимние месяцы вентиляция приводит к потере тепла на чердаке. На деле ситуация иная: причина чрезмерного охлаждения связана с плохим уровнем теплоизоляции.

Когда она выполнена некачественно, точка росы оказывается внутри кровельного «пирога» или на его поверхности. Поэтому влага осаждается непрерывно, и перекрытия начинают гнить.

Проветривание чердачного пространства нужно и в студеные месяцы, поскольку в противном случае внутри появляются сосульки, затем образуется грибки и плесень. Обязательно требуется сделать отверстия определенного размера для прохода воздуха. Излишне малые проемы имеют почти нулевую эффективность. По мнению специалистов, на 500 кв. м. суммарной площади нужно формировать 1 м2 отверстий для вентиляции. Такая пропорция одновременно позволяет:

  • гарантировать свежий воздух;
  • избавиться от конденсирующейся влаги;
  • предотвратить переохлаждение холодного чердака либо мансарды.

Борьба с сыростью под неотапливаемой деревянной крышей имеет свои особенности. Недопустимо закрывать стропила, а также обрешетку. Если их зашивают, то требуется предусмотреть зазоры, поддерживающие циркуляцию воздуха. Под листами шифера или ондулина, уложенными без пароизоляции и ветроизоляции, дополнительных вентиляционных работ проводить не надо: сквозь кровельные волны поток воздуха движется свободно.

Повысить эффективность проветривания двухскатных крыш поможет размещение вентилирующих ходов внутри фронтонов. При использовании каменных фронтов либо невозможности отказаться от плотной подгонки материалов требуется подготовить отверстия в стенах (минимум 0,2% от общей площади этажа).

Устранение сырости возможно при помощи более экономных материалов, то есть с использованием стандартной решетки: один экземпляр ее поворачивается отверстиями книзу, другой – требуется периодически регулировать. Москитная сетка становится надежной преградой от проникновения различных вредных насекомых.

Избежать появления мокрых участков под вальмовой кровлей тоже возможно, но для этого применяется уже иной технологический прием. Вход для свежего воздуха располагается в нижней части подшивки, а выходить он должен около конька. Свесы, подшитые из дерева, формируют из неплотно размещенного бруса, который разделяет промежутки в доли сантиметра. Пластмассовые зашивки оборудуются отверстиями для доступа воздуха.

Отверстия в кровельном хребте следует сближать между собой максимально. Часто под карнизами ставятся непрерывные софиты, которые оснащают тонким сетчатым экраном. Ячейки таких сетей должны быть пластмассовыми или алюминиевыми, в противном случае велик риск коррозии. Промежутки между стропилами желательно оснащать продухами, причем отверстия обустраиваются так, чтобы не было загрязнения воздуха и не осложнялось его движение.

Вторым по счету (но не по важности! ) элементом профилактики конденсата оказывается установка вытяжного вентилятора с внешней стороны крыши. Рекомендуется отдалять его от приточной системы минимум на 8 м.

Вторым по счету (но не по важности! ) элементом профилактики конденсата оказывается установка вытяжного вентилятора с внешней стороны крыши. Рекомендуется отдалять его от приточной системы минимум на 8 м.

Сообщества › DRIVE2 На Даче › Блог › Конденсат на крыше, что делать?

Добрый день, друзья!

Скоро начинается новый дачный сезон, а может быть у кого то уже начался, а вместе с ним и сезон строительных работ. И в преддверии этого события — хочу немного поговорить о такой проблеме, с которой сталкиваются многие дачники и просто владельцы загородных домов. Это образование конденсата на крыше!

И поскольку в этом вопросе я разбирался, в свое время, не понаслышке, а как руководитель небольшой, но гордой, строительной организации, уже прекратившей свое существование, так что рекламы здесь не будет никакой, то в этой области удалось накопить некоторый опыт, коим и хочу с Вами поделиться, если кому интересно, конечно же.

Ниже приведу выдержки из статьи для одного интернет ресурса, которую я собственноручно писал…наверно года два тому назад, может кто ее там уже читал)

В общем, разберемся в этом вопросе подробнее. Образование конденсата на крыше, а точнее под крышей — это основная проблема, с которой сталкиваются при монтаже и последующей эксплуатации кровли. Особенно это характерно для металлических кровель и крыш из металлочерепицы в холодное время года. Так как этот материал обладает высокой теплопроводностью то, следовательно, будет наблюдаться значительная разница температуры между внутренней, холодной, поверхностью кровельного материала, охлаждаемого воздействием внешнего холодного воздуха или снега, и теплого воздуха, нагретого тепловыделениями помещений и соприкасающегося с ним. В этом месте соприкосновения холодного металла и теплого воздуха и образуется конденсат, который постепенно накапливаясь, может служить причиной значительных протечек.

Среди основных причин, из за которых образовывается конденсат на крыше можно выделить следующие факторы:
— Неправильная и недостаточная теплоизоляция кровли.
— Неправильная организация вентиляции подкровельного пространства.
— Неправильная укладка паро-гидроизоляции.
— Неправильная установка мансардных окон и откосов.

Анализ всех этих причин дает понять одну простую истину — в процессе монтажа кровельных элементов и кровельного пирога — была грубо нарушена технология укладки! Почему это происходит и что теперь делать?

Основной причиной, по которой сталкиваются с такой проблемой, как конденсат на крыше, домовладельцы — является стремление застройщиков коттеджных поселков, а зачастую и самого собственника, сэкономить на материалах и стоимости кровельных работ. Стремление это вполне понятно, ведь стоимость кровли может достигать до 20% от стоимости всего дома, а это сотни тысяч, а иногда, даже миллионы рублей! А как результат — необходимость ремонта или полной переборки крыши. А это выльется в дополнительные расходы средств, времени и нервов.

Читайте также:  Какой срок эксплуатации кровли из асбестоцементных волнистых листов?

Для того, что бы никогда не сталкиваться с таким явлением, как конденсат на крыше, и не задаваться риторическим вопросом: Что делать? Разберем основные моменты монтажа кровельного пирога, которые позволят нам избежать этого явления:

1. Правильная укладка теплоизоляции. Да, мы знаем, что теплоизоляция один из самых дорогих материалов, используемых при производстве кровельных работ, и расход его велик. Но поверьте, что стоит он этих денег не зря. Правильная теплоизоляция кровли устранит разницу температур между теплым воздухом из помещений и холодным материалом крыши. Согласно ГОСТ — толщина теплоизоляции из минеральных материалов для Санкт Петербурга и Ленинградской области должна быть не менее 200 мм. Но заводы производители современных кровельных материалов рекомендуют применять теплоизоляцию толщиной до 300, а в некоторых случаях — до 350 мм. Это значительно снизит вероятность возникновения такого явления, как конденсат на крыше. Применять пенопласт — не допустимо! Укладывать теплоизоляцию надо на стропильную систему! Укладывать теплоизоляцию на пол — не допустимо! Иначе, конденсат на крыше будет образовываться путем попадания теплого воздуха через различные неплотности (инфильтрацию), которая может достигать 5-10% от объема чердачного помещения.

2. Правильная укладка пленок паро и гидроизоляции. Укладка хорошей и качественной паро и гидроизоляции позволит с одной стороны, сократить количество водяных паров содержащихся в воздухе и вступающих в контакт с поверхностью материала кровли, с другой стороны — безопасно удалит конденсат за пределы кровельного пространства если он, все таки образовалось на внутренней поверхности крыши. Укладывать паро-гидроизоляцию необходимо горизонтальными рядами, с перехлестом.

3. Правильная организация вентиляции подкровельного пространства. Для этого необходимо правильно организовать приток и отток воздуха и его циркуляцию между системой обрешеток и подкровельным пространством. Вентиляция подкровельного пространсвта не только устраняет конденсат под крышей, но и препятствует образованию сырости, что существенно повышает срок эксплуатации крыши. Необходимо наличие вентиляционного зазора не менее 40 мм, перфорированных софитов на карнизных свесах, точечных аэраторов или вентилируемых коньков.
Монтаж вентиляционных каналов делается так:

4. Правильная технология сборки кровельных элементов на всех этапах. Для этого — необходимо доверять сборку кровли и кровельного пирога только профессиональным специалистам, знающим и умеющим ставить крыши в условиях влажного климата Санкт Петербурга и Ленинградской области, где влажность воздуха может достигать 100%. Желание привлечь более дешёвую рабочую силу из центральных и южных регионов России и ближнего зарубежья может сыграть злую шутку, так как технологии монтажа кровли в сухом, теплом климате значительно отличаются от технологии устройства кровельного пирога в условиях постоянной повышенной влажности!

Все сказанное там будет в равной степени справедливо для любых покрытий, в т.ч. из шифера или ондулина.

Что делать, если конденсат на крыше все таки образовывается?

Необходимо произвести дефектовку крыши, в т.ч. с использованием тепловизора и установить какие нарушения были допущены в процессе монтажа.
Устранить данные нарушения путем дополнительного утепления, переустановки мансардных окон, обустройства вентиляционных отдушин и вентилируемых коньков крыши.
Сделать полную переборку кровли с заменой пленок паро-гидроизоляции и обрешеток, если устранить конденсат иными способами возможным не представляется.

Вот в общем то и все, друзья мои! Всем удачи на дорогах и в дачном строительстве!

P.S.
Небольшое, но не менее ценное, дополнение от читателя Ko-Di:

Раз разговор о правильной организации и соблюдении норм, то:
1-ое, что необходимо сделать, так это хотя бы эскиз будущего дома.
2-ое — это определится с чердаком, будет ли он жилым или холодным.
3-ье — иметь понимание материала стен и кровельного настила.
4-ое — имея приблизительное понимание по 1-му, 2-му и 3-му пункту, то делается теплотехнический расчет.
5-ое — исходя из п.4, идет дальнейшее обсуждение с заказчиком)))

Если уже все построено и такая ситуация появилась, то опять же:
1-ое — сперва визуальный осмотр конструкций кровли (90% случаев становятся понятными при осмотре).
2-ое — если с виду все путем и причину не выявлена, в бой вступает визуально-инструментальные исследования.
3-ье — полученные данные закладываем в расчет и выясняется, что 65% всех случаев наблюдается пренебрежение примитивного тепло-расчета, а 25% это реконструкция здания (из холодного делают жилое, опять же на свой начитанный опыт с форумов) и 10% это наплевательское отношение проектировщиков.
4-ое — поиск решения устранения выявленных дефектов.

Что касаемо вашей статье, то я бы много чем дополнил бы ее. Тепловизионная съемка (только тепловизор) не всегда достаточна, иной раз необходимо сопутствующих приборов, т.к. тепловизор не дает нам количественного результата, а всего лишь визуализирует инфракрасное излучение.

ну это если очень кратко)))

чуть не забыл, конструкция кровли имеет огромное значение, т.к. от это зависит, что утеплять, пол или подкровельное пространство.

1. Правильная укладка теплоизоляции. Да, мы знаем, что теплоизоляция один из самых дорогих материалов, используемых при производстве кровельных работ, и расход его велик. Но поверьте, что стоит он этих денег не зря. Правильная теплоизоляция кровли устранит разницу температур между теплым воздухом из помещений и холодным материалом крыши. Согласно ГОСТ — толщина теплоизоляции из минеральных материалов для Санкт Петербурга и Ленинградской области должна быть не менее 200 мм. Но заводы производители современных кровельных материалов рекомендуют применять теплоизоляцию толщиной до 300, а в некоторых случаях — до 350 мм. Это значительно снизит вероятность возникновения такого явления, как конденсат на крыше. Применять пенопласт — не допустимо! Укладывать теплоизоляцию надо на стропильную систему! Укладывать теплоизоляцию на пол — не допустимо! Иначе, конденсат на крыше будет образовываться путем попадания теплого воздуха через различные неплотности (инфильтрацию), которая может достигать 5-10% от объема чердачного помещения.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Но иногда бывает так, что утеплитель уложен вплотную к гидроизоляционному слою без зазора, там, где зазор должен быть, тогда от конденсата, скорее всего пострадает только сам утеплитель, который при намокании на 5% потеряет почти половину своих теплоизоляционных свойств.

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Как избавиться от конденсата под крышей из металлочерепицы

Изменение температуры окружающей среды в течении дня, приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности листов металлочерепицы. Повышенная влажность является благоприятной средой для развития грибка и плесени, которые разрушают деревянные элементы стропильной системы.

Собираясь в крупные капли, вода может проникать в жилые помещения, нанося вред электропроводке, стенам и внутренней отделке дома. При обнаружении следов протечек, нужно выяснить причину их появления и исправить ошибки в строительстве.


Собираясь в крупные капли, вода может проникать в жилые помещения, нанося вред электропроводке, стенам и внутренней отделке дома. При обнаружении следов протечек, нужно выяснить причину их появления и исправить ошибки в строительстве.

Как образуется конденсат


Чаще всего эта проблема даёт о себе знать в холодное время года. Дело в том, что материал, который вы выбрали для крыши (профнастил, металлочерепица) обладает теплопроводными свойствами. Зимой со стороны улицы крыша подвергается сильному воздействию низких температур, в то время как дома вы предпринимаете все меры, чтоб согреться, — и внутренняя часть крыши становится тёплой. Вследствие этого образуется конденсат. Это явление открыто уже давно, но о методах его предотвращения, судя по всему, известно не каждому мастеру по монтажу кровли.

  1. На чердаке отсутствует вентиляция;
  2. Допущены ошибки про монтаже кровельного пирога;
  3. Недостаточная теплоизоляция.
Ссылка на основную публикацию