Пароизоляция крыши дома, бани, гаража своими руками

Как правильно сделать пароизоляцию крыши: технологические принципы устройства парозащиты

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Содержание

Цель устройства пароизоляции

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита – пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

Принципиальная схема барьера от пара

Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.

Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.

Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.

Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:

  • При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
  • При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.

Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.

Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.

Как выбрать пароизоляционный материал

Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.

Распространенные варианты пароизоляции

Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.

На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.

Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.

Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:

  • Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
  • Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
  • Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.

Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.

Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.

Критерии подбора пароизоляционной пленки

Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:

  • Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
  • Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
  • Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
  • Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
  • Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.

Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.

Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.

Правила устройства пароизоляционной прослойки

В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.

Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.

Читайте также:  Покраска шиферной крыши своими руками - чем красить шифер?

Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.

Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.

Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.

Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.

Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.

Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.

Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.

При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.

Видео о специфике устройства пароизоляции крыши

Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:

Распространенные ошибки самостоятельных строителей:

Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:

Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Гидроизоляция крыши гаража своими руками

Чтобы на автомобиле не появились пятна коррозии, в гараже должно быть сухо и достаточно тепло. А это значит, что крыша гаража должна не только надежно защищать от воздействия внешних атмосферных явлений, но и обеспечивать отсутствие появления конденсата внутри помещения. Оптимальный микроклимат обеспечит правильно смонтированная гидроизоляция крыши, выполненная на этапе строительства или в период ремонтных работ.

Содержание

Типы конструкций крыш

Выполнить гидроизоляцию крыши гаража своими руками несложно, для этого необязательно быть профессиональным строителем или кровельщиком. Достаточно иметь представление о типах кровли и специфике гидроизоляционных, теплоизоляционных и пароизоляционных материалов, применяемых в различных конструкциях крыш.

Основные типы конструкций кровли гаража:

  • плоская (горизонтальная), угол наклона которой, согласно СНиП, до 10%;
  • скатная (одно- или двухскатная).

Плоская крыша

  • В основание плоской крыши обычно укладываются бетонные плиты перекрытия.
  • Далее следует слой утеплителя (пенопласт, пеноизол и др.), который покрывают цементной стяжкой для выравнивания поверхности.
  • Затем укладывается рулонный гидроизоляционный материал, например, рубероид, основным преимуществом которого является дешевизна.
  • На последнем этапе гидроизоляции кровля заливается горячей битумной смолой. Срок службы такой обработки крыши около 5 лет.

Более современные и долговечные материалы для гидроизоляции плоских крыш — наплавляемые материалы на основе стекловолокна (гидроизол, акваизол) и битумно-эпоксидные мастики. Применение мастик обеспечивает отсутствие стыков и не требует разогрева при нанесении материала, что является их основным преимуществом.

Скатная крыша

Правильное устройство гидроизоляции скатной крыши напоминает «слоеный пирог», в обязательном порядке включающий:

  • кровельный материал (ондулин, шифер, металлочерепица, оцинкованный металл, черепица и др.);
  • слой гидроизоляции (гидроизоляционная плёнка);
  • утеплитель (минвата, пенопласт, пенополистилол и др.);
  • слой пароизоляции (пароизоляционная плёнка);
  • внутреннюю облицовку.

Совет! Иногда можно встретить схемы монтажа, в которых присутствует только слой гидроизоляционного материала, а на пароизоляции рекомендуют сэкономить. Такая экономия со временем приведет к тому, что утеплитель накопит влагу и в помещении станет сыро.

Или предлагают не прокладывать слой утеплителя. Этого ни в коем случае делать нельзя. Утеплитель поддерживает стабильную температуру в гараже при резких температурных колебаниях снаружи, что гарантирует отсутствие конденсата и сухой комфортный микроклимат.

Как сделать монтаж гидроизоляции и утепление скатной крыши

Строительство скатной крыши начинается с монтажа направляющих балок (мауэрлатов), которые крепятся к стенам анкерными болтами.

В несущих балках вырубаются гнезда для установки вертикальных стропил, жестко закрепляемых болтами или прикручиваемых проволокой.

На стропила внахлест прокладывается гидроизоляционная плёнка, стыки которой скрепляются универсальной монтажной лентой и прикрепляются степлером к стропилам.

Необходимо обратить внимание на то, какой стороной вверх ее укладывать. Внешняя сторона плёнки влагонепроницаема, внутренняя — паропроницаема, что позволяет «дышать» утеплителю.

Одно из основных условий правильной гидроизоляции крыши гаража — наличие вентиляционных зазоров между плёнкой и кровельным материалом не менее 25 мм.

Для этого поверх гидроизоляции перпендикулярно набивается обрешетка из обработанных антисептиком досок или брусков.

Утепление выполняется с внутренней стороны кровли. Прокладывается слой утеплителя, к которому вплотную внахлест (10 мм) монтируют пароизоляционный материал при помощи степлера.

Пароизоляционная плёнка на стыках соединяется универсальной монтажной лентой, что обеспечивает 100% защиту от влаги.

Поверх пароизоляционной плёнки набивают деревянные бруски или металлические рейки и крепят внутреннюю облицовку.

Плёнки Ондутис для гидроизоляции крыши

Новое поколение гидро- и пароизоляционных материалов — плёнки Ондутис, которые отличаются высокой степенью прочности и отличными гидро-пароизоляционными характеристиками.

Ондутис RS
Армированная гидроизоляционная плёнка, рекомендуемая к применению в качестве гидроизоляции в скатных крышах при использовании металлических кровельных материалов.

Ондутис D (RV)
Плёнка гидроизоляционная с защитным слоем. Отличительной особенностью материала является UV-добавка, обеспечивающая длительную защиту от солнечного излучения и снижение теплового воздействия с внутренней стороны помещения на кровлю в холодное время года.

Ондутис RVM
Содержит антиконденсатный слой, что позволяет использовать данный вид гидроизоляционного материала, как в утеплённых типах кровель, так и в неутеплённых. Плёнка удерживает влагу, проникающую из помещения, и защищает от внешних осадков. Обладает теплоотражающими свойствами, что позволяет применять материал не только на скатных крышах, но и на стенах зданий с эпизодическим отоплением.

Ондутис SA115-SA130
Супердиффузионныя мембраны — двухстороннее нетканое полотно, выполненное на основе полимерных волокон. Обладают влаго-ветрозащитными свойствами, отлично сохраняют тепло внутри помещения. Могут использоваться в качестве временной защиты внутреннего помещения до начала монтажа основной крыши до 2 месяцев.

Решив выполнить утепление и гидроизоляцию крыши гаража своими руками, подойдите ответственно к выбору материалов, внимательно изучите инструкции по прокладке и крепежу гидро-пароизоляционных плёнок и в точности их соблюдайте. И микроклимат в вашем гараже будет сухим и теплым в любое время года.

Пароизоляция стен — на примере гаража

Любая постройка, в том числе гаража, не обходится без защиты от прямого воздействия воды. Но, кроме воды, есть еще один враг любого здания пар, который несет за собой сырость, грибок и плесень. Чтобы по весне или осенью не пришлось собирать такой урожай грибов, хозяин постройки должен озаботиться пароизоляцией стен и потолка. Но, если речь идет о гараже, то здесь полная защита «коробки» нужна не всегда. На крыше экономить, конечно, нельзя. Но что касается стен, то решение принимается в зависимости от их структурной особенности.

Когда нужна пароизоляция стен?

Если гараж построен из «дышащих» материалов, то основная масса свежего увлаженного воздуха вовнутрь попадает через его стены. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивнее воздушный поток. Холодный свежий воздух вытесняет теплую «отработку» через вытяжную вентиляцию.

Но зимой хозяин здания не рад быстрому воздухообмену, который заставляет его мерзнуть. Выстроить «коробку» гаража нужной толщины экономически невыгодно, поэтому ее рациональнее утеплить, снабдив дополнительной «шубкой». Вот тут и может возникнуть проблема, заключающаяся в том, что популярные типы утеплителей способны сильно впитать влагу и задержать ее, тем самым нанеся удар по слаженной работе «дыхания» сооружения. Другая опасность: граница «теплое/холодное», где при определенных условиях на стыке двух сред выпадает конденсат (явление называется точкой росы).

Пароизоляция для однородных кирпичных и деревянных стен, утепленных снаружи, не требуется. Здесь зона «риска» сдвинута на внешнюю сторону фасада, прочность которого и является гарантией долговечности здания.

Но есть ряд случаев, когда для гаража с периодическим или постоянным обогревом обязательно требуется пароизоляция стен, а именно:

Если выполняется внутреннее утепление помещения

В первую очередь защищает пароизоляция стен утеплитель ватного типа. Минеральная и стекло- вата обладают отличными теплоизоляционными и «дышащими» свойствами. Но их существенный недостаток заключается в «водобоязни»: втягивая и удерживая влагу, утеплители намокают, теряют свои уникальные «способности» и быстро разрушаются. Пароизоляция стен изнутри предотвращает эти негативные последствия.

Читайте также:  Гидроизоляция крыши. Как сделать своими руками?

Если стены многослойные (каркасного типа)

Утеплитель помещен в готовую «слойку»: изнутри обрамлен отделкой помещения, а с внешней стороны фасадной облицовкой. Фактически это тоже самое внутреннее утепление здания, для которого пароизоляция стен обязательна.

Если монтируется вентилируемый фасад

Устройство пароизоляции стен для «дышащих» фасадов играет ветрозащитную роль. Она смягчает и дозирует поток свежего воздуха, защищая утеплитель от «перегрузок» и не сковывает его «дыхание». Например, выполняется наружная пароизоляция кирпичных стен, утепленных ватным теплоизолятором и облицованных сайдингом. Ветро-барьер препятствует их излишнему продуванию, а вентиляционный зазор обеспечивает удаление излишков влаги с поверхности «защиты».

Еще одним обязательным условием нормального микроклимата в помещении здания является наличие постоянно функционирующей вентиляции. Но для такого технического помещения, как гараж, она обязательна, поэтому мы не будем подробно останавливаться на нюансах ее обустройства (желающие ближе ознакомиться с темой – добро пожаловать в раздел «Вентиляция гаража»).

Из самого термина «пароизоляция» следует вывод, что барьер абсолютно не пропускает пар. На самом деле это не так. Чтобы избежать «парникового» эффекта, современные пароизоляционные материалы обеспечивают проход минимального «контролированного» потока воздуха. Лишняя влага остается на поверхности мембраны, а «очищенный» воздух не вредит конструкции и теплоизолятору. Пароизоляция стен, оснащенных внутренней теплой «шубкой», защищает утеплитель и переправляет основную массу увлажненного теплого воздуха по более легкому «маршруту»: через вытяжную вентиляцию.

Внимание! Если гараж построен из практически паронепроницаемых стройматериалов, то заботиться о дополнительной пароизоляции не нужно. Но запомните, внутреннее утепление в таком случае запрещено, так как теплоизолятор неминуемо «вспотеет»: постоянно мокрая зона на стыке холодной и теплой стены приведет к промерзанию углом помещения.

Виды пароизоляции

Самый доступный и простой способ пароизоляции стен внутри помещения – использовать полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкм. Но следует учесть, что обращаться с ней надо крайне осторожно и сильно не натягивать, поскольку при сезонных «встрясках» велика вероятность возникновения разрывов.

Более современные аналоги пленки двухслойные: одна поверхность ворсистая, а другая абсолютно гладкая. В отличие от классической пленки «новинки» более эластичны и устойчивы на разрыв.

Укладывают двухслойную пленку ворсистой поверхностью наружу, а гладкой – к утеплителю. Обязательно следует предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы конденсат, выпадающий на ее шероховатой стороне, мог испариться.
Преимущество пароизоляционной пленки: доступная цена.

Недостатки: это «вредная» пароизоляция, создающая эффект полиэтиленового мешка. Пленка практически «не дышит», что оказывает негативное влияние на качественную характеристику конструкции. Еще одно существенное неудобство – «трудности» монтажа. Обязательно требуется вентиляционный зазор, который «съедает» полезную площадь внутреннего помещения.

Следующее поколение материалов для пароизоляции стен внутри помещения – мембраны. Они обладают диффузионным «стоп-контролем» влаги и не лишены «дыхания». Скажем так, они ограничены конкретным показателем паропроницаемости, допустимым для корректной «работы» ватного утеплителя. Он не увлажняется и не промерзает, «дышащие» способности стены сохраняются, что является важным качественным показателем при строительстве любого сооружения. Обустраивать вентиляционный зазор не нужно. Это и есть главные преимущества данного стройматериала.

Недостаток один, но существенный для бюджетной стройки: дороговизна. Цены на «чудо-материал» откровенно «кусаются».

Третий вариант исполнения данного стройматериала предназначен для узкой «публики». Применяется для устройства пароизоляции стен в зданиях с особыми требованиями к теплоизоляции. Например, бани и сауны. Одна сторона барьера «зеркальная»: поверхность отражает инфракрасное теплоизлучение, а основа пленки из крафт-бумаги, покрытой лавсаном, выдерживает температурные «сверх нагрузки» (до 140 0 С). Укладывают ее сразу за облицовкой зеркальной поверхностью внутрь с обязательным вентиляционным зазором.

Это оптимальная энергосберегающая пароизоляция внутренних стен для бань и саун, способствующая эффективной защите деревянной «коробки» здания и бережному сохранению тепла.

Бюджетная пароизоляция стен

Если пароизоляция деревянных стен бани требует существенного вложения средств и в дальнейшем оправдывает их, то для гаражной постройки хотелось бы сэкономить. Если возникла необходимость в такой защите, используйте народный метод, позволяющий из простой полиэтиленовой пленки сделать вполне «дышащий» паробарьер:

1.Покупаем полиэтиленовую пленку 100-200 мкм.
2.Во избежание «парникового» эффекта наносим на нее перфорацию с помощью самодельной заготовки: на деревянный брусок рядами набивают маленькие гвозди (сечение 2-3 мм) с шагом 7 – 8 см. Пленку укладывают в несколько слоев (до 10) на землю, предварительно выровняв ее поверхность песчаной «подушкой» (5 см). Перфорацию наносят с шагом 7-8 см или 3-4 см (в зависимости от желаемой интенсивности «дыхания»).

Внимание! Главное условие правильного монтажа пароизоляции любого типа – тщательная стыковка полос внахлест (15 см). Швы проклеивают специальным скотчем из бутил-каучука или акрила. Им же заделывают поврежденные участки пленки.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ своими руками (ОШИБКИ МОНТАЖА). ПАРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ своими руками. ♦DIY CAM♦

Хотите сохраните это видео?

  • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

Текст видео

Оцените видео “НАНО АКВАРИУМ своими руками” – https://youtu.be/EgvocALYXc0
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ своими руками (ОШИБКИ МОНТАЖА). ПАРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ своими руками. ♦DIY CAM♦

В последние годы в целях экономии средств и места часто прибегают к строительству мансардного этажа своими руками. Мансарда образована ломаной конструкцией двускатной крыши и представляет собой чердачное помещение, предназначенное для жилья.
В качестве пароизоляции кровли нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. При проведении работ своими руками некоторые считают, что можно взять обычную полиэтиленовую пленку. Это мнение ошибочно, так как она не обладает такими свойствами, как специальные пленки и мембраны. Они способны выпускать через микроотверстия пары, которые образуются от столкновения на чердаке теплых воздушных масс изнутри помещения и холодного уличного воздуха.

Если не устанавливать пароизоляцию кровли, это может привести к тому, что утеплитель отсыреет и придет в негодность, кроме того, от влаги может появиться плесень, грибки и деревянные элементы кровли начнут гнить быстрее. Даже увлажнение утеплителя на 5% имеет следствием повышение теплопроводности и потерю 50% тепла. Именно поэтому пароизоляция является важной составляющей «кровельного пирога».
Устройство крыши имеет сложную конструкцию, технологию и порядок сборки, которые зависят от типа крыши и ее назначения. Тип крыши главным образом делят на плоскую и скатную. На практике плоская крыша чаще используется при строительстве административных и многоэтажных домов. Поэтому рассмотрим вариант пароизоляции своими руками на примере скатной крыши.

При монтаже кровли своими руками сначала делают наружные работы, при выполнении которых необходимо соблюдать такую последовательность:
Монтаж стропильной системы крыши.
Укладываем слой утеплителя, например, плиты из минеральной ваты.
Закрываем утеплитель ветрозащитной гидроизоляционной пленкой с нахлестом 10 см и крепим на строительный степлер.
Набиваем контррейки.
Устанавливаем обрешетку кровли из сухих ровных брусьев 50×100 мм, обработанных от грибков, плесени, возгорания.
Укладываем кровельный материал.
После того как каркас кровли собран и закрыт от осадков, приступаем исполнению своими руками внутренних работ:

Пароизоляционной пленкой закрываем утеплитель, уложенный между брусьями стропила.
Забиваем контррейки.
Осуществляем монтаж облицовочного материала (сайдинг, вагонка, ОСП, ГВЛ и т.п.).
Иногда при устройстве крыши своими руками в конструкцию «кровельного пирога» включают только гидроизоляцию. Однако гидроизоляционная пленка предназначена, для того чтобы не пропускать капли дождя, талого снега к утеплителю и обеспечить сток воды через вентиляционные зазоры. Ее монтаж осуществляется снаружи под кровельный материал (профлист, ондуллин, металлочерепицу, керамическу, битумную черепицу), а пароизоляция делается изнутри помещения.

КАНАЛ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ #DIY_CAM – https://goo.gl/aOvsY2
Данный канал создан для тех кто любит жизнь, кто любит творить своими руками для независимых, целеустремлённых и творческих людей. Контент канала будет состоять из видео, на которых будет рассказано как делать различные вещи своими руками. Причём видео будут касаться абсолютно разных сфер деятельности, главный критерий – “сделай сам”.

ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛА:
1. МАШИНЫ И МОТОЦИКЛЫ – https://goo.gl/R974eu
2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ – https://goo.gl/KkvFu9
3. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЬЮТЕРЫ – https://goo.gl/7PYuGk
4. СДЕЛАЙ САМ – https://goo.gl/s7KKEb

Мой канал на YouTube ♦СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY♦: https://goo.gl/xMFhlG
Мой канал на YouTube ♦СДЕЛАЙ САМ своими руками How to DIY♦ – https://goo.gl/fAwRV5

Как я уже говорил очень интересно своими руками по принципу “сделай сам” делать ремонты, особенно ремонт квартиры и ремонт дома. Строительство – очень захватывающая сфера, где применяются многие умения, такие как: шлифовка и окраска, сварка и полировка, покраска и утепление и не забываем про гидроизоляцию и кладку, шпаклевание и штукатурку, а также укладку. Установка и обслуживание, а также разборка и шумоизоляция разных вещей это очень увлекательно. Восстановление и замена, а также обивка и обшивка разных элементов автомобиля своими руками заставляет мужчину чувствовать себя целостным. Регулировка машин и тюнинг это вообще офигенная вещь, не говоря уже о креативности – главная составляющая любого творчества. Очень приятно мастерить разные поделки, самодельные устройства, которые всегда полезны в быту. Словосочетание “умелые руки” – основной залог любой креативности.

Пароизоляция гаража: утепляем стены

Пароизоляция стен. Зачем она нужна и каковы ее функции? Важнейшим элементом в строительстве является пароизоляция. Она применяется во всем. Делается пароизоляция стен, пола, потолка, кровли.

В любом жилом помещении в процессе приготовления пищи, влажной уборки и т. д. образуется большое количество влаги, которая в виде водяного пара впитывается в стены, пол, потолок, и таким образом, абсорбируясь строительными материалами, в итоге приносит много проблем.

Материал для пароизоляции выполняет следующие функции:

  • основная — осуществляет отвод конденсата, пропуская при этом воздух;
  • помогает в регулировании микроклимата помещений;
  • противостоит появлению грибка и плесени;
  • продлевает срок службы используемых стройматериалов.
Читайте также:  Гидроизоляция кровли и кровельные материалы: мастики, плёнка

Виды пароизоляции и способы использования

По формату, в котором производители выпускают пароизоляционные материалы, они бывают:

  1. Рулонные. Монтаж пароизоляции прост: материал раскатывают, закрепляют деревянными рейками или металлическими профилями, оставляют вентиляционный зазор между слоем пароизоляции и внутренней отделкой, и изолируют все стыки;
  2. Листовые. Для укладки вначале требуется создать каркас, который потом набивают листами пароизоляционных материалов. Их крепят с помощью саморезов, а стыки обрабатывают пленкой или изоспаном.

В строительстве применяют такие виды пароизоляционного материала:

  1. Покрасочный. Зачастую его применяют, пароизолируя крыши высоток, мягких кровель, крытых рубероидом и т. д. Для таких целей хорошо подходят жидкие составы, к примеру: лак в основе содержащий хлоркаучук или поливинилхлорид, часто применим горячий битум или битумно-кукерсольная мастика.
  2. Затирочный. В основном применяют на стенах. Используют затирку из песчано-цементного раствора (цемент берут М50). После затирки стены покрывают краской БТ-177 или наносят слой цементного раствора.
  3. Оклеечный. Самый распространенный вид пароизоляции. Его выполняют из рулонных материалов.

Рулонные материалы бывают нескольких видов:

  • полиэтиленовая пленка, ее основе крепить нужно скобами или гвоздями, а на стыках соединять с помощью специального скотча. Укладывать эту пленку допускается любой из двух сторон. Для вентиляции необходимо оставлять свободное пространство, в противном случае будет образовываться конденсат;
  • отражающая пароизоляция — пенофол с фольгированной стороной. Пенофол используют в строительстве каркасных сооружений, также часто укладывают в банях и саунах. В зависимости от вида конструкции применяют разные способы укладки. В любом случае, его монтируют стык встык покрытой фольгой стороной внутрь помещения, а на стыках склеивают полотна алюминиевым скотчем;
  • мембранная пленка. Из всех упомянутых считается более современным и эффективным материалом. Есть двусторонние — укладываются любой стороной и односторонние — имеют заводской знак на изнаночной стороне. Укладывают полотна внахлест от 5 до 20 см, а крепление осуществляется гвоздями, скобами или специальным двусторонним скотчем;

Монтаж пароизоляции

Как сделать пароизоляцию стен? В климатических условиях, где существует перепад температур, утепление стен домов — это необходимые меры, необходимые для обеспечения комфортного температурного режима внутри помещения в зимний период. При утеплении используются материалы, которые с попаданием влаги теряют свои теплоизоляционные свойства, покрываются грибком и плесенью и в итоге приходят в негодность. Чтобы это предотвратить, выполняется пароизоляция стен.

Прохождение влаги через пароизоляционный материал

Те, кто строит дом самостоятельно, задаются вопросом о том, как правильно делать пароизоляцию стен. Работа начинается с их подготовки. Сначала все поверхности очищаются от сора и пыли. Потом щели и микротрещины заделывают, грунтуют и высушивают. От типа выбранного материала зависит, как будет осуществляться укладка пароизоляции, так как если положить неправильно, эффективность ее использования будет под вопросом.

Устройство пароизоляции таково: сначала требуется уложить утеплитель, потом положить гидроизоляцию, а после укладываются полотна пароизоляционной мембраны. Не забываем делать нахлест и надежно закреплять, проклеивая все стыки.

Необходимой пароизоляция бывает в нескольких случаях:

  1. При внутреннем утеплении стен. В особенности с использованием минеральной и стекловаты.
  2. Для фасадов, которые вентилируются и наружных стен. В этих случаях пароизоляционный материал выполняет функцию защиты от ветра, смягчая и дозируя направленный на стену поток воздуха. Например, стена кирпичного здания теплоизолирована снаружи ватным утеплителем и обшита сайдингом — в данном случае пароизоляция выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя повышенному продуванию стеновой конструкции, а вентиляционный зазор отводит лишнюю влагу с поверхности ветрозащитного слоя.
  3. В каркасных многослойных стенах. Пароизоляцию в таких домах крайне важно выполнять правильно: не перепутать стороны мембранной пленки, загерметизировать все стыки специальным скотчем или мастикой.

Пароизоляция стен каркасных домов

При использовании пароизоляции в каркасных домах, существует две схемы ее монтажа.
Первая схема заключается в том, что пароизоляционный материал накладывается на стойки каркаса. Сверху делается внутренняя отделка гипсокартоном, вагонкой или другими материалами для отделки. Такая схема по большей части приемлема для сезонных строений, которые хорошо вентилируются и не используются в зимнее время. Это могут быть дачи, гостевые домики и некоторые мастерские при автостоянках.

Варианты укладки пароизоляции

Вторая схема заключается в том, что на уложенную пароизоляцию вертикально или горизонтально укладывается обрешетка. Она создает зазор от стены в 3-5 см для циркуляции воздуха. Этот вариант монтажа подходит для домов, в которых проживают постоянно или длительное время зимой.

Решив заняться пароизоляцией помещения самостоятельно, нужно определить, какие инструменты для этого понадобятся.

Необходимые для монтажа более популярной рулонной пароизоляции инструменты и расходники:

  • гвозди и саморезы;
  • шуруповерт;
  • деревянные рейки;
  • молоток;
  • степлер строительный;
  • специальный скотч;
  • металлопрофиль;
  • набор отверток;
  • ножницы по металлу.

Это достаточно обобщенный список, так как содержит взаимозаменяемые пункты (рейки и профиль, степлер и гвозди). При подборе инструмента нужно ориентироваться на то, какой материал используется и на какую поверхность крепится.

Пароизоляция кровли своими руками

Оглавление:

Кто мы такие?

Компания 2мдом – это команда опытных строителей, которая уже 20 лет оказывает следующие услуги:

  • Строительство зданий любого типа;
  • Любые кровельные работы;
  • Любые фасадные работы;
  • Любые работы по благоустройству территории.

Функции пароизоляции в кровельном пироге

Пароизоляция кровли выполняет защитную роль материалов «кровельного пирога», обеспечивая максимальное снижение количества влаги, негативно влияющей на утепление здания.

В качестве материалов пароизоляции используется достаточно много различных материалов, каждый из которых имеет свою стоимость и особенности характеристик: полиэтиленовые пленки, мембраны, фольга и другие.

Пароизолирующие материалы укладываются на стропила и за счет этого препятствуют конденсации влаги на внутреннюю сторону теплоизоляции, что предотвращает образование грибковых бактерий и разложение кровельного «пирога».

В ходе утепления кровли образуется множество слоев, каждый из которых выполняет свою роль:

  • Верхний слой защищает кровлю от воздействия атмосферных осадков;
  • Гидроизоляция – материал, предотвращающий даже минимальные протекания влаги, которые могут проникнуть сквозь кровельный настил в местах крепления. Гидроизоляционный слой представляется собой пленку или подобие пленочного материала, крепление которого осуществляется путем деревянной контр обрешетки, создающей дополнительное пространство;
  • Утеплитель – материалы максимально блокирующие проникновение и выход тепла. Практически все материалы данного вида поставляются плитами, однако если пенопласт может свободно подвергаться воздействию влаги, то минеральная вата после небольшого увлажнения сильно понизит свои свойства.

Примечание!

  • Самый низкий слой не оказывает защиты дома, о наоборот, предотвращает воздействие влажного воздуха на изолирующие материалы, так как в ходе конденсации, на минеральную вату попадет влага портящая ее.

Материалы для устройства защитного слоя

Гидро- и пароизоляция производится на основе трех типов материалов:

  • Пленки полиэтилена – материал, позволяющие применение защиты как от воды так от паров. Полиэтиленовая изоляция изготавливается при помощи наплавки материала на сетку и состоит из двух видов:
    • Перфорированной;
    • Данный тип предназначен для обеспечения гидроизоляции.
  • Неперфорированной.
  • Основное назначение – пароизоляция кровли .

Различия между материалами настолько незначительны (очень малые отверстия) поэтому они легко заменяют друг друга.

В связи с тем, что полиэтилен очень тонкий и закатан в рулоны, для его крепления требуется рейки или специальные полосы, плотно прижимающие материал.

Примечание!

  • Полипропилен значительно прочней предыдущего аналога и монтируется в качестве гидроизоляции. Во время производства на одну из сторон полипропилена накатывается слой вискозно-целлюлозного волокна, предотвращающий конденсацию. Накатываемое волокно в ходе монтажа оказывается сверху (лицом к теплоизолятору) и при проникновении конденсации впитывается в него, тем самым защищая минеральную вату от влаги, а вентиляция (небольшое пространство) продувает волокно, восстанавливая впитывающие свойства, чем обеспечивается качественная пароизоляция кровли. Цена этого типа материала зависит от его толщины и производителя;
  • Самым передовым материалом для гидра и пара изоляции являются мембраны, представляющие пленки с каналами для проветривания. Основное достоинство этого типа материала – нет требований вентиляционного пространства, что достигнуто вследствие небольших отверстий. Принцип защиты таков, что влага проникает внутрь материала и оказывается заблокированной, затем просто высыхает. Мембранные материалы гидра и пара изоляции, производят двух видов: односторонние (укладываются определенной стороной вверх и вниз) и двух сторонние (укладываются как угодно).

Пароизоляция кровли своими руками

Наиболее распространенный (из-за небольшой стоимости и хорошими показателями изоляции) материал, применяемый для пароизоляции – изоспан. Он укладывается как для обеспечения защиты кровельных материалов от обилия влаги, так и пара, что само собой является удобством.

Производители изготавливают несколько модификаций под монтаж пароизоляции кровли на изоспане, каждый из которых имеет свои свойства позволяющие применение в определенных условиях, но есть модели, укладываемые при любом типе кровли и условиях эксплуатации.

Наиболее распространенным из всех модификаций изоспана является модель «В», сочетаемая с любыми кровельными материалами служащий барьером для проникновения влаги во внешнюю среду и предотвращающий осыпание теплоизолятора в чердачное помещение.

Крепление любого из пароизоляционных материалов осуществляется к стропилам по средствам стиплера или оцинкованных гвоздей.

Внимание!

Укладка материала осуществляется в вертикальном направлении (снизу – вверх), а места стыка соединяются 15 сантиметровым нахлестом проклеиваемым скотчем.

Совет!

Монтаж пароизоляции кровли мембранным материалом (в случае не универсальной модели) осуществляется шершавой стороной к низу, где должен плотно прилегать к теплоизоляционному слою. Между обшивкой и гидроизоляционным материалом (со стороны чердачного помещения) следует обязательно делать зазор, иначе влага не будет проветриваться, появится грибок и конструкция начнет загнивать.

Примечание!

Наиболее идеальным материалом является модель изоспана оснащенной одной фальгированной стороной, отражающей тепло в обратном направлении. По типу монтажа он не имеет отличий от своих конкурентов, но фольга должна обязательно направляться во внутрь помещения и точно так же, он укладывается вертикально с нахлестом и приклеиванием стыков.

Внимание!

Между фольгой и внутренней обшивкой делается зазор, чтобы была возможность отражения тепла.

Ссылка на основную публикацию