Виды рубанков – Калевка, Фуганок, Штабгобель, Грунтубель

Все виды ручного рубанка – назначение и особенности

КОЛОДКА — верхняя часть рубанка, традиционно изготавливается из цельного бруска твёрдых пород дерева, таких как бук или граб. Современная технология предусматривает склейку колодки из разных видов древесины: твёрдых снаружи и мягких внутри. Это позволяет варьировать вес колодки и способствует стабильности формы.

ПОДОШВА — очень важная часть рубанка, именно от её качества зависит срок службы инструмента. Она выполняется из твёрдой мелкопористой древесины (граб, клён, груша, яблоня, ясень) без изъянов. Для удобной работы большую роль играют эргономичные упоры — передний рожок и задний упор или ручка.

ЖЕЛЕЗКА – стальной резак, закреплённый в колодке под углом к обрабатываемой поверхности. В зависимости от модификации железка может иметь различные формы и угол наклона. Непосредственно в колодке резец прижимает клин.

ВИДЫ РУБАНКОВ ПЛОСКОГО СТРОГАНИЯ

ШЕРХЕБЕЛЬ применяется для первичной грубой обработки. Закруглённый нож крепится под углом 45° относительно подошвы и выступает за её плоскость на В мм. Благодаря овальной режущей кромке обработка может производиться поперёк волокон, исключая их продольный разрыв. При строгании шерхебелем снимается толстая стружка, что позволяет придать заготовке нужную форму, однако лезвие оставляет глубокие желобки.

РУБАНОК ОДИНАРНЫЙ используется для выравнивания поверхности после грубой обработки. Чтобы при строгании избежать задиров и нежелательных следов, прямое лезвие рубанка имеет небольшие закругления по краям.

ШЛИФТИК предназначен для финишной обработки сложных участков поверхности: торцов, мест с дефектами древесины, вокруг сучков. Шлифтик оснащён стружколомом и двойным ножом, который устанавливается под углом в 60°.

МЕДВЕДКА применяется при строгании больших площадей древесины (потолка, пола, доски для наружной обшивки). Отличительной особенностью медведки является наличие двух длинных ручек, которые позволяют использовать этот инструмент вдвоём.

РУБАНОК ДВОЙНОЙ применяется для окончательной обработки, зачистки задиров и свилеватых мест, то есть участков, где волокна древесины расположены хаотично. Отличается от одинарного рубанка наличием стружколомателя (горбатика), который установлен параллельно режущей кромке на расстоянии 0,2-2 мм от неё. Чем меньше это расстояние, тем чище будет выполняться строгание.

РУБАНОК ТОРЦОВЫЙ необходим для обработки торцов, а также небольших поверхностей с путаным строением. Имеет косо поставленный нож, обеспечивающий чистое строгание.

[/center] ФУГАНОК используется для чистовой обработки больших поверхностей древесины, а также для выравнивания (сфуговывания) кромок перед склеиванием. Длина колодки фуганка составляет 60-65 см, что в два раза больше, чем у стандартного рубанка. Нож снабжён стружколомателем, позади ножа для облегчения работы обычно устанавливается ручка. Фуганки выпускаются как с одним, так и с двумя ножами. Укороченный фуганок длиной 40-45 см называется полуфуганком.

ЦИНУБЕЛЬ придаёт поверхности шероховатость, необходимую для надёжного склеивания твёрдых пород древесины, а также для работ по фанерованию. Одинарный нож цинубеля закреплён в колодке под углом 80°, благодаря чему даже свилеватую древесину можно обрабатывать без образования задиров. Режущая кромка ножа со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой, которая, создаёт рубцы. При строгании эти рубцы снимают узкую (0,8-1 мм) стружку.

ВИДЫ РУБАНКОВ ФИГУРНОГО СТРОГАНИЯ

ЗЕНЗУБЕЛЬ используется для выборки и зачистки четвертей, пазов, фальцев, острожки перпендикулярных поверхностей. Нож зензубеля имеет форму лопатки с шириной режущей кромки 18-30 мм, может быть одинарным или двойным. В зависимости от расположения ножа в колодке лезвие может быть прямым или косым. Зензубель с косым ножом строгает чище, им можно также строгать поперёк волокон. У косого ножа более длинную боковую кромку делают режущей, таким образом, угол заточки увеличивается до 75-80°. Косоугольный зензубель называется наградом — это узкий (до 12 мм) инструмент, имеющий нож, заточенный по обеим кромкам, сходящимся в острый угол. Наград используют для создания пазов типа «ласточкин хвост».

ГРУНТУБЕЛЬ применяется для выстругивания пазов поперёк волокон трапециевидного сечения после того, как паз пропилен по краям наградом. Древесину из паза выбирают обычно стамеской, а грунтубелем зачищают дно паза. Этот инструмент представляет собой колодку со вставленным сбоку резаком в виде заострённого крючка.

ФЕДЕРГУБЕЛЬ необходим для создания продольных Щ выступов по кромке заготовок. Отличается от остальных инструментов особой формой лезвия, имеющего проём по центру, формирующий выступ, который впоследствии стыкуется с пазом (шпунтом) другой заготовки, обработанной шпунтубелем.

ШПУНТУБЕЛЬ (ПАЗНИК) используется для выборки продольных пазов по кромкам заготовок. Он состоит из двух колодок, которые соединяются между собой специальными винтами. Одна колодка удерживает ножи и является закрепляющей, вторая — направляющей.

КАЛЁВКА предназначена для фигурной обработки дерева и придания заготовкам особой формы. Используется при производстве багета, карнизов или дверных проёмов. Такой рубанок имеет сменные ножи с различными фигурными кромками и сменную многоступенчатую подошву, которая имеет форму, зеркальную форме профиля.

ШТАБГОБЕЛЬ (ШТАП) используется для закругления деталей. Подошва такого рубанка вогнутая, а кромка лезвия имеет полукруглое заглубление. Стружка у штабгобеля выходит сбоку. Рубанок с незначительно вогнутой колодкой называется полуштапом.

ШТАБГАЛЬТЕЛЬ (ГАЛТЕЛЬ) необходим для выборки полукруглых желобков разной ширины и глубины, а также с различным радиусом кривизны. Подошва и нож галтели имеют выпуклую форму, угол среза – 45-50°.

ФАЛЬЦЕБЕЛЬ предназначен для выборки фальца по краю длинных заготовок без предварительной разметки, Имеет широкую колодку и ступенчатую (обычно съёмную) подошву, что позволяет подбирать фальцы необходимого профиля и размера.

КАНТЕНХОБЕЛЬ (КРОМОЧНЫЙ РУБАНОК) предназначен для обработки кромок с целью выравнивания и доводки размеров. Лезвие у этого инструмента имеет трапециевидную форму. В некоторых моделях предусмотрены два лезвия, расположенные под углом относительно боковой поверхности подошвы. Угол среза изменяется в зависимости от наклона лезвия – таким образом можно добиться необходимого угла кромки для стыковки заготовок по всей длине, избегая образования зазоров и неровностей.

ГОРБАЧ (АМЕРИКАНКА) позволяет обрабатывать поверхности выпуклой и выгнутой формы с внутренними и внешними диаметрами. Отличительной особенностью является криволинейная колодка.

Какие виды рубанков бывают и их назначение- Обзор + фото и Видео

Виды рубанков и их назначение + фото. Самым известным столяром является сказочный персонаж – папа Карло, и он говорил, что работа по дереву не терпит спешки и суеты.

Это дело для души и оно обязательно должно приносить удовлетворение, чувство умиротворенности. В этом вам поможет правильно выбранный вид рубанка. Это столярный инструмент, который используется для строгания древесины.

Его основным предназначением является придание нужной формы поверхностям деревянных элементов, устранение шероховатостей, снятие фаски и подгонка деталей под нужный размер.

Общие сведения

История рубанка ручного типа уходит в древность глубокими корнями, и первые, простейшие вариации устройства были обнаружены еще при раскопках известного города Помпеи.

Устройство рубанков

За множество лет эволюции такого устройства, как рубанок, появилось достаточно большое количество его типов, которыми можно было производить не только обработку древесной плоскости, но даже заниматься фигурной резкой. Чтобы по-настоящему получать удовольствие от изготовления предметов своими руками, следует иметь в наличии хороший рубанок, и тогда из самого простого куска древесины у вас будут получаться невероятные произведения искусства. Нынешние рубанки можно разделить условно на металлические и деревянные модели, причем у каждой из них есть свои достоинства и недостатки, но по конструктивным особенностям инструменты очень схожи между собой, как будто братья-близнецы.

Самый обычный рубанок состоит из таких частей:

  • Резец.
  • Подошва (это корпус).
  • Клин.
  • Зажим резца.
  • Прорезь для выброса стружки.
  • Рожок – передняя рукоятка.
  • Регулятор глубины реза.
  • Упор – задняя рукоятка.

Основным конструктивным элементом является именно резец – это элемент резки, который сделан в виде заостренной пластинки. Лезвие расположено под заданным углом к обрабатываемой древесной поверхности. За счет встроенного регулятора нож выдвигается на конкретное расстояние, и это дает возможность точно настроить глубину реза, а также какой толщины будут снимаемые стружки. В моделях заводского типа угол заточки лезвия самый обычный, но профессиональные мастера его меняют в зависимости от того, какой тип древесины обрабатывают.

О рукоятках

Поверьте, даже рукоятки тоже играют определенную отведенную им роль. Передняя, названная рожком, выполняют функцию направляющей, и обычно обладает изогнутой формой, чтобы обеспечивать идеальный захват руки. Задняя рукоять является упором, благодаря которому получается создавать нужное для работы усилие. С основой (т.е. подошвой), которая может быть и металлической, и деревянной, все неоднозначно.

Главным критерием, который предъявляется к этому конструкционному элементу, является идеально ровная поверхность. Если такое требование не соблюдено, то ручным рубанком будет сложно пользоваться, а про точность строгания и вовсе можно будет позабыть. С учетом всех нюансов металлическая подошва получается намного предпочтительнее — ее делают по шаблону, и поэтому у нее всегда правильная геометрия.

Но бывает так, что при литье производитель тоже допустил ошибки, и тогда преимущества инструмента будут сведены к нулю. Более того, металл как материал сильно подвержен коррозийным изменениям.

А если говорить о видах рубанков по дереву, где подошва тоже из древесины, то при ее деформации есть возможность исправить все своими руками и вдохнуть в рубанок новую жизнь. Но дерево – это не долговечный материал, и оно подвержено износу механического действия, а также теряет свойства при длительном воздействии высоких температур и влаги. Несмотря на типичность конструкций, есть больше 10 разновидностей рубанков, и у каждого инструмента есть определенные функции при обработке деталей, поэтому предлагаем рассмотреть их поподробнее.

Разновидности рубанков

Даже несмотря на то, что разнообразие моделей невероятно велико, деревообрабатывающий инструмент

можно разделить на такие основные виды:

  • Для общего назначения.
  • Для обработки на чистовую.
  • Для фигурной резки.

Предлагаем рассмотреть представителей каждой группы по отдельности.

Инструмент общего назначения

Самый первый инструмент, который возьмет в руки плотник при начале обработки деревянной заготовки является шерхебель. Речь идет о массивном рубанке в корпусе из металла, который нужен для грубого строгания поверхностей, и которые ранее не были подвержены обработке.

Главной задачей шерхебеля является придание заготовкам нужной формы, и особенностью рубанка можно назвать глубокое строгание (до 0.3 см), поэтому у вас не получится с ним добиться идеальной поверхности. У такого рубанка нож имеет закругленную форму, и, как правило, выставлен под углом на 45 градусов к подошве. Лезвие дает возможность снимать стружку толстыми слоями, и работать не только вдоль, но даже поперек волокон древесины.

Когда заготовка уже обработана до нужного размера, плотнику требуется избавиться от глубоких зазубрин, которые остались на поверхности после шерхебеля.

Для этого можно применять любой из 3 типов устройств:

  1. Медведка – продолговатый инструмент, который предназначен для работы в паре, и он идеален для того, чтобы выравнивать массивные поверхности или производить большие объемы работ.
  2. Фуганок – это устройство, у которого двойной резец, и он используется для финального выравнивания деревянных поверхностей. По длину ручной фуганок будет примерно в два раза больше шерхебеля, что дает возможность за один проход снять стружку с большой площади.
  3. Полуфуганок – аналог предыдущего варианта в укороченном виде. Тут также применяется сдвоенный нож, и сам по себе этот рубанок нужен для выравнивания заготовки.

Далее заготовка становится ровной, гладкой, но еще не идеальной, и поэтому профессионалы идут на следующий этап работ, приготавливая заранее следующий инструмент.

Рубанок для чистовой обработки

В зависимости от типа изделия для чистого строгания используются два разных вида рубанка. Шлифтик будет выполнять финишную очистку деталей, и устранять дефекты, которые остались после предыдущего строгания. Режущий инструмент выглядит как сдвоенный нож с прямолинейным лезвием, который заточен под 60 градусов и дополнен стружколомом. Благодаря подобному строение при помощи шлифтика будет удобно обстругивать поверхности торцевых частей деталей и вокруг сучков. Цинубель – достаточно интересный инструмент, которым проводят обработку деревянных элементов, и в будущем их склеивают между собой.

Обратите внимание, что особенностью последнего рубанка (цинубеля) является наличие зазубренного лезвия, которое оставлять на поверхности бороздки аккуратной формы.

В результате получается шероховатая поверхность, которая будет обеспечивать прекрасную шероховатость поверхности, и обеспечивать прекрасную адгезию материалов. нож цинубеля расположен под углом в 80 градусов, и поэтом поверхность становится шершавой, но без заусенцев и задир. Есть разные виды ручных рубанков, и для вторичной обработки деталей можно использовать одинарный, торцевой и двойной рубанок. Двойные и одинарные рубанки дают возможность устранять зазубрины, которые оставлена от шерхебеля, и выравнивать поверхность, но после них потребуется обработать заготовку шлифтиком.

Фигурная резка

А это даже целая серия инструментов для деревообработки, которая заметно помогает облегчить жизнь мастеру и специализируется на изготовлении деталей из древесины в виде сложных геометрических форм.

Для фигурного реза используются следующие ручные типы рубанков:

  • Зензубель – требуется для того, чтобы обстругивать перпендикулярные поверхности и четверти. Инструмент оснащен двойным лезвием и сделан в виде лопатки.
  • Федергубель – отличается необычной формой лезвия, что помогает создавать выступы на торцевых кромках изделия.
  • Фальцебель – используется для того, чтобы зачищать четверти, оснащен ребристой подошвой и косыми + прямолинейными ножами.
  • Штабгобель – конструкция состоит из двух колодок, которые соединены зажимными винтами, и предназначены для формирования пазов продольной формы на кромочной части изделия.
  • Калевка – инструмент незаменим для фигурной резки, и используется для создания багетов, карнизов, коробок дверных проемов.
  • Грунтубель – сделан в виде колодки с боковым монтажом резца, а также предназначен для формирования пазов вдоль волокон древесины.
  • Горбач – колодка устройства имеет выгнутую форму, что дает возможность обрабатывать поверхности внешнего и внутреннего диаметра различных изделий.

Профессионалы, которые занимаются работами по дереву, редко применяют в работе лишь одну разновидность рубанка, и чтобы из куска древесины получилось необычное изделие, нужно будет запастись полным набором рубанков и не только.

Читайте также:  Инструменты для монтажа медных труб: трубогибы, фаскосниматели, резаки, труборезы

Электрический рубанок

Этот вид столярного инструмента отдельный, и он совмещает в себе все перечисленные ранее разновидности ручного инструмента. Электрический рубанок способен выполнять фигурное, прямое строгание, а также идеально подойдет для того, чтобы выполнять большой объем работ. Но само по себе использование электрического инструмента не способно приносить внутреннего удовлетворения, да и стоимость подчас слишком высока.

По этой причине, если у вас идет речь о строительстве дачного дома или поставленной на поток обработке дерева, электрический инструмент будет незаменимым помощником, но сделать для себя оригинальную вещицу или подарить необычное деревянное изделие близким вряд ли получится. Теплота изделий из древесины возможна лишь при ручной обработке.

Как выбрать подходящий инструмент

Теперь вы знаете, какие есть виды рубанков и их назначение. А вот определиться с тем, какой инструмент лучше, не так уж и сложно, как кажется вначале. Ручные строгальные инструменты является достаточно простыми конструкциями, где основные элементы находятся на виду. Чтобы выбирать долговечный и качественный рубанок, профессионалы по дереву рекомендуют обращать

внимание на три основных момента:

  1. Подошва. На ней не должно быть видимых повреждений, а также сколов, должны быть поверхность без нарушений геометрии, ровная. Единственным исключением будут рубанки для фигурной резки, где подошва ступенчатого типа изначально уже предусмотрена конструкционными особенностями.
  2. Нож. Стоит отдавать предпочтение инструментальной стали, которая способна прекрасно держать угол заточки, не подвержена механическим типам повреждений и износу. У заводских рубанков лезвие должно быть хорошо прикреплено к корпусу и ни в коем случае не должно люфтить.
  3. Рукоять. Тут следует ориентироваться по большей части на индивидуальные ощущения, потому что инструмент должен обязательно удобно лежать в руке, так как в противном случае работать им будет сложно и неудобно.

Если же речь идет о производителях, то при выборе ручных рубанков стоит обращать внимание на продукции от компании Сигма и Стэнли. Среди электрических инструментов заслужили места в ТОП лучших производителей Макита и Бош.

Как сделать рубанок своими руками

Кстати, собрать рубанок по дереву несложно даже своими руками, и поэтому большинство мастеров предпочитают не связываться с моделями заводского изготовления и сразу же делают инструмент под себя. Нож инструмента и стружколоматель стоит покупать в строительном магазине, а для того, чтобы качество реза было на высоте, потребуется инструментальная сталь, которую не так-то просто найти в гараже или домашнем хозяйстве. В конструкции инструмента нож – это расходник, и поэтому его стоимость будет доступной для каждого человека.

Обратите внимание, что для начала следует купить лезвие, а после, отталкиваясь от его ширины, можно начать делать сам рубанок.

Инструмент выпиливают из цельного бруска, на который следует заранее нанести разметку – косые и вертикальные линии. Далее следует просверлить центр заготовки и сформировать по углам четыре отверстия. От цельного бруска отпилите две щечки, и саму заготовку следует разрезать под углом на две неровные части. После щечки нужно приклеить к элементам основания, и когда просохнет клей, к нижней части конструкции следует приклеить подошву. В отверстие щечек вставьте металлический стержень, который будет играть роль опоры при зажиме лезвия клином. Так у вас получается самый простой рубанок своими руками. Останется лишь отшлифовать поверхности, выставить нож под требуемый угол и можно начинать работу.

Виды и секреты самостоятельного изготовления ручного рубанка

Самый известный столяр, папа Карло, говаривал, что работа с деревом не терпит суеты и спешки. Она для души и должна приносить умиротворение.

Помогает в этом правильно выбранный ручной рубанок – столярный инструмент, который применяется для строгания древесины. Его целевое предназначение – придавать поверхностям деревянных элементов нужную форму, устранять шероховатости, снимать фаски и подгонять детали по размерам.

История ручного рубанка уходит корнями в глубокую древность, и его примитивные вариации были обнаружены во время раскопок города Помпеи.

Устройство рубанка

За время эволюции рубанка появилось довольно много его разновидностей, которыми можно не только обрабатывать плоскости древесины, но и использовать для фигурной резки. Чтобы получать удовольствие от ручного труда, нужно уметь правильно выбирать рубанок, и тогда из обыкновенного куска дерева будут получаться настоящие произведения искусства.

Современные рубанки можно условно разделить на деревянные и металлические модели. Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, но в конструктивном плане инструменты похожи, словно братья-близнецы.

Стандартный рубанок состоит из следующих частей:

  • подошва, она же корпус;
  • резец;
  • клин;
  • прорезь для выхода стружки;
  • зажим резца;
  • регулятор глубины реза;
  • рожок – передняя рукоять;
  • упор – задняя рукоять.

Ключевым элементом конструкции является резец – это режущий инструмент, выполненный в виде заострённой пластины.

Располагается лезвие под заданным углом к обрабатываемой поверхности. Благодаря регулятору нож выдвигается на определённое расстояние, что позволяет тонко настраивать глубину реза, толщину снятия стружки. В заводских моделях угол заточки лезвия стандартный, но профессиональные плотники изменяют его в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

Рукояти тоже играют определённую роль. Передняя, которая называется рожком, выполняет направляющую функцию, обычно имеет изогнутую форму, обеспечивающую лучший захват руки. Задняя – это упор, благодаря которому создаётся необходимое для работы усилие.

С подошвой, которая бывает деревянной и металлической, всё не так однозначно. Главный критерий, предъявляемый к этому элементу конструкции, – идеально ровная поверхность.

Если данное требование не соблюдается, ручным рубанком будет тяжело пользоваться, а про точность строгания можно просто забыть. С учётом этих нюансов металлическая подошва выглядит предпочтительнее: она изготавливается по шаблону, поэтому априори имеет правильную геометрию. Однако ошибки, допущенные производителем при литье, сводят эти преимущества к нулю. Более того, металл подвержен коррозийным изменениям.

Деревянная подошва легче, и в случае деформации её можно выправить своими силами, вдохнув в рубанок вторую жизнь. Однако древесина не является долговечным материалом, она подвержена механическому износу, теряет первоначальные свойства при длительном воздействии влаги или высоких температур.

Несмотря на типовую конструкцию, существует более 10 разновидностей рубанков, и каждый инструмент выполняет определённую функцию при обработке деталей. Познакомимся с этими изделиями поближе.

Какими бывают рубанки

Несмотря на разнообразие моделей, деревообрабатывающий инструмент условно разделяется на 3 основные категории:

  • общего назначения;
  • для чистовой обработки;
  • для фигурной резки.

Рассмотрим представителей каждой группы более детально.

Рубанки общего назначения

Первый инструмент, который берёт в руки плотник, приступая к обработке деревянной заготовки, называется шерхебель.

Это массивный рубанок в металлическом корпусе, предназначенный для грубого строгания поверхностей, ранее не подвергавшихся обработке. Основная задача шерхебеля – придать заготовке нужную форму. Особенностью этого рубанка является глубокое строгание (до 3 мм), поэтому добиться идеально ровной поверхности не получится.

Нож этого рубанка имеет закруглённую форму и обычно выставляется под углом в 45 градусов по отношению к подошве. Конструкция лезвия позволяет снимать стружку толстым слоем, работая не только вдоль, но и поперёк древесных волокон.

Когда заготовка обработана до требуемых размеров, плотнику нужно устранить глубокие зазубрины, оставленные на поверхности шерхебелем. Для этих целей можно использовать любой из трёх рубанков:

  • медведка – длинный инструмент, предназначенный для парной работы. Он идеально подходит для выравнивания массивных поверхностей или выполнения большого объёма работ;
  • фуганок – инструмент с двойным резцом, применяемый для финишного выравнивания деревянных поверхностей. По длине ручной фуганок примерно в 2 раза превышает шерхебель, что позволяет за один проход снимать стружку с большой площади;
  • полуфуганок – укороченный аналог предыдущего варианта. Здесь также используется сдвоенный нож, применяется рубанок для чистового выравнивания заготовки.

После обработки этими видами рубанков заготовка становится гладкой и ровной, но далеко не идеальной. Поэтому профессионалы переходят к следующему этапу работ, беря в руки уже другой инструмент.

Рубанки для чистовой обработки

В зависимости от вида изделия для чистового строгания могут использоваться 2 рубанка.

Шлифтик выполняет финишную зачистку детали, устраняя дефекты, оставшиеся от предыдущего строгания. Режущий инструмент – двойной нож с прямолинейным лезвием, заточенный под 60 градусов и дополненный стружколомом. Благодаря такому строению шлифтиком удобно обстругивать поверхности вокруг сучков и торцевые части деталей.

Цинубель – довольно интересный инструмент, которым обрабатывают деревянные элементы, впоследствии склеивающиеся между собой.

Обратите внимание! Особенностью цинубеля является зазубренное лезвие, оставляющее на поверхности аккуратные бороздки.

В результате образуется шероховатая поверхность, обеспечивающая лучшую адгезию материалов. Нож цинубеля располагается под углом в 80 градусов, поэтому поверхность становится шероховатой, но на ней не появляются задиры и заусенцы.

Помимо этого, для вторичной обработки деталей можно использовать торцовый, одинарный и двойной рубанок. Первый идеально подходит для обработки торцевых элементов и древесины со сложным строением. Одинарные и двойные ручные рубанки помогут устранить зазубрины, оставленные шерхебелем, и выровнять поверхность, но после них в любом случае придётся обрабатывать заготовку шлифтиком.

Фигурная резка

Это целая серия деревообрабатывающих инструментов, которые заметно облегчают жизнь мастеру, специализирующемуся на изготовлении деревянных деталей сложной геометрической формы.

Для фигурного реза применяются такие ручные рубанки:

  • зензубель – предназначен для обстругивания перпендикулярных поверхностей и четвертей, оснащается двойным лезвием, выполненным в виде лопатки;
  • федергубель – имеет своеобразную форму лезвия, позволяющую создавать выступы на торцевых кромках изделия;
  • фальцебель – используется для зачистки четвертей, имеет ребристую подошву, оснащается прямолинейными и косыми ножами;
  • штабгобель – рубанок с закруглённой формой лезвия для обработки вогнутых деталей;
  • шпунтубель – конструкция из двух колодок, соединяемых зажимными винтами, предназначен для формирования продольных пазов на кромке изделия;
  • калёвка – незаменимый инструмент для фигурной резки, применяемый для изготовления карнизов, багетов, коробок для дверных проёмов;
  • грунтубель – выполнен в виде колодки с боковой установкой резца, предназначен для формирования пазов вдоль древесных волокон;
  • горбач – имеет колодку выгнутой формы, что позволяет обрабатывать поверхности внутреннего и внешнего диаметра изделий.

Профессиональные столяры редко используют в работе только один вид рубанка. Чтобы из куска древесины получались оригинальные изделия, потребуется запастись полным набором инструментов.

Электрорубанок

Это отдельный вид столярного инструмента, который совмещает в себе все перечисленные выше разновидности ручных рубанков. Электрический рубанок может выполнять прямое, фигурное строгание, идеально подходят для выполнения большого объёма работ.

Однако само использование электроинструмента не приносит внутреннего удовлетворения, да и цена их порой слишком высока. Поэтому если речь идёт о строительстве дачи или поставленной на поток обработке древесины, электрорубанок незаменим, но сделать оригинальную вещицу для себя или своих близких с его помощью вряд ли получится. Теплоту изделиям из дерева придаёт только ручная обработка.

Как выбрать подходящий рубанок

Определиться, какой рубанок лучше выбрать, не так сложно, как представляется на первый взгляд. Ручные строгальные инструменты являются довольно простыми конструкциями, где все основные элементы находятся на виду.

Чтобы выбрать качественный и долговечный рубанок, профессионалы рекомендуют обращать внимание на 3 момента:

  1. Подошва . Не должна иметь видимых повреждений и сколов, должна быть ровная без нарушения геометрии. Единственное исключение – рубанки для фигурной резки, где ступенчатая подошва изначально предусмотрена конструкцией;
  2. Нож . Лучше отдавать предпочтение инструментальной стали, которая хорошо держит угол заточки, не подверженная механическим повреждениям и износу. У заводских рубанков лезвие должно жёстко фиксироваться к корпусу без люфта.
  3. Рукояти . Здесь нужно ориентироваться только на индивидуальные ощущения. Инструмент должен удобно лежать в руке, иначе работать им будет проблематично.

Если говорить о производителях, то при выборе ручного рубанка можно обратить внимание на продукцию компаний Stanley и Sigma. Среди электроинструмента заслуженной популярностью пользуются электрорубанки фирмы BOSCH и Makita.

Как сделать своими руками

Собрать самодельный рубанок по дереву несложно, поэтому многие мастера предпочитают не связываться с заводскими моделями, изначально делая инструмент под себя.

Нож рубанка и стружколоматель лучше приобретать в строительном магазине. Чтобы обеспечить высокое качество реза, нужна инструментальная сталь, которую сложно найти в домашнем хозяйстве или гараже. В конструкции рубанка нож считается расходным элементом, поэтому его стоимость доступна каждому.

Обратите внимание! Вначале нужно приобрести лезвие, а потом, отталкиваясь от его ширины, заниматься изготовлением самого рубанка.

Выпиливается инструмент из цельного бруска, на который предварительно наносится разметка: вертикальные и косые линии. Затем высверливается центр заготовки, и формируются 4 отверстия по углам. От цельного бруска отпиливаются 2 щёчки, сама заготовка разрезается под углом на две неравные части.

Затем щёчки приклеиваются к элементам основания. Когда клей высохнет, к нижней части готовой конструкции приклеивается подошва. В отверстие щёчек вставляется металлический стержень, который будет выполнять опорную функцию при зажимании лезвия клином.

Простой рубанок, сделанный своими руками, готов. Остаётся лишь отшлифовать поверхности, выставить нож под необходимым углом и можно приступать к работе.

Виды рубанков – Калевка, Фуганок, Штабгобель, Грунтубель

Последние новости
  • Выпиливание по фанере.
  • Красные камни
  • Декоративная тележка
  • Александр Прозоров – Удар змеи.
  • Декоративная мельница.

Виды стругов.

Все струги изготовляются промышленностью в соответствии с ГОСТами:
рубанок-шерхебель – ГОСТ 14666-79, рубанок с одиночным ножом – ГОСТ 14664-77, рубанок с двойным ножом – ГОСТ 14664-77, рубанок-зензубель – ГОСТ 146888-79 и др.

Рубанок-шерхебель (рис. 1, а) применяют для первичного грубого
строгания древесины.
Он снимает толстую стружку и оставляет на поверхности древесины
неглубокие желобки.
Жало имеет закругленную форму шириной 35 мм, длиной 180 мм.
Размеры колодки – 240х45 и 65 мм.
Нож ставят в колодку под углом 45*.
Ротик шириной, считая от лезвия, – 2 ± 1 мм.
На колодке имеются рожок и упор, а также пробка.
При увеличении ширины ротика стружка может сниматься толщиной до 3 мм.

Строжку им ведут не вдоль волокон, что часто приводит к перестрожке материала,
а под острым углом к направлению волокон.
Поперек волокон строгать не рекомендуется, так как получаются отщепы на кромках досок и брусков.


рис. 1 Струги:
а – шерхебель; б – строгание; в – порядок строгания: 1 – правильно; 2 – не правильно;
г – рубанок с одиночным ножом; д – строгание фуганком;
е – работа торцевым рубанком: 1 – подошва рубанка; 2 – работа рубанком;
3 – строгание с вспомогательным бруском;
ж – рубанок – цинубель

Во время работы струг держат правой рукой под хвостовой частью ножа,
а левой – за рог (рис. 1, б).
Строгание выполняют только движением рук, на их полный размах,
равномерно нажимая на струг.
Во время работы надо следить, чтобы не заваливались концы строгаемой
заготовки (доски, бруска и т. д.).
В начале строгания левой рукой следует нажимать вниз на переднюю часть рубанка,
а правой рукой толкать струг вперед.
Потом на струг нажимают спереди и сзади одинаково.
В конце строгания нажимают на заднюю часть струга (рис. 1, в).
Если делать наоборот, то концы заготовки сострагиваются больше,
чем следует, и заготовка получается выпуклой или с горбом в середине.

Рубанок с одиночным ножом (рис. 1, г) применяют для вторичного,
более чистого строгания древесины.
При этом снимают более тонкую стружку и выравнивают ранее остроганную
заготовку шерхебелем.
Жало ножа прямолинейное, шириной 50, длиной 180 мм.
Колодка имеет длину 240, ширину и высоту – 65 мм.
Нож ставят в колодку под углом 45*, ротик, считая от жала, оставляют шириной 2 мм.
На колодке находятся рожок, упор и пробка. Стружку снимают толщиной 0,05-0,1 мм. Ставят нож в леток точно, чтобы жало резало древесину всей своей шириной,
а не отдельными краями.
Многие столяры жало ножа затачивают так, чтобы по углам было очень небольшое закругление. Работают рубанком так же, как и шерхебелем.

Рубанок с двойным ножом применяют для более чистого строгания древесины
(торцов, задиристых и свилеватых поверхностей).

Фуганок (рис. 1, д) применяют для окончательного чистого строгания,
а также для прифуговки кромок различных деталей.
Длина колодки – 750 мм, ширина – 80, ,высота – 70 мм.
С задней стороны колодки крепят ручку, а с передней – пробку,
вставленную сверху колодки.
Ширина двойного ножа – 60 мм, ставят его в колодку под углом 45*.
Ширина ротика -1,5, длина ножа – 200 мм.
Во время строгания правой рукой держат фуганок за ручку, а левой нажимают
на переднюю часть колодки, примерно около пробки.
При фуговании фуганок отодвигают назад от конца заготовки, придают ему поступательное движение и ведут вперед.
Фуганок не следует отрывать от строгаемой поверхности, за один проход он
снимает тонкую стружку в виде ленты на всю длину заготовки.
При строгании длинных заготовок работающий передвигается вслед за стругом
на всю длину строгаемой заготовки.

Прострогав (отфуговав) один участок заготовки, переходят к строжке другого участка.

Полуфуганок похож на фуганок, но колодка его короче, уже и ниже, имеет размеры 530х70х65 мм. Нож двойной, шириной 50, длиной 180 мм.

Рубанок торцевой (рис. 1, е) отличается от двойного рубанка в основном тем,
что его нож ставят под углом к боковой стороне колодки, а его ротик для выхода
лезвия на подошву располагают не поперек подошвы, а наискось.
Нож двойной. Этим рубанком не только удобно острагивать торцы, но и
выполнять обычное строгание, так как косо поставленный нож облегчает работу.
Вместо торцевого рубанка можно применять двойной рубанок.
Торцы строгают различно, сначала до середины с одной стороны,
затем – навстречу, с другой.
Держат струг под углом к направлению строгания, чтобы с боковых сторон
заготовки не было отколов и отщепов.
Часто поступают так. В конце строгания торца ставят вспомогательный брусок,
который предохраняет от отколов и отщепов.
Все это зажимают в тисках.
Брусок ставят на 0,5-1 мм выше торца строгаемой заготовки.

Рубанок – цинубель (рис. 2, ж) применяют для строгания деталей, предназначенных
для склеивания или оклеивания их фанерой, а также для строгания свилеватой древесины. На ноже имеются бороздки, образующие при заточке мелкие зубчики.
Нож ставят в колодку под углом 80*, это позволяет без задиров обрабатывать
даже свилеватую древесину. Длина колодки – 200 мм, высота – 65, ширина – 65 мм.

Если вставить в колодку цинубеля нож от двойного рубанка, то можно окончательно зачищать изделия с торцов в местах свилеватых и с задирами.
Таким стругом-шлифтиком снимают очень тонкую стружку.

Рубанок-зензубель (рис. 2,з), или фальцовку, применяют для отборки четвертей
и фальцев, а также их зачистки.
Длина колодки – 240, высота – 80 мм. Нож ставят в колодку под углом 45*.
Для выхода стружки сбоку колодки устроен леток.
Если нож ставят прямо, перпендикулярно длине колодки, получают так
называемый прямой зензубель, которым работают вдоль волокон или по торцу.
Если же нож ставят под углом на длине колодки, получают так называемый
косой зензубель, которым работают поперек волокон.

Для получения ширины фальца строго по намеченной риске во время начального строгания колодку следует придерживать левой рукой так, чтобы пальцы двигались вместе с инструментом по кромке доски или бруска.
Требуемое направление колодки можно обеспечить при помощи специально изготовленной накладки (рейки), которая к тому же ограничивает ширину фальца.
Крепят накладку к колодке гвоздями или шурупами.
Им же зачищают отобранную четверть или фальц.

Рубанок-фальцгебель (рис. 2, и) применяют для отборки четвертей
определенной ширины и глубины.
Он отличается от зензубеля тем, что его подошва имеет ступенчатую четверть.
Щечка, расположенная на подошве колодки справа, ограничивает ширину,
а уступ слева – глубину четверти.
Длина колодки – 240 мм, ширина – 30, высота – 80 мм.

Рубанки-калевки (рис. 2, к) применяют для фигурной строжки лицевых кромок деталей. Нож и нижняя часть колодки – подошва имеют форму профиля заданной фигуры.
Калевки бывают разной формы и ширины.
Ножи у калевок лучше всего изготовлять из таких марок стали,
которые можно затачивать напильником.
Форма жала этих ножей может быть такой, что ни один брусок
не подойдет для их точки.
Длина колодки – 240, высота – 60-70 мм, а ширина зависит от формы
или ширины ножа для фигурной строжки.


рис. 2 Струги:
з – рубанок – зензубель; и – рубанок – фальцгебель; к – ножи для калевок;
л – ножи для штабгобеля; м- м- рубанок – галтель; н – фигарея; о – рубанки горбачи;
п – шпунтубель (шпунт): 1 – стальная пластинка (гребень); 2 – колодка;
3 – клин; 4 – контргайка; 5 – нож; 6 – направляющая планка; 7 – винт;
8 – рифление на гайке; 9 – гайка; 10 – брусок; 11 – нож для строгания гребня;
12 – нож для шпунта.

Калевками выстрагивают различные по форме карнизы, наличники, плинтусы,
фризовые рамы, переплеты и т. д.
Чаще всего ножи для калевок вытачивают сами столяры.

Рубанок-штабгобель (рис. 2, л) применяют для закругления лицевых кромок щитов, брусков и выстраивания узких профильных деталей (штапиков) – тонких брусочков. Штапиками закрывают клеевые швы, зазоры в местах разъемных соединений,
а также пользуются для внешнего оформления деталей.

Рубанок-галтель (рис. 2,м) применяют для выборки или выстрагивания на деталях всевозможных желобков и выемок различной ширины,
глубины и радиуса закругления.
Длина колодки — 240 мм, высота — 50–70 мм, ширина – разная.

Рубанок – фигарей (рис. 2, н) применяют для строгания широких скашивающихся
кромок по краям филенок, склеенных из массива.
Кромка может быть гладкой или фигурной, для чего подошву рубанка
выполняют по форме ножа.
Ширина ножа – до 90 мм, его лучше ставить к плоскости подошвы колодки
под углом 15* – 20*.
Это облегчает выполнение работы и улучшает качество филенок.
Длина колодки – 240 мм, высота — 50–70 мм, ширина – разная.

Рубанки – горбачи (рис. 2,о) применяют для выстругивания вогнутых
или выпуклых поверхностей на различных деталях.
Подошва колодок может быть различной формы и радиуса.
У деревянных колодок длиной 100–240 мм кривизна остается постоянной.
Металлические горбачи универсальны, их выпуклость или вогнутость
регулируют установочными винтами.

Шпунтубель (рис. 2, п) применяют для выстрагивания на кромках или пласти
детали прямоугольного паза – шпунта и гребня на нужном расстоянии от края.
Имеет самое сложное устройство.
Состоит из трех основных частей: колодки с ножом, направляющей планки
и двух винтов с гайками и контргайками, которыми регулируют расстояние
между ножом и направляющей.
Подошва шпунтубеля представляет собой вставленную снизу стальную пластинку
толщиной не менее 3 мм с прорезью для ножа.
Вообще для выборки пазов и гребней разной ширины имеется различный набор
ножей с толщиной пластинки от 3 до 15 мм.
Длина колодки – 200 – 240 мм, ширина – 15-20, высота — 70-80 мм.

Грунтубель (рис. 3, р) применяют для выстрагивания трапециевидного паза,
то есть выбирания древесины из пропила, выполненного поперек волокон наградкой.


рис. 3 Струги:
р – грунтубель: 1 – общий вид; 2 – работа грунтубелем; 3 – выбирание паза рубанком;
4 – выбирание паза стамеской в бруске; 5 – брусок со стамеской;
с – направка заусенца на цикле.

После выборки древесины этим инструментом дно паза остается чистым и ровным,
что невозможно получить при обычном выбирании стамеской.
Многие мастера используют вместо грунтубеля колодку от шерхебеля, вставляя в нее более узкий нож, или же применяют стамески, вставленные в куски брусков или досок. Этими инструментами дно паза в средней части обрабатывается достаточно ровно.

Однако края дна паза под косыми стенками, куда нож грунтубеля или стамеска не доходят, приходится подправлять стамеской, срезая оставшуюся древесину.
Во время работы нож грунтубеля или стамески приходится постепенно выбивать
и удлинять из-за подошвы колодки, так как они должны снимать стружку
толщиной не более 3 мм.

Циклю (рис. 3, с) применяют для зачистки или последней доводки чисто
остроганных поверхностей твердолиственных пород древесины после их обработки двойным рубанком, или шлифтиком.
Цикли – скоблящий инструмент, а не строгающий.
Они представляют собой стальную пластинку длиной 100-150 мм, шириной 150
и толщиной 1 мм или немного толще.
Циклю можно изготавливать из полотен старых пил, ручных поперечных,
лучковых и ленточных.
Режущую кромку цикли – заусенец, или жало, наводят сильным нажимом на циклю
куском более прочной стали стамески или напильника со сточенной насечкой.
Эти наводящие стальные пластинки, прутки, стамески или напильники должны
быть очень хорошо отшлифованы.
Если на них окажутся царапины, то они передадутся на заусенец, или жало,
и цикля будет зачищать древесину с дефектом.
Ребро цикли предварительно хорошо точат и правят на оселке, как нож струга,
или с трех сторон (ребро и две пласти).
В этом случае рабочую кромку цикли затачивают под прямым углом, образуя два
острых прямоугольных ребра, на которых и направляют заусенец.
Угол резания цикли доходит до 90*, в силу чего она соскабливает с древесины
весьма тонкую стружку, придавая поверхности гладкость и чистоту.

Во время работы циклю держат двумя руками с соответствующим нажимом.
При цикловании фигурных деталей применяют фигурные цикли.
Циклям придают нужную форму.

Рубанок и его вариации.

Рубанок относится к инструментам для строгания деревянных изделий. Как правило, это ручной инструмент. С его помощью поверхностям придают нужную шероховатость, плоскостность, прямолинейность, формы. Уменьшают размеры изделий и создают в них протяженные выемки. Работа его заключается в снятии стружки определенной толщины при каждом проходе по поверхности детали. Величину ее регулируют, выдвигая или вдвигая в прорезь резец.

Вначале детали рубанков делали из древесины. Главная их них называлась колодка, в прорези которой, с помощью клина, крепили резец. Затем колодки стали делать металлическими.

Владение изделием требует сноровки и квалификации. Работа с ним всегда напряженная, утомительная и малоэффективна. Поэтому разработаны и выпускаются электрические рубанки, отличающиеся большой производительностью. Именно они стали незаменимыми в условиях интенсивного производства.

Конструкция современного ручного рубанка содержит прорезь, резец, зажим, регуляторы глубины и равномерности резания, переднюю и заднюю ручки, стружколоматель, «лягушку» и упор для пальца. Прорезь служит для выпуска рабочей части резца и для вывода стружки. Резец является основным рабочим органом рубанка, имеет вид заостренной стальной пластины. Зажимом фиксируют резец на корпусе, а стружколоматель заворачивает выходящую из прорези стружку и ломает ее.

Управляют рубанком, держась за ручки. А «лягушкой» устанавливают резец под необходимым наклоном. Делают последнее отверткой, предварительно сняв резец.

Устройства имеют различные модификации. Это торцовый и доборный виды, фальцгебель, зензубель и шпунтубель.

У торцового изделия имеется специальное колесико, которым регулируют вылет ножа. Доборный отличается близким размещением резца к передней части и наличием трех рабочих плоскостей (снизу, слева и справа). Фальцгебелем подчищают фальцы, размещенные в труднодоступных местах. Для этого он снабжен дополнительным местом крепления ножа в передней части. У зензубеля возможна перестановка резца на левую или правую сторону. У шпунтубеля есть выступ под резцом, который стабилизирует положение ножа при выборке глубоких шпунтов.

Рубанки, по виду строгания, размеру колодок, угла расположения и профиля ножа бывают следующими: шерхебель, шуруп, медведка, полуфуганок или фуганок, шлифтик, отборник, цинубель, фальцгебель, цикля, шпунтубель, калевка, штабгобель, горбач и грунтубель.

Шерхебель имеет закругленный режущий конец ножа. Его применяют для предварительного грубого строгания (после обработки топором или распиловки) или если нужно снять слой древесины большой толщины.

Такую же работу, как и шерхебелем, делают с помощью шурупа. Отличается он более узким корпусом и ножом с закругленной режущей частью.

Медведка – это рубанок для чистовой обработки заготовки. Для этого колодка у него выполнена удлиненной и снабжена двумя боковыми ручками (и слева, и справа). Может иметь один или два резца.

У фуганка очень длинная колодка. Это позволяет отделывать начисто большие плоскости, в том числе под пригонку деталей и под заданный размер. Различают также полуфуганок, у которого меньше размеры.

Шлифтиком снимают стружки очень малой толщины, а цинубелем наносят на поверхность мелкие дорожник в местах последующего склеивания деталей.

Отборником (или зензубелем) выбирают в элементах четверти, а фальцгебелем их зачищают.

Шпунтубель применяют для создания шпунтовых соединений.

Цикля служит для чистовой обработки (циклевки) поверхностей под нанесение грунтовок. При пользовании ею, в отличие от шлифования, в толще обрабатываемой детали не остаются частицы абразива. После циклевки обрабатываемая плоскость древесины остается чистой. Работа циклей очень трудоемкая. Но ею можно снимать тонкую стружку и сделать поверхность с высокой ровностью.

Калевкой обрабатывают фигурные поверхности на лицевой части деталей. Горбачом, у которого колодка сделана криволинейной, – вогнутые и выпуклые.

Кромка резца у штабгобеля закруглена, что дает возможность придавать такую же форму обрабатываемым деталям.

Грунтубелем устраивают в толще древесины пазы трапециевидного сечения. Причем делают это поперек направления волокон. Резец у него выполнен крючкообразным и расположен сбоку. Работают им после того, как паз по бокам пропиливают «наградкой», а древесину внутри выберают долотом. Рубанком такого типа только зачищают дно паза.

Ручной инструмент для профильного строгания

Обработку профильных деталей производят различным по ^конструкции инструментом. Применяют деревянные и металли­ческие горбачи, зензубель, фальцгобель, шпунтубель, галтели, фигареи, штабгобели, федергобели, грунтубели, калевки (отбор­ники).

Горбачи (рис. 99, а и б) служат для обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Длина колодки 250 мм, ширина 60 мм. Железка обычная рубаночная, двойная. Кривизна подошвы гор­бача должна соответствовать кривизне обрабатываемой поверх­ности. У деревянного горбача подошва имеет постоянную кри­визну. Подошва горбача с металлической колодкой представ­ляет собой упругую стальную пластину, способную изгибаться в обе стороны; кривизну ее можно изменять при помощи спе­циальных установочных винтов.

Зензубель (рис. 99, в) применяют для отборки на кром­ках деталей фальцев. Длина колодки зензубеля 250 мм, высота 80 мм, ширина 20 мм. Подошва прямая. Сбоку колодки имеется раковина для вылета стружки.

Железка зензубеля имеет вид лопаточки шириной 20 мм в Лезвии и 7 мм в хвостовике. Железка вставляется в колодку сни­зу и закрепляется клинком, вставленным сверху. Лезвие может быть прямым и составлять с боковой кромкой железки прямой угол; оно может быть и скошенным. Железку с косым лезвием устанавливают под острым углом к боковой стороне колодки.

Зензубель с косой железкой дает более чистое строгание; кроме того, он более удобен в работе: благодаря острому углу железки колодка лучше прижимается к борту выстрагиваемого фальца. Зензубель применяют также для зачистки фальцев, выстроганных другим инструментом, поэтому его железку нередко делают двойной (с контржелезкой).

Фальцгобель (рис. 99,г) служит для тех же целей, что и зензубель, но дает он выемку определенного размера — чет­верть. В отличие от зензубеля фальцгобель имеет колодку ши­риной 30 мм и ступенчатую подошву. Щечка подошвы служит ограничителем ширины строгания, уступ — ограничителем глу­бины. Железка у фальцгобеля всегда одинарная. Раковина односторонняя, стружка вылетает влево от колодки.

Четверти, отобранные фальцгобелем, зачищают зензубелем.

Штабгобель (рис. 99, д)—инструмент, которым придают преимущественно закругленную форму лицевым кромкам неко­торых деталей (щитков, брусков), а также лицевой стороне. Штабиков.

Штабгобели имеют колодки разной ширины. Режущая кром­ка железки и подошва колодки обычно вогнутые; леток — одно­сторонняя раковина.

Калевки, или отборники (рис. 99,е), служат для фигурной обработки лицевых кромок деталей. Подошва колодки и режу­щая кромка железки имеют форму, обратную профилю отборки. Леток —односторонняя раковина.

Ф и г а р е й служит для отборки широкой фаски или широ­кого профиля на краях дощатой филенки. Соответственно этому фигарей имеет широкую наклонную к горизонтали или фигур­ную подошву, железку косую или профильную шириной до 80 мм.

Карнизник (рис. 99, ж) — инструмент для обработки кар­низных брусков и наличников со сложным профилем.

Галтель (рис. 99, з) применяют для выстрагивания же­лобков различной ширины и глубины с различным радиусом за­кругления. В связи с этим имеются галтели с железкой разной ширины. Режущая кромка железки закругленная, леток сквоз­ной. В виде боковой раковины леток делают лишь в очень уз­ких колодках.

Шпунтубель (рис. 99, и)—струг довольно сложной кон­струкции, состоит из трех основных частей: колодки с желез­кой, направляющей планки и двух винтов с гайками и контр­гайками. Шпунтубель предназначен для выстрагивания на кромке или на пласти детали, на заданном расстоянии от края, прямоугольного паза.

Подошва шпунтубеля образуется вставленной в колодку сни­зу металлической пластинкой толщиной 3 мм с прорезью для железки. При помощи винтиков с барашками можно выдвигать пластинку из колодки на большее или меньшее расстояние, соот­ветственно глубине выбираемого паза. Ширина паза зависит от ширины железки. Шпунтубель имеет набор железок шириной от 3 до 15 мм.

Расстояние между железкой и краем обрабатываемой детали регулируется направляющей планкой, расположенной сбоку колодки на двух винтах.

Федергобель служит для выработки на кромке гребня, вставляемого в паз. Этот инструмент состоит из колодки с же­лезкой П-образной формы.

Грунтубель (рис. 99,к) применяют для выстрагивания паза трапециевидного сечения поперек волокон после того, как паз пропилен по бортам (краям) наградкой. Грунтубель состоит из колодки и вставленного сбоку резца в виде заостренного крючка. Резец закрепляется в колодке клипом или винтом с ба­рашком. Древесину из пропиленного паза часто выбирают доло­том или стамеской, а грунтубелем зачищают только дно паза.

Железки инструментов для профильного строгания, если по­зволяет форма их режущей кромки, затачивают на бруске и оселке. В других случаях заточку производят напильниками раз­ной формы с мелкой насечкой, а правку — фигурным брусочком из твердой древесины, пропитанным маслом и посыпанным наж­дачной пудрой, 128

Рис. 99. Инструмент для профильного строгания:

А — деревянные горбачи: б — металлический горбач; в — зензубель и его железки — прямая и косая: г — фальцп» бель и его железки — прямая и косая; д — штабгобели (поперечные сечения); е — формы режущих кромок кале­вочных железок; ж — режущая кромка кариизиика (вверху) и отработанный карнизный брусок; з — галтель и ее

Железка; и — шпунтубель; к — груитубель

Основная задача при работе ручным инструментом для про­фильного строгания — не исказить вырабатываемый профиль, сделать его по всей длине детали точным, гладким, без задиров и отщепов. Лезвия железок у большинства инструментов для профильного строгания расположены во всю ширину подошвы. Колодки на подошве не имеют по бокам щечек, которые в обыч­ных рубанках при строгании подпирают с боков лезвия волокна древесины и тем предупреждают их отщепы и задиры. В особен­ности трудно избежать отщепов и задиров на кромках пазов,

Рис. 100. Работа зензубелем:

А — в начале выборки фальца; б—после образования бор­тика фальца высотой 3—4 мм; в — при зачистке фальца

Поэтому приемы работы инструментом для выработки профилей несколько отличные от приемов строгания рубанком и фуганком.

При работе зензубелем на детали размечают ширину и глу­бину фальца. Зензубель берут четырьмя пальцами левой руки под подошву впереди железки так, чтобы ногти пальцев сколь­зили по обрабатываемой кромке и удерживали инструмент на расстоянии 2—3 мм от риски. Такой припуск оставляют для зачистки фальца. Большим пальцем левой руки обхватывают колодку зензубеля сверху (рис. 100, а). Правой рукой зензубель держат так же, как шерхебель или рубанок. Верхние стружки на глубину фальца 3—4 мм сострагивают осторожно, чтобы не перейти за риску и не получить больших отщепов на кромке фальца.

Когда получится борт фальца высотой в 3—4 мм, зензубель начинают держать, как показано на рис. 100, б и работать на полный размах рук. При этом следят, чтобы зензубель не выхо­дил из фальца и не переходил за риску глубины. Зачищают фалец так, как показано на рис. 100, в.

Фальцгобель при работе держат так же, как шерхебель или рубанок. Разметку на детали не делают, так как размеры фаль­ца определены ограничителями,

Шпунтубель держат правой рукой за колодку сверху, а левой за направляющую планку. Нажим больше делают на колодку. На направляющую планку нажимают левой рукой несколько наискось по отношению к обрабатываемой кромке (в сторону кромки и вперед). Разметку на детали не делают, так как раз­меры паза и расстояние его от ребра кромки устанавливают при наладке шпунтубеля и закрепляют гайками и контргайками на винтах. Правильность наладки шпунтубеля на размер и распо­ложение паза проверяют пробным снятием стружки на обраба­тываемой кромке.

Для получения более чистых фальцев, пазов и калевок про* изводят разметку и по рискам делают подрезку стамеской.

При выработке на кромке калевки сначала сострагивают ру­банком фаску, по размерам близкую к калевке, а потом на этой фаске отборником выстрагивают калевку. Это ‘ускоряет работу, так как лезвие у рубанка можно выпустить за подошву больше, чем у калевки; кроме того, такая последовательность выработки позволяет меньше затуплять лезвие калевочной железки, зата­чивать которую гораздо труднее, чем железку рубаночную.

Обкладка, раскладка, штабики, калевки представляют собой тонкие детали значительной длины. При строгании их на верста­ке с зажимом в клинках они выгибаются, выскакивают из клинков и даже ломаются. Поэтому обкладку и бортовые шта­бики обрабатывают на цулаге так же, как тонкие планки (см. § 26), а штабики и калевки, имеющие более сложный про­филь, чем обкладка,— на шаблонах.

Шаблон для обработки штабиков и калевок (рис. 101) со­стоит из двух досок, выстроганных под линейку, в угол и в раз­мер, склеенных пластями так, что кромками своими они обра­зуют четверть. Ширина и глубина четверти одинаковы с шири­ной и толщиной калевок и штабиков, которые будут вырабаты­вать на этом шаблоне. В дно четверти на расстоянии 100—150 лш один от другого вбивают тонкие гвоздики с откушенными голов­ками. Вбивают гвоздики тупыми концами так, чтобы острые верхние концы выступали над плоскостью дна четверти милли­метров на 5—6 и были перпендикулярны к плоскости дна. На эти гвоздики насаживают брусочки, заготовленные для выработ­ки калевок или штабиков. Для этого по брусочку, уложенному в четверть на шпильки, слегка ударяют сверху киянкой. Укла­дывают брусочки плотно к борту и ко дну четверти. Уложенный брусочек сначала строгают рубанком, чтобы придать его лице­вым сторонам форму, близкую форме калевки или штабика (рис. 101, б), а потом дострагивают его шгабгобелем или калев­кой до придания ему требуемой формы (рис. 101, в).

С правой стороны колодки во всю ее длину прикрепляют брусочек на расстоянии от подошвы, равном высоте калевки или штабика. Это ограничитель глубины строгания. Когда этот огра­ничитель при строгании опустится на верхнюю кромку шаблона, 5* 131 снятие стружки прекратится. Это значит, что обработка штабика или калевки закончена.

Заготовками для выработки калевок и штабиков служат длинные тонкие бруски, остроганные с двух сторон под линейку и в угол. Такие бруски также трудно выстрогать на верстаке с зажимом в клинках. При заготовке таких брусков поступают

Рнс. 101. Шаблон для выстрагивания лицевых сторон штаби­ков и калевок:

А — общий вид шаблона: б — брусок, уложенный на шаблон и предва­рительно обработанный рубанком: в — обработка бруска калевкой

Следующим образом. Выстрагивают на верстаке с зажимом в клинках брусок в два раза толще, чем требуемые штабики или калевки, с припуском 10 мм по толщине и ширине на пропилы и обработку. Выстрагивают брусок под линейку, в угол и в раз­мер. Потом этот брусок распиливают вдоль крест-накрест. По­лучается четыре одинаково обработанных тонких бруска, кото­рые требуются для выработки на шаблоне калевок или штаби­ков.

Карнизные бруски толще штабиков и калевок; их можно об­рабатывать на верстаке с зажимом в клинках. Но они обычно имеют сложный профиль, который вручную трудно выработать сразу одним инструментом. Обработку их часто производят в несколько приемов и разным инструментом. На рис. 102 показа­но изготовление карнизного бруска при помощи зензубеля, гал­тели, рубанка и напильника. На бруске прямоугольного сечения, выстроганном для карниза, рейсмусом прочерчивают риски I и 132 2; на обоих торцах по угольнику проводят от этих рисок две другие пересекающиеся риски. Часть бруска, ограниченную ри­Сками, выстрагивают зензубелем (на рисунке заштриховано). Потом от верхнего ребра выбранного фальца на одинаковом расстоянии от него прочерчивают риски 3 и 4, сострагивают ребро на фаску до рисок рубанком и на образовавшейся фаске

Рис. 102. Изготовление карнизного бруска: а — выборка фальца зензубелем: б— снятие ребра на фаску рубанком и выбор­ка по фаске галтели: в — скругление нижней стороны фальца при помощи ру« банка н напильника; г — готовый карнизный брусок

Выбирают галтель во всю ширину фаски. Нижнюю сторону фальца скругляют сначала рубанком, а потом напильником. Лицевые стороны карнизного бруска шлифуют шкуркой вдоль волокон.

Читайте также:  Как выбрать сабельную пилу. Какая электропила лучше?
Ссылка на основную публикацию