Что такое пескобетон

Как рассчитать расход пескобетона

Правильный расчет смеси для выполнения определенных объемов работ позволяет исключить излишние затраты на приобретение материалов. Количество смеси зависит от вида работ:

  • стяжка пола;
  • заливка опалубки железобетонных конструкций;
  • возведение стен из кирпича.


Пескобетонные сухие смеси поставляются в магазины в герметичных бумажных мешках. Стандартная расфасовка — это тара, вмещающая вес 25, 40 и 50 кг. На лицевой стороне упаковки производитель указывает марку бетона, вес нетто, дату годности и наименование фирмы-изготовителя. В некоторых случаях на мешке размещается информация об особенностях применения пескобетона, сроках отвердевания жидкого бетона и другое. Каждая партия поставки обязательно сопровождается сертификатом соответствия.

Из чего состоит

Применение пескобетона М300 позволяет облегчить процесс создания раствора. Материал меньше слеживается (в сравнении с цементом), в течение длительного времени сохраняет прочность.

В его составе:

  • цемент (цемент М500, 400 или 300);
  • щебневая крошка (до 5 мм);
  • песок фракционированный;
  • песок фракционный;
  • отсев гранитный.

Количество ингредиентов может отличаться у отдельных производителей, хотя в большинстве случаев пескобетон М300 состав, пропорции имеет одинаковые. Для придания смеси нужных свойств вводят добавки. В смесь могут добавлять пластификаторы, гидрофобные и противоморозные вещества. Если требуется — добавляют фиброволокно.

Наполнитель бывает 2 видов:

  • крошка или отсев размером 4-8 мм;
  • среднезернистый песок 0,8-2 мм.

Когда материал полностью застыл и набрал максимальную прочность, содержание влаги равно 0,9%.

Составляющие

И все-таки, что такое пескобетон? Изготовители стремятся к использованию максимального количества инновационных решений и новинок в области строительства. Немаловажную роль играет и соблюдение пропорций. Если игнорировать эти факторы, то неминуемо ухудшится качество материала и, как следствие, мы не получим желаемого результата. К тому же, если пропорции не соответствуют ГОСТУ, то и сама смесь становится восприимчивой к температуре окружающей среды и начинает пропускать воду.

Как правило, пескобетон – это сухая смесь, но иногда вы сможете найти и уже готовые расфасованные блоки.

Ключевой составляющей смеси является цемент. Сегодня можно найти его самые разные типы, однако если вы стремитесь к тому, чтобы ваше сооружение прослужило длительное время, тогда следует остановить свой выбор на портландцементе. Составляющими последнего являются гипс и клинкер. Первым делом крошиться клинкер, и затем поэтапно (его) смешивают с гипсом. В итоге, получается высоконадежный материал с отменными характеристиками.

Не забывайте, что пескобетон – это смесь портландцемента с песком. Последний зачастую может быть крупно или мелкозернистым, а добывается он с русла рек. Некоторые изготовители также добавляют различные минеральные вещества, улучшающие качество смеси. Это всякого рода антикоррозийные элементы, пластификаторы, гранитная крошка и др.

Чаще всего пескобетон это сухая смесь, но можно встретить и готовые решения смеси

Обратившись к ГОСТУ, мы увидим, что пескобетон можно разделить на три типа:

  • Материал с мелкой фракцией, которая нашла свое применение для штукатурки, заделки швов и славится высокой прочностью.
  • Материал со средней фракцией (размеры 2—2,2 мм) используется при стяжке полов, изготовлению бордюров и тротуарной плитки
  • Материал с крупной фракцией применяется для заливки фундаментов, где важна прочность и долговечность сооружения.

Классификация на такие группы обусловлена условиями производства и происходит с использованием специальных устройств, т.н. вибрационных установок, сеток и прочих приборов.

Проанализировав описанные выше факторы и основываясь на утвержденном ГОСТе, мы рекомендуем использовать пескобетон в качестве строительного материала для внутренних и внешних работ. Вы непременно удивитесь безупречному качеству смеси. Вместе с тем удастся сэкономить время и средства, что важно в нынешних условиях. Надеемся, теперь вы сможете дать ответ на вопрос: «Что такое пескобетон?»


Чаще всего пескобетон это сухая смесь, но можно встретить и готовые решения смеси

Состав

Отвечая на вопрос о том, сколько стоит пескобетон необходимо учитывать его марку и количество дополнительных присадок, которые используют для его изготовления.

При этом особое внимание уделяют наполнителю, поскольку именно он занимает большую часть объема.

Некоторые виды такой продукции могут иметь разную фракцию наполнителя, что обычно указывается на упаковке вместе со всем составом

  • Стоит отметить, что состав пескобетона М200 или других смесей подобного типа в своей основе имеет портландцемент. Обычно используют марку 400, поскольку она самая распространенная и отвечает практически всем требованиям и задачам в современном строительстве.
  • Стоит отметить, что ГОСТ на пескобетон предполагает использование кварцевого песка. При этом данный материал должен быть очищен и иметь два типа фракции. Это делается для создания рабочей массы и улучшения связей всех компонентов.

Приобретать такие смеси лучше у официальных дилеров, что должен подтверждать соответствующий сертификат

  • Необходимо сказать, что пескобетон М400 и ему подобные в качестве цифрового обозначения марки используют параметры своей прочности. Фактически данная величина указывает, что при таком давлении в килограммах на один сантиметр квадратный на поверхности образца не появятся трещины или другие повреждения. Однако стоит помнить, что такая проверка актуальна только на 90 сутки после заливки.

Подобная продукция позволяет получить качественный материал с заводскими пропорциями в небольших количествах, что очень важно при мелком ремонте

  • Наличие дополнительных добавок или пластификаторы зависит только от того, какое применение пескобетона планируется, и в какой среде будет работать конечное изделие.

Совет! Выбирать данный материал нужно исходя из области применения, не используя присадки, которые не нужны в этой отрасли. Иначе это приведет к повышенным затратам, что будет сильно ощутимо на больших объемах.

Некоторые составы данного типа содержат массу дополнительных добавок, которые позволяют получить идеально гладкую поверхность без дополнительной шлифовки


Прежде всего, стоит сказать о том, что ответ на вопрос, сколько стоит мешок пескобетона, у многих мастеров вызывает панику, поскольку в итоге получается довольно большая сумма. Однако если учитывать, что это уже готовая смесь, которой нужна только вода, то сразу становится понятна выгода. Не нужно отдельно заказывать машину песка и при этом создавать раствор своими руками, просеивая его от мусора и подбирая правильные пропорции.

Читайте также:  Заливка фундамента зимой – способы зимнего бетонирования

Что такое пескобетон: основные понятия и особенности

В последнее время в строительстве стали появляться различные материалы, которые в своей основе имеют уже используемые ранее компоненты и даже в такой же пропорции. При этом их характеристики могут иметь определенные отличия, и они создают своеобразный комфорт при работе, поскольку решают ряд организационных проблем. Одним из таких материалов является пескобетон в мешках.

Любительское фото данного материала расфасованного по мешкам


При использовании такого материала не стоит переживать о песке, который обычно храниться на улице, поскольку его очень удобно складировать

Приготовление и нанесение

Для приготовления бетонной смеси берут чистую холодную воду (от +15 до +20°С). Оптимальный расход воды для затворения составляет 0,18-0,23 л на 1 кг смеси. В сухую смесь постепенно добавлять воду, одновременно тщательно перемешивая до исчезновения комков и образования однородной массы. Консистенция растворной смеси должна быть в интервале между устойчивой и пластичной категориями. Слишком сухая консистенция ухудшает качество поверхности, слишком влажная – понижает прочность и ведет к образованию трещин. Готовая смесь должна быть использована в течение 120 минут. Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +35°С. Для получения заявленной прочности необходимо придерживаться указанной дозировки сухой смеси и воды и не добавлять воду в готовый раствор в процессе работы. По мере укладки бетонной смеси необходимо ее основательно и равномерно уплотнять вибрированием или штыкованием. Время высыхания притемпературе основания и воздуха от +5 до +25°С достигается в течение суток.

Дело в том, что у меня «пирог» пола снизу вверх: подушка естественная из песка => черновая стяжка (проливка водой с цементом) => рубероид => утеплитель экструдированный пенопласт 10 см (ЭППС) => армосетка в картах 1×2 м с ячейками 100×100 толщиной 4 мм (куплено) => заливка пескобетоном толщиной 13-14 см. Особенность: бетон заливается прямо на ЭППС, поэтому бетон не будет тянуть влагу из естественной подушки.

Пескобетон марки М300: особенности применения и рабочие характеристики

Пескобетон популярной марки М300 от классического бетона отличается отсутствием гравийного заполнителя, имея в качестве последнего лишь мелко- и крупнофракционный песок, обеспечивающий пастообразную консистенцию готового состава. За счет высокой пластичности, а также с учетом введения в сухую смесь особых модификаторов, данный вспомогательный стройматериал хорошо разравнивается, легко заполняет полости и швы, быстро затвердевает после укладки и надолго сохраняет исходную прочность.

Пескобетон популярной марки М300 от классического бетона отличается отсутствием гравийного заполнителя, имея в качестве последнего лишь мелко- и крупнофракционный песок, обеспечивающий пастообразную консистенцию готового состава. За счет высокой пластичности, а также с учетом введения в сухую смесь особых модификаторов, данный вспомогательный стройматериал хорошо разравнивается, легко заполняет полости и швы, быстро затвердевает после укладки и надолго сохраняет исходную прочность.

Состав и разновидности

Из названия смеси следует, что основные ее компоненты — цемент и песок. Средние пропорции пескоцементной смеси — одна часть цемента на две части песка. Соотношение это приблизительное. Точные пропорции пескобетона и состав подбираются в зависимости от требуемых прочностных характеристик. Дополнительно в состав смеси могут вводиться различные добавки, изменяющие свойства материала:

  1. Пластифицирующие — позволяющие повысить подвижность, то есть добиться хорошего заполнения форм при небольшом расходе воды.
  2. Стабилизирующие — предотвращающие расслоение суспензии в процессе работы и при уплотнении.
  3. Сохраняющие подвижность — позволяющие разведенной смеси дольше сохранять консистенцию, пригодную для выполнения работ. Особенно это актуально в жаркое время года.
  4. Ускоряющие процесс затвердевания.
  5. Повышающие газонасыщение — увеличивающие морозостойкость и водонепроницаемость будущей конструкции. Однако это снижает прочностные показатели.
  6. Усиливающие стойкость к истиранию и ударным нагрузкам.
  7. Расширяющие — позволяющие компенсировать усадку.
  8. Противоморозные — понижающие температуру замерзания. Препятствуют замерзанию раствора при работе в условиях отрицательных температур, а также не дают промерзнуть свежеуложенному материалу.

Это лишь возможный список добавок. В простейших смесях может находиться лишь песок и цемент. Средний размер песчинок должен соответствовать назначению материала:

  • мелкая фракция хорошо подходит для штукатурных смесей и заделки швов;
  • средняя фракция обычно применяется для стяжки, наливных полов, изготовления тротуарной плитки;
  • песок крупных фракций используется для заливки фундаментов.

Очень удобно, когда назначение конкретной смеси четко обозначено на упаковке. Это поможет избежать ошибок при выборе типа материала. Наиболее часто покупают следующие разновидности:

  • Универсальный пескобетон пользуется самой высокой популярностью. Его приобретают, если требуется выполнить небольшие по объему работы, но в разных условиях. Удачно подойдет он и для тех мастеров, кто не знает заранее четкого списка задач.
  • Монтажно-кладочные смеси используются для выравнивания и штукатурки стен, кладки кирпичей.
  • Гидроизоляционные составы предназначены для сооружения конструкций, требующих повышенной стойкости к влаге.
  • Износостойкий пескобетон является отличным материалом для фундаментов и перекрытий.
  • Важно помнить, что марка прочности пескобетона не идентична марке прочности цемента, примененного в его составе. Это значение демонстрирует характеристики застывшего раствора. Каждая марка прочности пескобетона соответствует своему типу работ:

    1. М100 хорошо подходит для штукатурки стен. Часто характеризуется высокой водонепроницаемостью. Для изготовления используют мелкий речной песок.
    2. М150 можно использовать не только для штукатурки стен, но и для отделки фасадов. На него можно класть кирпич. Часто используется для стяжки. К речному песку добавляют кварцевый, характеризующийся большей однородностью и постоянством свойств.
    3. М200 применяют при самых разных внутренних работах, в том числе при заливке теплых полов. В составе используется смесь из речного и кварцевого песка.
    4. М250 отличается хорошей долговечностью и приемлемой прочностью. Подходит для возведения различных мелких построек.
    5. М300 — самая универсальная марка, применяется при создании большинства бетонных конструкций.
    6. М500 отличается особыми прочностными показателями и применяется довольно редко, если есть повышенные требования по надежности и нагрузке.
    Читайте также:  Винтовой фундамент. Преимущества и недостатки


    Очень удобно, когда назначение конкретной смеси четко обозначено на упаковке. Это поможет избежать ошибок при выборе типа материала. Наиболее часто покупают следующие разновидности:

    Достоинства и недостатки монолитного фундамента

    Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

    • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
    • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
    • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

    • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

    К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

    • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
    • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
    • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
    • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.


    Существует три типа монолитных фундаментов.

    Земельные работы

    Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

    Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

    Если дом с подвалом — котлован получается болшой

    Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

    Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

    Для дома без подвала копать меньше

    Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

    Технология заливки

    В связи с тем, что монтаж монолитной плиты фундамента возможен на участках с подвижными грунтовыми составами, требования к нему предъявляются особые. И если вы стараетесь сэкономить на бригаде строителей и планируете выполнить все работы своими руками, в первую очередь следует внимательно изучить технологическую карту на устройство монолитного фундамента и придерживаться пошаговой инструкции на выполнение рабочих этапов, приведенной ниже.

    Предварительно готовится участок под заливку железобетонного монолита. Строительная площадка очищается от мусора, готовятся подъездные пути. После этого в соответствии с планом устройства монолитного фундамента выполняется разметка основания, со всей площади удаляется растительный слой почвы.

    Наступает очередь трудоемких земляных работ по устройству котлована. Учитывая тип фундаментной основы, глубина ее залегания варьируется в пределах 50 – 150 см. Дно котлована делается ровным, чтобы фундамент получился качественным и надежным.

    Для определения оптимальной глубины котлована следует выполнить предварительную геологоразведку. По песчаному месту сильное заглубление не требуется, а вот на участках с сезонной подвижностью и повышенным содержанием глины монолитный узел фундамента придется заглублять. Идеальное решение – на глубину точки промерзания и ниже.


    К сожалению, монолитный фундамент – это не стопроцентная гарантия успеха, так как, и в нем имеются определенные недостатки. К их числу относятся:

    Какая монолитная плита считается универсальной

    Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

    Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

    Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

    Как сделать монолитный фундамент для дома

    Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

    Читайте также:  Ошибки при строительстве фундамента и как их не допустить

    После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

    Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

    При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

    В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

    На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

    Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.


    На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

    Строительные работы

    Давайте более подробно рассмотрим технологию возведения ленточного основания на основе монолитной плиты. Здесь первым делом организуется комплекс земляных работ, направленных на обустройство котлована на глубину, которая будет ниже отметки промерзания грунта для конкретного региона. После этого выполняется песчаная подготовка для основания котлована.

    Вдоль периметра будущего сооружения устанавливается закрытый дренаж, у которого основная функция заключается в защите подвальных помещений от воздействий грунтовых вод. После этого на тонком слое бетона или, как его еще называют, подбетонке в обязательном порядке выполняется гидроизоляция, и лучше всего, если она будет проведена в два слоя. Следующим шагом поверх гидроизоляции и подготовленной песчаной основы укладывается сетка из арматуры, после чего происходит бетонирование фундаментной плиты.

    Стоит отметить, что в местах последующей организации ленточного фундамента монолитного типа перед проведением заливки плиты заранее монтируются арматурные выпуски.

    Они нужны для того, чтобы обеспечить связку монолитной плиты с арматурным каркасом в единый монолитный фундамент, который в дальнейшем свяжет все несущие элементы дома с плитой.

    После того, как бетон в плите наберет требуемую жесткость и твердость, можно начинать обустройство ленточного монолитного основания. Для этого армированный каркас связывается с выступами арматуры, выходящими из монолитной плиты. Описанная процедура крайне необходима во время сооружения. В процессе работы не стоит забывать о расстоянии между арматурными стержнями, которое должно быть не меньше 30 сантиметров.

    После того, как установка каркаса будет закончена, и он будет соединен со всеми выступами плитовой арматуры, можно переходить к вопросу установки опалубки. Перед тем, как устанавливать щиты опалубки, стоит первоначально произвести их тщательную очистку, после чего смочить водой. Это необходимо для того, чтобы щиты опалубки в дальнейшем не подвергались деформациям под действием бетонной влаги. Вся конструкция опалубки при этом должна быть надежно зафиксирована от возможных перемещений, для этого используются выравнивающие балки либо стяжные болты. По завершению всех мероприятий, направленных на подготовительные работы, можно начинать бетонирование монолитного фундамента.

    Для того, чтобы не прерывать процедуру бетонирования и в последующем не устраивать холодные швы, необходимо производить заказ на специализированных предприятиях. Такой подход гарантирует получение именно той марки бетона, которая вам необходима, исключая возможности приготовления смеси неквалифицированными руками.

    Бетонный раствор следует заливать слоями толщиной по 15 сантиметров, при этом в обязательном порядке следует выравнивать каждый слой и производить его уплотнение. При наличие электрического строительного вибратора процесс может пойти намного быстрее, однако если его нет, то можно воспользоваться и простой не менее надежной трамбовкой. При помощи небольшого отрезка арматуры нужно разрушать возможные внутренние воздушные мешки, попутно проверяя каждый слой на степень плотности. Производить утрамбовку бетонной смеси следует до тех пор, пока на его поверхности не появится жидкость.

    По завершению бетонирования поверхность бетонной смеси выравнивают при помощи обыкновенного деревянного бруска. При этом его необходимо перемещать вдоль досок опалубки, что находятся сверху. Для того, чтобы поверхность верхнего слоя бетона не высохла быстро, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. Не стоит при этом забывать обливать монолитную плиту водой хотя бы один раз на протяжении нескольких суток до ее полного высыхания.

    Убирать опалубку можно только спустя 7-8 дней после проведения заливки.

    Убирать опалубку можно только спустя 7-8 дней после проведения заливки.

    Монолитный железобетонный фундамент

    Монолитный железобетонный фундамент – это основание дома, представляющее собой деревянную опалубку с установленными в нее армирующими элементами, впоследствии залитую бетоном. В отличие от сборного железобетонного фундамента, состоящего из специальных железобетонных блоков или свай, его установка не требует специализированной техники типа строительных кранов и без особых сложностей производится небольшой группой рабочих при наличии только бетономешалки.

    Монолитный фундамент – плита.

    Ссылка на основную публикацию