Ошибки при установке унитаза и инсталляции для него

Ошибки при установке подвесного унитаза. Как их избежать?

Достоинства подвесных унитазов

• Достоинством моделей является экономный расход пространства, простота уборки помещения и то, что они уже укомплектованы крышками. Дизайн санузла не обезобразят канализационные трубы и вентили – все сантехнические составляющие, в том числе и бачок надежно спрятаны за монтажной рамой в стене.

• Система инсталляции выдерживает огромные нагрузки и позволяет монтировать унитазы в углу. При встроенном способе монтажа вы можете оформлять санузел в любом дизайне. К недостаткам подвесных унитазов обычно относят дороговизну моделей и трудности монтажа, который следует доверять специалистам.

• Благодаря системе инсталляции вы можете успешно спрятать все технические элементы унитаза, такие как бачок или соединительные детали, а более того – значительно облегчить работу сантехнического оборудования.

• Кроме того, подвесной унитаз облегчает уборку пола и позволяет лучше управлять пространством над унитазом, где можно расположить, например, полку для удобных или декоративных предметов.

Хотя установка каркаса встраиваемого унитаза не является сложной задачей, так же как профессионал и любитель, выполняющие только ремонтные и строительные работы, во время сборки могут совершать дорогостоящие и отнимающие много времени ошибки. Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, проверьте, что нужно делать, чтобы избежать ошибок и обеспечить комфорт своей работы.

1. Хорошо измерьте поверхность стены

Для скрытой в стене инсталляции вы должны зарезервировать подходящую поверхность шириной около 40-50 см, длиной 15-20 см и высотой 120 см. Кроме того, у вас должно быть место для подвешивания чаши шириной около 40 см и длиной 55 см, а также свободное пространство, которое гарантирует удобное пользование туалетом (пространство около 20 см с обеих сторон и шириной 80 см и длиной 60 см спереди).

Если вы не соблюдаете эти размеры, может оказаться, что более поздняя встроенная скрытая установка вместе с керамической облицовкой не будет выполнять свою функциональную роль.На что еще стоит обратить внимание перед сборкой? Конечно, для возможности отделения санитарной зоны, то есть отделения от перегородки места, где будет расположен унитаз, от секции для ванны и умывальника. Такая перегородка обеспечит членам дома больший комфорт при использовании ванной комнаты.

2. Выберите правильный материал для установки

При установке скрытой рамы вы можете использовать гипсокартон типа H2 или готовую конструкционную доску с XPS (XPS, ЭПС – экструдированный пенополистирол). Преимущество первого решения – более низкая цена, минус – определенно более длительное время и больше усилий, необходимых для установки. Гипсокартон тяжелее и сложнее в обработке по сравнению с XPS.

Кроме того, много пыли при резке и высверливании отверстий для санитарных соединений, и перед укладкой плитки или другого облицовочного материала требуется грунтовка, время сушки в зависимости от температуры и влажности окружающей среды составляет от нескольких до 24 часов. Гипсокартон также не устойчив к длительному воздействию влаги.

XPS, ЭПС – экструдированный пенополистирол

С другой стороны, в случае готового корпуса из плит XPS недостатком является более высокая цена плюс преимущества – простота и короткое время строительства, а также отсутствие пыли во время обработки, что особенно важно, когда вы ремонтируете ванную комнату в месте, где вы живете в то же время.

Комплект из строительной доски, предназначенный для сборки стеллажей для унитаза, уже имеет предварительно подготовленные отверстия для санитарных соединений и подвески унитаза, благодаря чему установка занимает в среднем 20 минут.

Важным преимуществом является отсутствие грунтования поверхности плит, что дает возможность приклеивать керамическую облицовку сразу после сборки. Кроме того, строительная плита характеризуется долговременной устойчивостью к влаге.

3. Исправьте риск растрескивания керамической накладки

Перед сборкой и отделкой каркаса туалета скрытого монтажа помните о прочном соединении со стеной и полом помещения. Также убедитесь, что корпус устойчив к значительным нагрузкам, что исключает риск растрескивания глазури вокруг керамической чаши. Когда работы выполняются с использованием некачественных материалов или небрежным образом, эффектом будет растрескивание плитки под давлением чаши всего на несколько десятков килограммов.

Следовательно, корпус скрытого корпуса должен быть достаточно жестким, иметь минимальную толщину 20 мм. Чтобы сделать это правильно, необходимо установить двойной слой гипсокартона толщиной 12,5 мм каждый или использовать единую конструкционную доску, которая в стандартной комплектации имеет толщину 20 мм, а также зону усиленного сопротивления нагрузкам в месте установки унитаза.

Преимущество размещения рамы из гипсокартона или строительной плиты заключается в возможности создания любой формы стены. Это более приятный вид ванной комнаты, благодаря покрытию под облицовкой всех неприглядных соединительных элементов и простоте поддержания порядка за счет минимизации видимых элементов фитингов.

Какие ошибки в установке унитаза случались хоть раз у любого сантехника

Монтаж унитаза таит в себе множество секретов и нюансов. Несмотря на кажущуюся простоту, провести установку сможет далеко не каждый. Даже многие опытные сантехники, хотя бы раз допускали ошибки при установке унитаза.

1. Отсутствие предварительной проверки основания

Перед монтажом изделия, необходимо проверить устойчивость и надежность, выбранного под установку участка поверхности.

Обратите внимание. Если проверка не была проведена, возможно проседание основания в процессе использования.

Какую опасность несет проседание поверхности? Проседание оказывает давление на систему, отвечающую за слив отходов. Канализационный слив, как правило, выполняется я из пластика. При постоянном давлении он может не выдержать и просто лопнет, спровоцировав протечку и последующее затопление.

2. Попытки исправления крепежных элементов

Иногда в месте, выбранном для установки, сложно провести монтаж, так как поблизости проходят коммуникации. В таком случае, некоторые специалисты предпочитают менять крепежную конструкцию.

Такая ситуация недопустима, так как она ведет к провисанию изделия, появлению щелей и зазоров. Кроме того, она может способствовать излишней подвижности монтируемого изделия.

Обратите внимание. Подобная ситуация возникает очень часто при монтаже унитазов подвесного типа.

3. Не учтен тип основания

Для обеспечения надежного монтажа, необходимо принять во внимание конструктивные отличия выбранного основания. В основном для крепежа используются обычные дюбели. Они подходят для большинства рабочих поверхностей.

Однако в некоторых случаях их бывает недостаточно. На поверхностях определенного типа, обычные дюбели просто не будут держаться. Для таких случаев, наиболее разумным выбором, будет применение длинных крепежных элементов.

4. Не соблюдение инструкции производителя

Многие мастера игнорируют инструкцию, которую производитель прилагает к изделию. Однако часто монтаж унитаза бывает довольно сложным. Он требует знания определенных тонкостей. К примеру, при монтаже унитазов с инсталляцией.

Полагаясь лишь на собственный профессионализм, можно допустить досадные ошибки. К примеру, производя работы по установке, у таких мастеров, часто появляются «лишние» детали. Конечно, эти детали абсолютно не лишние, просто мастер, не разобрался где их использовать. Будет ли такой монтаж надежным – решать только вам.

5. Не учтены перепады по высоте

Иногда при ремонтных работах, необходимо менять местоположение унитаза. При этом, многие осуществляя перенос изделия на новое место, забывают соблюдать угол наклона. Несоблюдение угла наклона, может привести к плохому сливу отходов.

Обратите внимание. При переносе изделия на пару метров, в сторону от первого места монтажа, необходимо поднять его вверх на 10 см. Это обеспечит полноценный слив отходов в канализацию.

Итак, выполняя установку унитаза, старайтесь избегать нескольких ошибок. Всегда учитывайте угол наклона изделия, осуществляя перенос унитаза. Внимательно осматривайте и проверяйте основание, учитывайте его тип.

Не меняйте крепежную конструкцию и пользуйтесь инструкцией по установке. Это весь перечень ошибок, которые допускает хотя бы раз любой сантехник.

Ремонт инсталляции для унитаза: возможные неисправности и способы их устранения

Установка подвесного унитаза обладает массой неоспоримых преимуществ. Однако веские практические и эстетические приоритеты изредка омрачаются поломками, требующими исправления ситуации. Согласитесь, не стоит даже пробовать восстанавливать сантехнику, если не знаешь, как выполнить ремонт инсталляции унитаза.

Мы готовы помочь вам справиться с возникшей проблемой. В предложенной нами статье описаны все способы устранения мелких неполадок и серьезных нарушений в работе подвесной сантехники. Даны ценные рекомендации по эксплуатации оборудования и предупреждению негативных ситуаций.

Для вас мы собрали и скрупулезно систематизировали все варианты поломок, досконально разобрали на примерах методы борьбы с ними. Информацию подтверждают фото и видео-руководство.

  • Принцип работы и конструкция унитаза
  • Виды неполадок подвесных унитазов
  • Инструкции для домашних мастеров
    • #1: Вода в бачок медленно набирается
    • #2: Засорился выпускной клапан
    • #3: Не работает кнопка слива
    • #4: Регулярно подтекает вода
    • #5: Требуется замена инсталляции
    • #6: Борьба с дефектами чаши
    • #7: Сломался микролифт на крышке
  • Правильная эксплуатация инсталляционной системы
  • Выводы и полезное видео по теме

Принцип работы и конструкция унитаза

Инсталляционная система имеет схожий принцип работы по сравнению с привычными всем бачками. Когда вы нажимаете на рычаг спуска воды или кнопку, то в нижнем отверстии бачка происходит поднятие клапана, после чего чаша омывается водой. Когда бачок стает пустым, а кнопка отпускается, то клапан под собственным весом возвращается в исходное положение.

Затем в работу вступает автоматический механизма наполнения резервуара. Он состоит из запорного клапана, который подключается к источнику подачи воды. Запорный клапан работает синхронно с поплавком.

Читайте также:  Способы крепления унитаза к полу и канализации

Когда бачок пустой, то поплавок опускается вниз и открывает клапан для наполнения резервуара. Вода прибывает в емкость и поплавок параллельно всплывает вверх. Когда он доходит до определенной верхней точки, то подача воды прекращается и запорный клапан закрывается.

Понимание принципа работы унитаза поможет правильно выполнить ремонтные работы и оперативно выявить неисправность, заменив изношенные запчасти новыми

Сегодня можно часто встретить бачки с экономным сливом, где есть две кнопки, одна и которых позволяет использовать любую часть объема бачка.

Виды неполадок подвесных унитазов

Все поломки можно разделить на несколько категорий, каждая из которых привязывается к определенному узлу данного вида сантехники:

  • нарушение целостности сливного бачка;
  • вытекает много воды (донный клапан не справляется по причине износа или засорения);
  • неисправности в сливном механизме (бачок не наполняется или наполняется непрерывно);
  • нарушение герметичности при подаче воды в бачок (места соединения гибких шлангов/фитингов недостаточно загерметизированы).

Непосредственный ремонт инсталляции для унитаза может касаться уже более мелких элементов в конструкции. Основная трудоемкость работ связана с заменой комплектующих или целого механизма в сливной системе.

Большинство неисправностей связано с проблемами в сливном бачке, так как в нем есть много движущихся элементов, которые постоянно пребывают в воде

Неисправности могут быть также вызваны нарушением формы каркаса, на котором располагается система инсталляции. Это касается моделей с низкой стоимостью от сомнительных производителей или подделок. В таких изделиях каркас изготавливается из тонких профилей, которые могут просто погнуться под воздействием массы бачка с водой.

Галерея изображенийФото из Инсталляция — многофункциональная конструкция, которая нужна для формирования опоры сантехнике, для поставки воды в прибор и для подключения к канализационному выпуску На все типы инсталляций, независимо от их конструктивных особенностей, воздействует механическая нагрузка, приложенная во время пользования, и водопроводная вода, способная засорить подводящие воду узлы и линии В смывном бачке конструкции размещена арматура, которая при неграмотной эксплуатации способна повредиться так же, как в обычном компакте Нередкой причиной поломок бывает неверный подбор опорной системы, не учитывающий несущей способности стены, к которой производилось крепление, и самой инсталляции Опорная конструкция для подвесного унитазаВарианты установки инсталляцийСмывной бачок конструкцииВыбор вида по несущей способностиИнструкции для домашних мастеров

Большая часть проблем в системах с инсталляцией или традиционных моделях связана с появлением неисправностей в механизме бачка. Причиной этому может быть плохое качество воды, которая со временем вызывает коррозию металлических элементов, а также способствует отложению осадка.

В случае обнаружения того, что перестала корректно набираться и сливаться вода, вероятно придется выполнить несколько действий.

#1: Вода в бачок медленно набирается

Чистим сетчатый фильтр на входе в бачок (если таковой имеется). Нужно разобрать узел и извлечь фильтр для его промывки и чистки с помощью мягкой зубной щетки. Фракции, которые несет с собой вода, могли засорить ячейки сетки.

Засорение механизма встроенного бачка и нарушение положения поплавка или клапана часто служат причиной медленного наполнения резервуара или остановки работы оборудования

Если в бачок поступает мало воды, то необходимо отрегулировать положение клапана и поплавка. Это можно сделать путем сгиба металлического рычага, добившись того, чтобы поплавок принял правильное положение при заполнении бачка.

Производим ремонт поплавкового клапана. В некоторых случаях он мог просто перекосится и его нужно выровнять. В других случаях нужно проверять рычаг, который связывает поплавок и клапан. В случае нарушения связи клапан будет постоянно перекрывать поступление воды даже когда поплавок опущен. Также нужно промыть впускной клапан.

#2: Засорился выпускной клапан

После смыва бачок начинает наполняться, но после того, как поплавок достигает верхнего положения, вода все равно продолжает поступать в резервуар. Дело скорее всего в засорении клапана из-за того, что в воде находится много включений и они откладываются на поверхностях.

Впускной клапан при отсутствии фильтра на входе в бачок может довольно быстро засориться, поэтому рекомендуется ставить на входе устройство грубой очистки

Полностью демонтировать клапан нет необходимости – достаточно немного послабить крепления, чтобы извлечь резиновую прокладку.

Ее нужно промыть под сильным напором воды, а также промыть крышку клапана. После этого можно производить сборку.

#3: Не работает кнопка слива

При нажатии на кнопку слива, ничего не происходит. Проблемы со смывом связаны с неисправностями в сливной арматуре, в частности, с нарушением соединения между клапаном и кнопкой. В данном случае лучше всего заменить сливную арматуру.

Если вы все же захотите подобрать запчасти и сделать ремонт самостоятельно, рекомендуем обратиться к поставщику оборудования. Ремкомплект другой марки не подойдет.

Если при нажатии на кнопку слива сантехника не реагирует, скорее всего повреждена арматура. Ее проще полностью заменить, чем искать причину поломки#4: Регулярно подтекает вода

Вода тонкой струей постоянно стекает в чашу. Чтобы устранить дополнительные затраты воды, нужно заменить резиновую прокладку, которая служит для герметизации сливного отверстия. Образовавшаяся щель или уменьшение плотности прилегания могут служить причиной протечки.

Иногда выпускной клапан может деформироваться после длительной эксплуатации. В таком случае замена резиновой прокладки не поможет и придется менять весь механизм.

Еще одной причиной протечки воды в чашу может быть опускание аварийной трубки, которая служит для удаления излишков воды. Происходит это следующим образом: если сломалась система входного клапана и поплавка, непрерывный поток воды будет сливаться прямо в унитаз, не давая затопить ванную или санузел.

Сливная трубка защищает от потопа, но также может служить причиной утечки воды в канализацию, поэтому нужно регулировать ее положение или уровень воды в бачке

Решение этой проблемы можно сделать двумя способами. Первый – это поднять аварийную трубку выше. Если трубку поднимать выше просто некуда, то тогда подойдет второй метод – опустить поплавок ниже, сделав это при помощи винтов. Это немного уменьшит количество воды в бачке и поможет устранить утечку.

Производим ремонт поплавкового клапана. В некоторых случаях он мог просто перекоситься и его нужно выровнять. В других случаях нужно проверять рычаг, который связывает поплавок и клапан. В случае нарушения связи клапан будет постоянно перекрывать поступление воды даже тогда, когда поплавок опущен.

Замена резиновой прокладки должна решать большинство проблем, связанных с плохим перекрытием водопровода. Многие современные модели лишены привычной полимерной прокладки, имея пластиковый входной клапан цельного типа. В этом случае придется полностью менять клапан.

#5: Требуется замена инсталляции

Степень демонтажа зависит от конструкции. Некоторые производители выпускают модели с ревизионным окном, через которое можно выполнить ремонт сливного бачка. У моделей популярных производителей просто выполняется демонтаж сливной кнопки, после чего мастер получает полный доступ к механизму.

Преимущества, которые дает инсталляция интерьеру, могут быть перечеркнуты необходимостью демонтажа стены при ремонте, за которой спрятаны все инженерные системы

К сожалению, такими удобствами обладает далеко не каждая модель, поэтому часто приходится демонтировать перегородку или плитку. Возможность ревизии нужно закладывать еще на этапе установки системы с инсталляцией.

После того, как получен доступ к бачку, необходимо проделать следующие операции:

  • Снять клавишу смыва. Как правило, ее просто нужно выдавить с обратной стороны, чтобы она выпала из оцепления.
  • Снять рамку. Выкручиваем винты, которые служат для фиксации рамки, а затем извлекаем фиксаторы-толкатели. Теперь рамку можно снять.
  • Демонтировать перегородку. Зажать фиксаторы и извлечь перегородку.
  • Перекрыть воду и нажать кнопку слива. Нельзя допустить, чтобы ремонт превратился в потоп.
  • Промокнуть внутреннюю поверхность бачка тряпкой, так как работать с мокрыми деталями неудобно.
  • Удалить блок арматуры и демонтировать входной клапан.
  • Снять фиксатор сливного клапана.

    Теперь можно заменять любые комплектующие, осуществляя сборку в обратном порядке. Перед тем как менять запчасти, нужно полностью очистить места установки от ржавчины и осадка. Для этого можно использовать WD-40 и ему подобные средства.

    #6: Борьба с дефектами чаши

    Ремонтировать унитаз приходится в следующих случаях:

    • образование трещины/скола;
    • износ манжеты, которая служит для соединения с канализацией;
    • засорение.

    Повреждения чаши могли появиться после слива горячей жидкости, а также вследствие механического воздействия. Если трещина появилась в нижней части емкости унитаза, то придется полностью менять чашу.

    При образовании трещины на ножке многие хозяева поспешно избавляются от поврежденного изделия, но пара инструментов и клей помогут сэкономить и устранить дефект

    Если повреждение находится вверху или в месте крепления винтов, то следующий набор расходных материалов и инструмента позволит устранить трещину:

    • наждачная бумага;
    • шлифмашинка;
    • дрель со сверлами маленького диаметра;
    • эпоксидная смола и растворитель.

    Края трещины нужно засверлить, чтобы остановить дальнейшее растрескивание. Зачистить трещину по всей длине и обезжирить поверхность. Пространство внутри трещины нужно заполнить смолой или аналогичным по свойствам клеем.

    После этого нужно на сутки оставить унитаз до полной кристаллизации клеевого состава. На следующий день произвести шлифовку места шва.

    Если под унитазом начала появляться лужа, то пришло время менять манжету. Данный уплотнитель служит для герметизации соединения канализационной трубы со сливом унитаза. Замена начинается с демонтажа изношенной прокладки. С помощью ножа нужно очистить поверхности труб от загрязнений. Следует хорошо обезжирить все.

    Читайте также:  Виды септиков - какой септик лучше для дома?

    Затем производится обработка места стыка с помощью герметика. Новая манжета вставляется в канализационное отверстие и одевается на унитазный слив. Сверху можно дополнительно взять силиконовый герметик и нанести на контактирующие поверхности.

    При установке манжеты нужно использовать специальные силиконовые герметики, чтобы добиться максимальной плотности соединения со стенками канализационного отверстия

    Унитаз после длительной эксплуатации может засориться. Чтобы прочистить труднодоступные поверхности, понадобится вантуз, сантехнический трос и химические вещества.

    Сначала нужно прочистить слив с помощью троса и вантуза. Затем засыпать «химию» и выждать определенное время. В процессе работы с химическими препаратами следует использовать защитные очки, маску и одежду, которая полностью прикрывает кожу. После химических реакций сделать смыв и еще раз обработать чашу вантузом и тросом.

    #7: Сломался микролифт на крышке

    С обычными крышками хозяева не «заморачиваются», покупая новую после износа, так как она недорогая, а рынок предлагает модели на любой вкус. Изделия с микролифтом стоят существенно дороже. Механизм медленного опускания мог сломаться из-за принудительного закрытия.

    Чтобы восстановить микролифт, часто помогает подтяжка боковых крепежных винтов. Если это не помогло, то нужно менять весь механизм.

    Представленный на фото вариант микролифта подлежит замене, к тому же его несложно приобрести. Однако есть модели с встроенными устройствами плавного опускания, в этом случае придется полностью менять сидениеПравильная эксплуатация инсталляционной системы

    Помещение, где производится установка навесного унитаза, приобретает особый шарм. Именно ради улучшения интерьера многие выбирают системы с инсталляцией. Это способствует более быстрой уборке помещения, так как все инженерные части спрятаны за стеной, включая вентили и разводку труб.

    Устанавливая инсталляцию для унитаза, не стоит забывать про практичную сторону, оставляя в нише стены отверстие для обслуживания бачка

    Устанавливая такое изделие, необходимо оставлять место под ревизионный отсек, через который можно будет сделать осмотр и произвести демонтаж.

    Основной враг любой сантехники – это вода и те примеси, которые она несет в себе. Ее агрессивный состав способен в течение года привести к засорению и ржавчине. Поэтому на входе в бачок рекомендуется использовать фильтры.

    Наличие, по крайней мере, фильтра грубой очистки позволит существенно уменьшить скопление грязи внутри бачка, что непременно увеличит срок его службы.

    Не забывайте приобретать ремкомплект вместе с покупкой системы. В будущем поиск совместимых комплектующих может усложниться, особенно это касается продукции иностранных производителей, которые используются нестандартные и уникальные конструкции слива в бачке.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видеоролик поможет избежать ошибок при монтаже инсталляции и улучшить понимание процесса ремонта.

    Советы опытных инженеров позволят оперативно найти причину неисправности в вашей инсталляции к унитазу и оперативно ее устранить. Изучите принцип работы сливной системы, и вы самостоятельно сможете находить причину поломки.

    А с какими поломками вам приходилось сталкиваться при эксплуатации инсталляции для унитаза? Рассказывайте о личном опыте и задавайте вопросы в комментариях к статье.

    Установка системы инсталляции для унитаза

    Инсталляция для унитаза – это современная сантехническая система, позволяющая спрятать от посторонних глаз коммуникации и трубы. Традиционно в комплекте с инсталляцией поставляется подвесной унитаз, набирающий популярность среди покупателей в последнее время. Инсталляция унитаза – модное, стильное, оригинальное и удобное веяние в ремонте санузла и ванной комнаты, такое решение имеет множество преимуществ в сравнении с традиционной напольной сантехникой. Об особенностях установки инсталляции унитаза поговорим в статье ниже.

    Виды инсталляций

    На данный момент существует два вида инсталляций унитаза.

    • Блочная инсталляция. Представляет собой металлический каркас, устанавливаемый в углубление в стене, на который вешается унитаз. К преимуществам блочной инсталляции относится доступная цена, возможность использования в комплекте с навесным или напольным унитазом. Но особенность блочной системы заключается в том, что монтаж ее может быть осуществлен только на несущую или другую капитальную конструкцию.
    • Рамочная инсталляция. В отличие от блочной системы, рамочная инсталляция может быть установлена где угодно, с любым материалом. Каркас устанавливается на пол и имеет один из способов крепежа: четыре опоры на стену, две на пол и две на стену, или только напольные крепежи. Размещение рамочной инсталляции возможно в любом месте, даже в углу помещения для экономии пространства. Ножки рамочной инсталляции отрегулируют необходимую высоту.

    Блочная система инсталляции для унитаза

    Еще раз напомню, что монтаж блочной инсталляции унитаза разрешено проводить только на капительной стене. После того, как было выбрано правильное место для инсталляции, воспользуйтесь строительным уровнем и проведите маркером или простым карандашом центральную ось по вертикали и горизонтали. Теперь можно приступать к установке системы инсталляции для унитаза.

    • Отметьте на стене точки крепления инсталляционного каркаса. Проверьте себя, измерив удаленность точек от центральных осей, расстояние должно совпадать. Перфоратором просверлите отверстия, установите дюбеля.
    • В дюбеля вставьте болты, на которые подвесьте каркас инсталляционной системы. Тщательно проверьте горизонтальность и вертикальность расположения профилей, при необходимости исправьте недочеты при помощи раздвигающихся корректоров.

    • Установите и зафиксируйте сливной бачок при помощи входящих в комплект анкеров.
    • Подключите систему инсталляции к водопроводу и канализации, места соединений обработайте силиконовым герметиком для профилактики протекания.
    • Удерживающие штифты вкрутите в подготовленные отверстия в стене. Установите чашу унитаза, не забудьте о силиконовых прокладках. Подсоедините чашу к канализационной трубе. Внимательно осмотрите место соединения на предмет герметичности, прежде чем запускать водяной поток.

    Установка блочной системы инсталляции унитаза завершена. Остается закрыть каркас системы фальш-панелью из гипсокартона или фанеры, и завершить ремонт финальной отделкой.

    Рамочная система инсталляции для унитаза

    Монтаж рамочной инсталляции унитаза не сильно отличается от работ с блочной системой, но разница все-таки присутствует. Установку рамочной инсталляции можно проводить возле любой стены, угла или ниши. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

    • Выберите место для установки инсталляции, «примерьте» расположение рамочного каркаса, отметьте маркером или карандашом места крепежей: два на полу и два на стене.
    • В отмеченных местах просверлите отверстия, укрепите их дюбелями, установите каркас инсталляции и закрепите анкерными болтами.
    • Установите сливной бачок в систему, предварительно определив месторасположение выходного отверстия. В разных моделях может отличаться конструкция, но наша задача – подключить бачок к водопроводу, используя пластиковые трубы, поскольку гибкий шланг не настолько надежен и долговечен.

    • Подсоединить систему к канализации, установить предварительно унитаз на место, проверить места соединений, сделать первый запуск воды. Если проверка прошла успешно – зафиксируйте болты и удерживающие штекеры, обработайте герметиком места стыков.

    В финале работ займитесь декором фальш-панели. Установка рамочной системы инсталляции унитаза завершена.

    Нарушения в технологии установки инсталляции выливаются в большие потери, финансовые и временные. Если для установки инсталляции унитаза своими руками вам не хватает уверенности в собственных силах, вызывайте бригаду профессионалов, которые выполнят работу качественно и с гарантией.

    Как установить подвесной унитаз (инсталляцию) самому . Инструкция пошаговая с фото .

    Здравствуйте, уважаемые домашние мастера. Сегодня в этой статье я хотел бы рассказать вам о самостоятельной установке зарубежного чуда – инсталлированого бачка и подвесного унитаза.

    Выбор инсталляции.

    Про выбор и покупку я ничего не буду повествовать, только скажу одно – у меня не малый опыт по ремонту инсталляций, Gerebir на высоте. Все сделано на высоте и без вые. нов -просто. Если сказать честно, то ломатся нечему, единственная проблема в загрязнении наливного клапана грязью из нашего российского водопровода. Бороться с этим явлением довольно легко – необходимо устанавливать фильтр тонкой очистки и все будет в шоколаде. Grohe – наоборот, все усложняют и придумывают инновации, толку только мало – со временем начинает заклинивать и не подавать признаки к жизни.

    Необходимый инструмент для установки инсталлированного бачка:

    1. Это конечно же перфоратор с буром диаметром 10 .
    2. Болгарка – по фиг какая ( большая или маленькая).
    3. Гаечный ключ на 13 или намного лучше когда у вас имеется трещотка с головкой 13.
    4. Молоток.
    5. Крестовая отвертка.
    6. Нож – подойдет любой.
    7. Рулетка.
    8. Маркер или карандаш.
    9. Уровень – желательно с магнитами.
    10. И самое главное это – Аккуратность и Внимательность.
    11. Пресс-клещи для металлопластика или паяльник для полипропилена .
    12. Газовый и разводной ключ и лен.
    13. Баллон хорошего силикона и пистолет, чтобы его выдавить.

    Итак, поехали.

    Начальные мероприятия по установке подвесного унитаза.

    1. Необходимо перекрыть подачу холодной воды , чтобы осуществить все необходимые мероприятия по подключению инсталяции.

    • Распаковываем коробку и достаем все.

    • На фото видно раструб и коробочку, в которой упакована кнопка и все штуки, которые понадобятся при завершении всех отделочных работ – их откладываем в сторону .

    • Этот черный кронштейн для крепления на раме раструба устанавливаем на место, которое находится под выпуском слива из бачка.

    • Посмотрите внимательно на расположение отверстий в раме – они помогут установить кронштейн на место.

    • Находим кран, который устанавливается во внутрь. На нем надет синий колпачок, снимаем его и подматываем льном, а по верху промазываем унипаком или силиконом. .
    Читайте также:  Монтаж сололифта. Как и чем подключить сололифт?

    • Берем пресс-фитинг угол Тр16 – Вр 12 и скручиваем, чтобы они смотрели в одну сторону.

    • Я обычно использую только металлопластик, потому что с ним легче управиться. Она с легкостью сгибается. Внимание, ни в коем случае не используйте гибкую подводку.

    • Вставляем кран с прикрученным уголком в отверстие на задней стенке в бачке инсталяции.

    • Необходимо затем снять с гайки шланга, который находится внутри бачка, защитную крышку и вставить штуцер шланга в кран и закрутить гайку.

    • На фото в руке отвод который нам понадобится попозже.

    Подготовка места установки и работы с канализацией для правильной установки подвесного унитаза.

    • Место установки необходимо правильно выбрать, здесь нам основное условие будет диктовать возможность подведения канализационной трубы.
    • Встречаются 2 вида инсталлированных бачков.
    1. Вариант с максимальной установкой от стены на 220мм.
    2. Вариант с установкой от стены больше чем 220мм.
    • Если вы купили вариант с 220 мм установки от стены, а подведение канализации в процессе установки не входит в установленные параметры, то можно использовать шпильки диаметром 12мм закрепленные в стене при помощи распорных цанговых дюпелей.

    • Канализация, если она старая, лучше поменять на новую, у нас условия работы диктовал хозяин квартиры( цена за замену стояка его испугала), пришлось менять резинку – сальник в тройнике стояка канализации, чтобы устранить возможность дальнейших протечек.

    • Чтобы вывести раструб канализации по центру туалетной комнаты, необходимо замерить ширину и поставить метку на полу.

    • Соединяем прямой тройник с трубой и выставляем ось по заранее установленной метке и отмечаем, чтобы затем отрезать лишнее.

    • Конечно, резать канализационные трубы болгаркой не по технологии но зато очень быстро.

    • После отрезания лишнего, необходимо снять фаску с внешнего края трубы для лучшего вхождения трубы в раструб (если это не сделать, соединение можетт протекать, сальник повредится или сдвинется при вставлении трубы).

    • Все заусенцы необходимо шлифануть напильником или обычным ножом.

    • Затем в тройник вставляем отвод на 90 градусов. Канализационную трубу обязательно необходимо крепить хомутами – не дай бог потом потечет .

    • Вставляем в раструб отвода переход на отвод инсталляции.

    • Да, кстати, шланг мы преждевременно соединили с краном )))) – прийдется вытащить его и присоединить к подающей воду трубе .

    • Эта наклейка указывает нам максимальную высоту установки рамы. Очень важно не ошибиться и просчитать все правильно – прибавить расстояние чистого пола (отметка чистого пола – это уровень пола уже с уложенной на него плиткой).
    • Допускается к данной величине прибавлять 3-4 см . В итоге верхний край унитаза будет на отметке 40см+4см=44см, что не очень критично, а иногда даже лучше, если у вас в семье все высокого роста.

    Сохраните в закладках другие наши инструкции:

    Проблема с высотой инсталляции

    В ходе ремонта начал установку инсталляции и столкнулся с такой проблемой – высота унитаза получается слишком большой.

    Вся проблема из-за высоко расположенного чугунного тройника. По верхнему краю унитаза получается 50

    52 см. Трон – это конечно по-царски, но хочется нормальной привычной высоты в 40 сантиметров.

    Что можно предпринять в данной ситуации? Как можно опустить инсталляцию до приемлемого уровня?

    Kanaduchi написал :
    Что можно предпринять в данной ситуации?

    а зачем вы поставили отвод 110 на 45 градусов?
    Возьмите обычный тройник на 90 градусов и в него уже втыкайте инсталляцию.
    Судя по фотографии как раз на диаметр 110 трубы может опуститься уровень!

    А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

    Используйте вместо тройника

    Kanaduchi написал :
    Что можно предпринять в данной ситуации?

    Только сместить инсталляцию от стены и опустить отвод тройника к полу.

    Kanaduchi написал :
    Вся проблема из-за высоко расположенного чугунного тройника.

    Переход от инсталляции 90/110 вставляется в стояк эксцентриситетом вниз. В него труба диаметр 90, в нее тройник 90х90х45. В косой отвод его вставляется патрубок инсталляции, в прямой – переход 90х50. Все комплектующие можно заказать з Москвы, к примеру из стэлмаркета – в случае их отсутствия у себя на местности.

    Если за стенкой не ванна, то 110-ю можно закончить отводом 45 а 50-ю воткнуть раньше и дальше продолжить с подъёмом.

    Вижу 2 варианта (причём оба уже упоминались).

    1: Отодвинуть от стены ещё сантиметров на 15-20. Тогда конкретных вариантов много. Я остановился на гофре вместо комплектующих на 90 мм, но это временный вариант

    2: Тройник перенести к самому стояку (и заменить на 110-50-110). Унитаз воткнуть в нижнюю трубу, а остальную канализацию организовать через верх.

    И в ванну с лесенки залезать

    Всем спасибо за советы!

    С гофрами связываться желания нет.

    Сегодня попробовал немного изменить порядок элементов – в стиле параллельного отвода Рехау, но с помощью элементов от Остендорфа Получилось вот так:

    Стало на 4 см ниже. Но появился неприятное следствие – противное журчание в конце смыва

    Теперь остается только 2 варианта – либо менять всё на 90, либо наклонять тройник и отодвигать инсталляцию от стены. Первый вариант мне нравится больше. Использовать тот хитрый тройник Рехау – сейчас очень небюджетно будет(

    Kanaduchi написал :
    противное журчание в конце смыва

    В шумоизоляцию заверните трубы Остендорф, я понял что именно они “журчат” у вас.
    И не забывайте про то, что всё это будет зашито еще чем-то листовым, и наверное в 2 слоя.

    А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

    Андраник написал :
    Все комплектующие можно заказать з Москвы, к примеру из стэлмаркета – в случае их отсутствия у себя на местности.

    Это в теории. На практике не вышло купить ничего из 90-й канальи, тк чего-то нужного не было, нет и, не известно, будет ли; вроде, тройников. Вообще, у всех поставщиков остатки. Непонятно, будет ли вообще поставляться 90-я, или нет.

    Если знаете, где можно заказать, и чтобы таки получить свой заказ в этом тысячелетии – подскажите, пожалуйста.

    В сандетали есть, видно по сайту.

    Ну хз. Пару мес. назад строго под заказ было, с непонятными сроками + еще стоимость доставки из СИ.

    А не, это я, видно, на сортироку нажал

    Надо узнать – но тогда тоже на сайте все это было, тем не менее.

    Сделал заказ в Стелмаркете. 90 диаметр у них есть в наличии.

    Но магазин в последнее время сильно сдал – письма с заказами теряют, отказываются продавать некоторые позиции. Хотел купить у них skolan, но они отказали и поменяли в заказе на обычный ostendorf.

    Как приедет посылка, попробую собрать и посмотреть на сколько ниже получилось.

    Kanaduchi ,А есть ли смысл мудрить ,когда параллельный отвод на 9-10 см уровень уменьшит ?

    АрменСПБ написал :
    Kanaduchi ,А есть ли смысл мудрить ,когда параллельный отвод на 9-10 см уровень уменьшит ?

    Я бы с удовольствием, но весьма небюджетно получается. 3 тысячи отдавать + доставка 500р. В другое время да, но сейчас я не смогу себе такое позволить

    у меня такая же проблема, её решение вижу в следующем, берем тройник 110 с 50 отводом на 45 градусов
    ,
    направляем 50 отвод к стене (возможно немного придётся отбить кирпича) и через угол 45 отводим к ванне, а слив унитаза подключаем 110 углом на 45 градусов, если высоко можно поставить угол на 30 градусов

    АрменСПБ написал :
    параллельный отвод на 9-10 см уровень уменьшит

    см на 3-4, если не ошибаюсь, ну, может быть 5, давно не ставил, точно не помню

    Вчера получил посылку из стелмаркета, сегодня попробовал собрать. Получилось вот так:

    Теперь можно продолжать трубами заниматься)

    Смысл посылки если 50 труба ушла наверх?

    Справа, теперь уж очевидно, не ванная, а кухня, так что завышение 50 не страшно. А смысл 90 вместо 110 теоретически в выигрыше до пары сантиметров. Практически же мне тоже интересно, насколько конкретно уменьшилась высота за счёт: 1) расположения унитаза на нижней ветке тройника; 2) 90 вместе 110?

    Смысл посылки если 50 труба ушла наверх?

    Ваш совет не совсем в нужном направлении сработал. Я сначала всё по вашей рекомендации собрал, но получилось на 4 сантиметра выше нормы. В результате пришлось сделать так, как на фотографии.

    Если использовать 110 трубу и унитаз подключать к нижнему отводу тройника, то всё равно высота была бы больше проектной на 2 сантиметра. То есть 90 диаметр очень здорово помог.

    А в посылке кроме труб ещё много всего интересного) У нас в Челябинске вообще выбора практически нет. Одна китайщина на рынке.

    Справа, теперь уж очевидно, не ванная, а кухня, так что завышение 50 не страшно. А смысл 90 вместо 110 теоретически в выигрыше до пары сантиметров. Практически же мне тоже интересно, насколько конкретно уменьшилась высота за счёт: 1) расположения унитаза на нижней ветке тройника; 2) 90 вместе 110?

    Сейчас унитаз на нужной проектной высоте. Со 110 трубой мне не удалось этого добиться

  • Ссылка на основную публикацию