Монолитная опалубка. Устройство и монтаж своими руками

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

  • возможность выполнения своими руками;
  • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
  • снижение стоимости строительства;
  • прочность и надежность;
  • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

  • бетонная смесь (не ниже В25);
  • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
  • опалубка.

Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

  • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
  • установка в строго горизонтальное положение;
  • простота монтажа и демонтажа;
  • предотвращение прогиба конструкции;
  • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
  • обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

  • с использованием конструкции на телескопических стойках;
  • объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

  • унивилка;
  • вертикальная опора;
  • тренога.

Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

  • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
  • укладка и закрепление профлиста;
  • укладка арматуры;
  • укладка бетонной смеси;
  • уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

  • «Н» для горизонтальных конструкций;
  • «С» для вертикальных конструкций;
  • «НС» – универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

  • высокую жесткость и прочность конструкции;
  • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
  • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
  • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
  • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

  • влагостойкая фанера (ламинированная);
  • несущие балки из клееной или цельной древесины;
  • опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Вам будет интересно узнать о:

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки

Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.

2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки

Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.

3 Расставляем первичные балки

Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

4 Выставляем промежуточные стойки

Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.

5 Проверяем горизонтальность

После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.

6 Расставляем вторичные балки

Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.

7 Расстилаем влагостойкую фанеру

Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

7 Финальная проверка

Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.

Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.

На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

  • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
  • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
  • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

  • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
  • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
  • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
  • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
  • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
  • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

  • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
  • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
  • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
  • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Технологию монолитного строительства всё чаще применяют не только при возведении промышленных зданий и жилых многоэтажек, но и в частном строительстве. .

Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

  • перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
  • выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
  • элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
  • при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
  • перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

  • перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

  • на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
  • замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
  • сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
  • щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
  • проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

  • щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

  • внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

  • перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

  • мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
  • крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Монолитная опалубка

Монолитное строительство – современная технология возведения строительных объектов промышленного и гражданского назначения. Она позволяет в короткие сроки строить здания любой этажности и формы даже в стеснённых условиях, например, при точечной застройке в центре города, обеспечивая высокую прочность и сейсмоустойчивость несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В основе этой технологии лежит применение опалубки для монолитного строительства. Она может различаться в зависимости от размера палуб, материалов их изготовления, сфер применения.

Опалубка для возведения монолитных сооружений – это вспомогательное строительное оборудование, задачей которого является создание нужной геометрической формыопалубка для монолитного строительстваний и её поддержание до полного отвердения используемых строительных смесей.

По способу использования технология монолитного строительства предусматривает применения съёмной и несъёмной опалубки. Первая предусматривает многократное применение для заливки стен, фундаментов и перекрытий. Бывает вертикальной и горизонтальной. Вторая – недемонтируемая конструкция одноразового использования, изготовленная из теплоизолирующих материалов и применяется для возведения утеплённых монолитных стен. Бывает только вертикальной.

Деревянная опалубка своими руками

При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.

Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:

  • Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
  • Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
  • Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
  • Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
  • Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
  • Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
  • Стандартный набор инструментов для плотницких работ.

Этапы проведения работ:

  • Нарезать ОСБ-плиты по размерам граней возводимой конструкции.
  • Изготовить деревянный каркас для стенок.
  • Прикрепить плиту к каркасу с помощью саморезов.
  • Усилить каждую сторону конструкции поперечными рёбрами жесткости с шагом 0,4 м.
  • Соединить противоположные щиты с помощью шпилек, шайб и гаек предварительно просверлив отверстия диаметром 16 мм.
  • Продеть внутрь конструкции пластиковые трубки для соблюдения одинаковой ширины по всей площади опалубки.
  • Придать конструкции жёсткость с помощью стальных уголков.

Видео

Виды опалубки для монолитных перекрытий

Опалубка для заливки монолитных плит межэтажных перекрытий может монтироваться на стойках или на рамах.

Съёмные опалубки на телескопических стойках-домкратах – самое распространённое решение для заливки бетонным раствором перекрытий, монтируемых на высоте от 1,8 до 5,2 м. Основное преимущество таких опалубочных систем – быстрота монтажа и демонтажа.

При больших высотах (до 20 м) или увеличенной толщине плиты перекрытия (до 1 м) целесообразно рассмотреть вариант аренды опалубки на объёмных стойках. В зависимости от расстояния между опорными стойками такие конструкции выдерживают давление бетонной массы в пределах 5 т /м 2 .

В основе рамной опалубки лежат алюминиевые или стальные рамы высотой от 1,2 до 2,4 м и шириной 1,2–1,5 м, предназначенные для монтажа опалубочных щитов соответствующих размеров. Как правило, такие конструкции применяются на высоте более 5,5 м при возведении высотных зданий различной конфигурации, мостов, эстакад, тоннелей.

Разновидности опалубки для монолитного строительства

Для возведения фундаментов, стен, перекрытий, опорных колонн, лестничных маршей и других бетонных конструкций используются съемные (сборно-разборные) системы щитовой опалубки:

  • Мелкощитовая опалубка состоит из малогабаритных щитов, а также соединительных, поддерживающих и монтажных элементов. Вес каждого щита не превышает 26 кг, системы в сборе – 50 кг. Мелкощитовую опалубку собирают вручную, без применения грузоподъемных механизмов.
  • Крупнощитовая опалубка – это сборно-разборная вспомогательная строительная конструкция, усиленная рёбрами жёсткости. Размеры палуб достигают до 3 метров в высоту. Крупнощитовую опалубку используют, когда производят заливку фундаментов и других протяженных элементов зданий, строений, сооружений, от которых требуется повышенная прочность и долговечность.
  • Объёмно-переставная опалубка – крупногабаритная строительная конструкция, состоящая из нескольких сегментов. Привлекается на заливку бетона одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, например, стен и перекрытий, тоннелей, объектов с сотовой геометрией.

Из каких материалов делают опалубку

Традиционная технология монолитного строительства предполагает использование съёмной опалубки, которая демонтируется после высыхания бетонной смеси. Однако в последние годы получили распространение несъёмные опалубочные системы, обеспечивающие не только прочность, но и теплоизоляцию стен. Такую опалубку изготавливают из пенополистирола. Она представляет собой прямоугольные пустотелые блоки, которые собираются подобно детскому конструктору «Лего». После установки внутрь закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

В несъемных опалубках застройщиков привлекает, прежде всего, высокая скорость возведения стен монолитных строений, которые априори получат высокий класс энергетической эффективности. Однако у этой технологии строительства есть ряд существенных недостатков:

  • Пенополистирол не является экологически безвредным материалом.
  • Требуется хорошая герметизация стыков между блоками, иначе в них могут попасть насекомые и вода.
  • Ввиду того, что эта технология является достаточно новой, для использования несъёмной опалубки потребуются квалифицированные рабочие, овладевшие этим методом строительства.
  • Стены, построенные по этой технологии, плохо «дышат», так как пенополистирол обладает низкой паронепроницаемостью.
  • В пенополистирольном «термосе» бетон высыхает довольно долго, что провоцирует повышенную влажность воздуха внутри здания.

В связи с названными причинами, технология строительства с применением традиционных съёмных опалубочных систем по-прежнему остаётся более востребованной. Щиты этих вспомогательных строительных конструкций изготавливаются из пластика, стали и алюминия.

Многоразовая пластиковая опалубка – это набор панелей из твёрдого пластика, которые оборудованы ручками для удобства монтажа и надежной фиксации палуб. Это самая удобная в эксплуатации сборно-разборная конструкция, которая позволяет значительно сократить время строительных работ. С их помощью в основном возводят монолитный каркас зданий, заполняемых строительными блоками или кирпичом. Пластиковую опалубку можно использовать до 150 раз.

Стальная опалубка – крупнощитовая конструкция, состоящая из готовых к применению металлопрофильных палуб на рамках, усиленных рёбрами жёсткости. Каркас обработан антикоррозийным составом и окрашен порошковой краской. Оборачиваемость стальных конструкций достигает 500 циклов.

Алюминиевая опалубка – универсальная сборно-разборная конструкция, которая состоит из металлокаркаса с палубами из алюминиевого профилированного листа. Характеризуется относительно лёгким весом, простотой транспортировки и монтажа. При этом выдерживает высокое давление бетонной смеси и не боится коррозии. Оборачиваемость каркаса достигает 350 циклов.

Основные преимущества использования съёмных опалубочных конструкций для возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения сводятся к следующему:

  • Обеспечение гладкой поверхности заливаемой конструкции.
  • Быстрый монтаж и демонтаж.
  • Высокая оборачиваемость.
  • Лёгкая транспортировка.
  • Возможность хранения на открытых площадках.

Выбор и монтаж стеновой опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по особым проектам. Строения сложной конфигурации возводят из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируют путём заливки бетона в систему ограждающих плоскостей – опалубку, которая может быть изготовлена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как вид удерживающих систем, позволяет с точностью возводить несущие элементы строения без потери качества. В данной статье мы рассмотрим из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Виды опалубки для монолитных стен

Назначение опалубки для стен заключается в том, чтобы удержать жидкую массу бетона в нужной форме и объёме до её полного застывания.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надёжностью, чтобы, не деформируясь, выдержать напор массы залитого бетона. Сделанный каркас ограждений должен быть герметичной конструкцией, не допускающей утечки раствора.

Стеновая опалубка представляет собой систему щитов разной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стены определают названия видов ограждений:

  • деревянные щиты;
  • строительная фанера;
  • металлические щиты;
  • пластиковые панели;
  • алюминиевые щиты;
  • несъёмные блоки;
  • подсобный материал.

Деревянные щиты

Каркас из деревянных щитов для формирования монолитной бетонной стены собирают из досок твёрдых пород дерева.

При строительстве малоэтажного небольшого дома опалубку для стен собирают из досок и бруса своими руками.

В качестве материалов для опалубки, как правило, применяют сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основные крепёжные элементы опалубки – это брусья с поперечным сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Дерево – это достаточно прочный строительный материал, легко поддающийся обработке. При установке крепежа деревянных щитов всегда есть возможность изготовить нужные детали из подручного пиломатериала.

Съёмная опалубка из деревянных щитов для стен после застывания бетонного монолита подлежит разборке.

Все элементы опалубки при сборке крепят гвоздями, которые хорошо входят в тело дерева и прочно скрепляют детали конструкции. Выполнение этих работ своими руками не вызовет больших затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность щитов покрыть полимерной плёнкой.

При разборке ограждений щиты будут легко отделяться от монолита, не нанося при этом повреждений поверхности бетона.

На возведении монолитных стен крупных объектов деревянные щиты не применяются.

Строительная фанера

Фанера, используемая для опалубки, представляет собой несколько слоёв шпона из твёрдых пород дерева, склеенных между собой. Листы шпона скрепляют под сильным нагревом и давлением. Благодаря этому, строительная фанера обладает отличными эксплуатационными качествами.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально ровные стены. Съёмная опалубка из фанеры может многократно использоваться. Технология установки системы ограждений из данного материала практически ничем не отличается от монтажа каркаса из деревянных щитов. Существенное отличие состоит в том, что в качестве крепёжных метизов применяют шурупы вместо гвоздей.

Построить свой дом из монолитных стен при наличии опыта в строительстве вполне возможно, применяя опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Металлические щиты

Металлические листы с рёбрами жёсткости изготавливают различных размеров. Комплекты стальных щитов включают в себя полный набор элементов фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Замковые устройства обеспечивают герметичные стыки между стальными панелями.

Стальные щиты применяют для возведения стен в крупных промышленных и гражданских строениях. Крупноразмерные панели обладают большим весом. Съёмная опалубка из металлических щитов монтируется с помощью грузоподъёмных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические ограждения бывают двух видов:

Переставные щиты

Переставная опалубка из стальных панелей позволяет воздвигать высокие стены в короткие сроки. В то время, когда нижний ярус монолита набрал прочность, стальные панели демонтируют и устанавливают на новом уровне.

Переставляться металлические щиты могут только с помощью грузоподъёмных машин и механизмов.

Скользящая опалубка

Система скользящих панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из комплекта стальных элементов, подъёмных устройств и такелажных приспособлений.

Технология формирования монолитной стены с применением скользящей опалубки заключается в том, что во время послойного формирования монолита, ряд щитов передвигается в необходимую сторону для заливки очередного уровня монолитной стены.

Основным недостатком стальных щитов является коррозия металла. Однако, при своевременном уходе за металлом ограждения прослужат много лет.

По причине высокой несущей способности металлические щиты используются для заливки подпорных стен, которые служат поддержкой массивных элементов строений. О том, как работать со скользящей опалубкой, смотрите в этом видео:

Зачастую для ликвидации угрозы разрушения дома впритык к его стенам воздвигают монолитные сооружения в виде треугольной фигуры с прямым углом в основании подпорной стены.

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может взять у строительной организации металлические щиты небольших размеров в аренду. Установка своими руками арендованной мелкощитовой металлической опалубки позволит сэкономить время и деньги.

Пластиковые панели

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим небольшим весом. Щиты – конструкции многоразового пользования.

Пластиковые ограждения легко переставляют вручную. Их применяют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

Во время монтажа и разборки пластикового каркаса нужно предельно аккуратно обходиться с панелями.

Пластиковые панели стоят недёшево, поэтому их выгодно брать также в аренду.

Алюминиевые ограждения

По способу применения алюминиевые щиты близки металлической опалубке. Ограждения из цветного металла практически не подвергаются коррозии и обладают малым весом. Для возведения стен застройщик может установить вертикальные ограждения из алюминия своими руками. Пример применения алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость. Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, поскольку легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Несъёмные блоки

Последнее время широкую популярность приобретают несъёмные ограждения, которые изготавливаются в виде объёмных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутреннюю полость полимерных блоков заливают бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен красят или покрывают декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру внутри помещения в зимний период.

Подсобный материал

В домашнем хозяйстве часто возникает потребность в строительстве небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стенок небольшой толщины хозяин дома готовит опалубку из подсобного материала.

Это может быть шифер, листы асбоцемента, обрезков профнастила, фанеры или любого влагостойкого листового материала.

Обобщая вышеизложенное, тезисно внесем в таблицу краткие характеристики и сферу применения наиболее популярных видов опалубки.

Виды ограждений для монолитных стенСфера примененияЧастота использования
1Деревянные щитыМалоэтажные сооруженияОдноразовые
2Строительная фанераМалоэтажные сооруженияОдноразовые
3Металлические щитыКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
4Пластиковые панелиКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
5Алюминиевые огражденияКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
6Несъёмные блокиОбъекты гражданского назначенияОдноразовые
7Подручный материалЛёгкие хозяйственные постройкиОдноразовые

Из приведенных данных усматривается, что при одинаковых условиях можно применять опалубку разных видов. На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели проекта строения.

Стены из шлакобетона

В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства – котельный шлак. Это очень дешёвый строительный материал, который используют при строительстве дач и небольших частных домов. Подробнее о материале смотрите в этом видео:

Шлакобетон готовят из смеси шлака и цемента в пропорции 5: 1. Иногда вместо цемента применяют известь и глину.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливают специальную переставную деревянную опалубку. Ограждение представляет сборно-разборную конструкцию из деревянных щитов и хомутов.

Шлакобетон засыпают в опалубку послойно с толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпку трамбуют, тщательно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания очередного слоя смеси опалубку передвигают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона будет стоить гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из монолитного железобетона.

Читайте также:  Исследование грунта под фундамент на земельном участке
Ссылка на основную публикацию