Установка розетки для стиральной машины своими руками

Установка розетки для стиральной машины в ванной комнате: обзор технологии работ

Одним из обязательных условий безопасной эксплуатации современной стиральной машины является грамотный выбор соответствующей для нее розетки. Согласитесь, что и строгое соблюдение технологии монтажа точки подключения является не менее важным моментом в вопросах безопасности.

Не хотите нанимать электрика для установки розетки? Хотите разобраться в тонкостях монтажа и подключить розетку своими силами? Мы постараемся внести ясность в этот вопрос – в статье подробно рассмотрены варианты розеток, предлагаемых современным рынком.

Также из нашего материала вы узнаете, как правильно устанавливается розетка для стиральной машины в ванной, какие инструменты и материалы для этого нужны. Процесс монтажа в достаточной мере проиллюстрирован фото. Наглядное видеопособие по правилам выполнения электромонтажных работ приведено в видеоблоке.

Ключевые условия для подключения розетки

Проекты домов старой постройки не предусматривали установку розетки в ванной комнате по двум основным причинам:

  • первая – объекты старого жилищного фонда не обеспечены системой заземления;
  • вторая – в те времена отсутствовала мощная стационарная бытовая техника, «запитываемая» от электричества.

Используемая еще два-три десятка лет назад бытовая техника не предполагала стационарного монтажа в санузлах, из-за характерного для них высокого уровня влажности.

Действующие нормы и стандарты допускают размещать точки подключения в помещениях с повышенной влажностью, но при соблюдении ряда обязательных правил:

  • Подключение производят только к исправной проводке, выполненной из трехжильного медного кабеля.
  • Для монтажа применяют электророзетки, корпусы которых отличаются надежной защитой от попадания влаги.
  • Электрооборудование комплектуется устройством защитного отключения с током срабатывания в пределах 10 мА.
  • Силовая линия в обязательном порядке должна быть оснащена заземляющим контуром, чтобы подключение мощного прибора производилось через защитный контакт.

Заземление – неукоснительное условие установки розетки как в отдельной ванной комнате, так и в совмещенном санузле, в котором наблюдается избыточная влажность.

Информация о том, как правильно монтировать розетку с заземлением рассмотрена в другой нашей статье.

В жилых постройках, в которой не предусмотрено заземление, с задачей гашения токов превышения и отключения линии справляется защитный трансформатор и прибора УЗО. Единственное – их уровень защиты будет несколько ниже.

Некоторые хозяева безответственно относятся к подключению мощных бытовых агрегатов, используя для этого удлинители и тройники.

Подключать стиральную машину, относящуюся к числу мощных бытовых электроприборов, через удлинитель не стоит.

Это неудобно и к тому же опасно. Ведь при неграмотном подключении и монтаже возрастает вероятность аварийной ситуации вследствие короткого замыкания, в результате которой преждевременно выходит из строя даже качественная дорогостоящая техника.

Если же в семье есть любознательный маленький непоседа, то присутствие лишних проводов в открытом доступе и вовсе обретает особые черты.

Основные параметры безопасной проводки

Проводка в ванной должна быть не только безупречно функционирующей, но и безопасной.

Выбор типа электропроводки

В старых зданиях, возводимых несколько десятков лет назад, в основном применяли провода с алюминиевыми жилами. Они не подходят для подключения современного мощного оборудования.

Стиральную машину допускается подключать только через трехжильный кабель с медной сердцевиной.

Вам также может пригодиться информация о том, какие виды проводов используют для монтажа электросетей в квартире, рассмотренная здесь.

Согласно пункту 7.1.40 действующего ПУЭ в помещениях с повышенной влажностью монтаж проводки рекомендуется осуществлять закрытым способом.

Для этого идущий от распределительного щитка кабель размещают в выбранной в стене штробе таким образом, чтобы он был скрыт и даже частично не выходил на поверхность.

Такая мера защищает кабель от непосредственного контакта с водой, которая известная своими отличными проводниковыми качествами.

По этой же причине при прокладке в выдолбленном в древесине канале, например, не допускается размещать электропровод в металлорукаве или в полости стальной трубы.

Провод нельзя фиксировать металлическими скобами, лишенными резиновых прокладок. Сами крепежные скобы должны иметь антикоррозионное покрытие.

Определение сечения кабеля

Чтобы электропроводка выдержала высокую нагрузку от мощного бытового агрегата, следует грамотно рассчитать сечение кабеля.

Его определяют по такому же принципу, что и при установке любой другой электротехники, беря в расчет предполагаемую нагрузку. Мощность стиральной машины указана в прилагаемой к ней инструкции.

Для прокладки электролинии используют только лишенный дефектов целостный провод. Все места состыковки тщательно обматывают электроизоляционной самоклеящейся лентой.

Не допускается присутствие в санузле и распределительных коробок, внутри полого корпуса которых по схеме соединяются кабели подключаемых устройств. Распределительные коробки всегда размещают за пределами санузла.

Порядок действий при определении сечения кабеля:

  1. Узнают мощность подключаемого электроприбора. В большинстве случаев она не превышает 3 кВт.
  2. В соответствии со справочными таблицами подбирают сечение кабеля.

При подключении блока розеток определяют суммарную мощность «запитываемых» от них приборов после чего, ориентируясь по тем же справочным таблицам, определяют допустимое сечение кабеля.

Даже если машинка потребляет меньшее количество энергии, опытные мастера рекомендуют делать запас по мощности. Ведь не исключено со временем морально устаревший агрегат может быть заменен на более высокомощное новое оборудование.

Для подключения рекомендуется использовать только медный провод. В сравнении с алюминиевым «собратом» он предпочтительнее тем, что имеет лучшие электропроводящие свойства.

Медный провод способен при меньшем сечении выдерживать высокое напряжение: на 1 мм сечения 2 кВт нагрузки. А потому места уложенный в штробе провод будет занимать в два раза меньше. К тому же он устойчив к окислению и по заверению электриков имеет срок службы свыше 30 лет.

Мощность УЗО и автомата

Кабель, ведущий отдельную линию в санузел, подключают к внутриквартирному распределительному щитку через устройство экстренного отключения (УЗО).

Ток утечки защитного устройства для подключения линий, когда нужна быстрая защита, должен составлять 10 мА. Это обусловлено тем, что санузлу свойственна повышенная влажность, в связи с чем комната относится к числу помещений повышенной опасности.

Раздражающее действие переменного тока человек ощущает уже при величине в 5-7 мА.

Если же санузел «запитывается» групповой линией, максимальный ток утечки для подключения электропроводки должен составлять 30 мА. Такие устройства дешевле, чем 10 мА, но и срабатывают не так быстро.

Для установки частных домах и квартирах чаще всего применяют модели, совмещенные с автоматом для защиты проводки – дифференциальные выключатели.

Вам также может быть информация об отличиях УЗО от дифавтомата, рассмотренная в другой нашей статье.

Модульные устройства обеспечивают защиту по трем «фронтам»: от перегрузки электросети, от превышения допустимой величины утечки тока и от короткого замыкания на линии.

В случае отсутствия в квартире стационарного УЗО в распределительном электрощитке, применяют УЗО переносного типа. Их подключают к существующей розетка, а затем уже производится подключение электрообрудования.

Но само по себе УЗО не является полноценной защитой. Для предохранения проводки и самого агрегата от короткого замыкания устанавливают отдельный автомат защитного отключения.

Традиционно используют автомат на 16А. В любом случае номинал рабочего тока УЗО должен быть на одну категорию выше, чем номинальный ток вводного автомата.

Места установки точек подключения

При выборе места размещения точки подключения ключевое значение имеет не столько близость к «запитываемому» бытовому прибору, а скорее удаленность от источников влаги и высота относительно уровня пола. В совместном санузле есть всего 1-2 таких безопасных места.

При выборе места точки подключения ориентируются на такие параметры:

  1. Все электророзетки для подключения бытовой техники размещают на высоте не менее чем 60 см от уровня пола. Такое требование объясняется тем, что в случае прорыва труб и обильных протечек минимизировать контакт с электричеством, который может спровоцировать возникновение экстренной ситуации.
  2. Относительно объектов, являющихся источниками воды или брызг, розетки размещают, выдерживая расстояние в 60 см. Такое решение также снижает риск попадания влаги на подключенный прибор, делая его эксплуатацию более безопасной.

При определении высоты установки розеток следует руководствоваться принципом «чем выше, тем лучше».

Качественный ремонт в квартире еще не является гарантией того, что в прекрасный момент не хлынет поток из общей трубы, либо не прольется «водопад» от соседей, живущих этажом выше. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют обустраивать силовые гнезда на высоте в 130 см от уровня пола.

При проектировании проводки в санузле следует руководствоваться пунктом 7.1.47 действующего ПУЭ.

Согласно ему помещение делят на 4 зоны:

  • Красная зона – именуемая как нулевая, расположена в пределах умывальника, ванны и в районе душевой кабины. В ней нельзя размещать никакие розетки.
  • Первая зона – непосредственно над или под душевой кабиной, чашей ванны, захватывая площадь радиусом 0,6 метра. Допускает установку оборудования, необходимого для работы сантехники, мощностью в пределах 12 В. Розетки в этой зоне быть не должно.
  • Желтая или вторая зона – размещается через 60 см, в ней подключают водонагревательные приборы. Розетки устанавливать также нельзя.
  • Зеленая или третья зона – от зоны «2» расположена на расстоянии в 2,4 м. В ней располагают все розетки стандарта IPX4 и бытовые агрегаты, «запитываемые» от сети, подключенные через УЗО с заземляющим контактом.

Розетки не допускается размещать на холодных стенах, на поверхности которых скапливается конденсат.

Розетки, используемые для подключения стиральной машины в санузле, должны соответствовать следующим требованиям:

  • Корпусы влагозащищенных розеток снабжают защитными крышками, предупреждающими проникновение влаги.
  • Внутренняя часть устройств изолируется плотными резиновыми прокладками, которые минимизируют вероятность возникновения искры между контактами.

Уровень защиты влагозащищенных розеток определяется маркировкой «IP». Чем выше цифровой показатель, тем надежнее устройство. Так, модели класса «IPX1» предохраняют только от небольших брызг, а «IPX4» – не боятся даже прямого попадания водных струй.

Тонкости подключения розетки для стиральной машины

Планируя подключить стиральную машину в санузле дома, которому боле 20-ти лет, первым делом внимательно осмотрите проводку. Скорее всего, там алюминиевые провода.

Их нельзя использовать для присоединения мощных приборов, к числу которых принадлежит и стиральная машина. Поскольку проводимость алюминиевой жилы практически в два раза ниже медной, а при появлении окислов на поверхности значение еще уменьшается.

Для прокладки силовой линии под подключение стиральной машины потребуется кабель с алюминиевыми проводниками толще, чем с медными, что не лучшим образом отразится на общей сумме расходов. Качество соединений проводов должно быть безукоризненным, чтобы исключить перегрев.

При эксплуатации силовой точки придется регулярно проверять и протягивать винтовые зажимы.

Будьте готовы к тому, что замена устаревшей алюминиевой проводки на медный аналог влетит в копеечку. Но от нее напрямую зависит безопасность домочадцев и нормальная работа оборудования.

Некоторые хозяева в санузле устанавливают одну точку подключения для всех электроприборов. Для этого прокладывают провод сечением 2,5 мм, к которому подключают шлейфовым способом блок розеток, используемый для «запитки» не только стиральной машины, но и других электроприборов.

Опытные мастера не рекомендуют это делать, а к стиральной машине советуют все же прокладывать отдельный провод.

При установке нескольких розеток точки подключения желательно расположить максимально компактно. К розеточному блоку можно подвести и панель управления теплым полом.

В качестве защитного элемента можно установить выключатель для самой розетки. Но его стоит рассматривать лишь в качестве страховочного варианта, выступающим дополнением к общей системе безопасности.

Технология монтажа точки подключения

На момент установки розетки в электрическом щитке уже должен стоять автомат или УЗО, а сам провод выведен в санузел.

Прежде чем приступать к монтажу точки подключения, следует убедиться, что провод находится не под напряжением, прикоснувшись к зачищенным от оплетки концам кабеля индикаторной отверткой

Шаг #1 – прокладка кабеля и монтаж подрозетника

Для выполнения скрытой проводки в полости стены с помощью перфоратора проделывают штробу. Ее прокладывают по наименьшему пути под потолком параллельно напольной поверхности.

К розетке линию опускают строго вниз перпендикулярно. Проводку фиксируют в штробах с помощью дюбель-хомутов.

Чтобы наметить место размещения розетки, к центру проложенной полосы прикладывают корпус устройства. С помощью маркера делают отметки для сверления отверстия. Наметив точку размещения розетки, с помощью перфоратора, оснащенного коронкой D 68 мм, проделывают отверстие в стене.

Стенки проделанного отверстия зачищают от остатков пыли и раздробленных элементов стены. В подготовленное посадочное место монтируют подрозетник.

Выбор подрозетника зависит от типа стены. Для установки в бетон применяют монтажные блоки без каких-либо элементов фиксации. Для гипсокартона – пластиковые стаканы, оснащенные прижимными пластинками для возможности фиксации с тыльной стороны листа. Подробнее о технологии монтажа подрозетника можно прочесть в другой статье.

Читайте также:  Освещение в магазине и правила оформления витрин

В установленном подрозетнике будет скрываться клеммный блок для соединений с электропроводкой, спрятанной в стене.

Шаг #2 – подключение клеммного блока

С корпуса розетки снимают декоративные элементы, оставляя только клеммный блок. На клеммах ослабляют крепежные болты, с помощью которых будут фиксироваться оголенные концы подведенных жил.

Для удобства подключения изоляция подводимых проводов выполнена разным цветом. Провод заземления окрашен в зелено-желтую оплетку, фазный представлен красной или коричневой оболочке, а нулевой – в голубой или синей изоляции.

Выведенные из пластикового «стакана» концы проводов подводят к контактам и вставляют в клеммы. Фазный и нулевой провода подключают к токоведущим клеммам: фаза справа, нейтраль слева. Заземляющий проводник подсоединяют к клемме, обозначенной аббревиатурой «PE».

Ни в коем случае не подключайте «ноль» на заземляющую клемму.Иначе в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе подключенной к сети машины будет пробивать обратная «фаза».

Корпус розетки с подключенными контактами фиксируют к подрозетнику винтами или распорными лапками. После закрепления блока проверяют добротность соединения контактов и затяжку болтов на клеммниках.

На завершающем этапе устанавливают декоративную крышку.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по монтажу точек подключения в ванной:

Как проложить провод для стиральной машины:

Работы, связанные с электропроводкой, принадлежат к категории повышенной опасности. И выполнять их следует с максимальной осторожностью.

Если вы не способны верно оценить ситуацию и не уверены в собственных силах, не стоит экспериментировать. Решение этой сложной задачи лучше поручить профессиональному электрику.

Вы занимались самостоятельным монтажом розетки для подключения стиралки? Расскажите, что для вас оказалось самым сложным и как сейчас функционирует точка подключения.

Возможно у вас возникли вопросы после изучения нашей инструкции? Не стесняйтесь, спросите у нас, заполнив форму комментария под этой статьей.

Подключение стиральной машины к электросети: схема подключения к электросети, типовые ошибки подключения

При подключении стиральной машины к электросети обязательно потребуется вывести для неё отдельный кабель прямо со щитка. Также нельзя игнорировать монтаж заземления. Что будет, если не соблюдать эти и другие правила?

Стиральные машины-автомат потребляют при пиковых нагрузках вплоть до 4 кВт/ч электроэнергии. Поэтому их нельзя подключать в ближайшую простую розетку – это может вовсе привести к пожару, в лучшем же случае просто сработает защитный автомат и отключится электроэнергия. Как же производится подключение стиральной машины к электросети, в каких случаях обязательно устанавливается защитный автомат (и с какими параметрами)? Можно ли подключать её без заземления и к чему это может привести?

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.

Максимально потребляемый токСечение проводов питающего кабеля (медь), в ммСечение проводов питающего кабеля (алюминий), в мм
До 1 кВт12.5
До 2 кВт1.52.5
До 3,5 кВт1.52.5
До 4,4 кВт2.54
До 5,5 кВт46

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

  1. Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
  2. Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
  3. Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Наличие заземления

Наличие заземления для стиральной машины – обязательное требование. Это указывается и в технической документации, и в любой другой инструкции по подключению. Без заземления статическое напряжение, образовываемое на барабане машины-автомат может «пробивать» и на корпус, и даже на водопроводные трубы, краны (особенно если весь водопровод на металлических трубах).

Также статическое напряжение может повредить уязвимые к этому внутренние комплектующие стиральной машины. Чаще всего от него «страдают» платы управления. А ремонт такой поломки может обойтись в половину стоимости от нового прибора. И, кстати, подключение стиральной машины к электросети без заземления – это нарушение гарантийных условий. Если она выйдет при этом из строя, даже из-за заводского брака, то производитель вправе отказать в выполнении ремонта.

Каким должно быть заземление? Используемый сейчас стандарт – TN-S. В старых многоквартирных домах в РФ нередко применяется TN-C. Можно ли подключать машинку к сети с таким заземлением? В теории – да, на практике же защита будет неполноценной. При таком раскладе требуется монтаж так называемого PEN-проводника (нередко его называют «шиной») с его разделением на каналы N (нулевой) и PE (под заземление). С этим справиться без проблем любой электрик (самостоятельно выполнять подобное запрещено, так как требуется частичное изменение конфигурации подключения в щитовой).

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Выбор розетки

В 90% случаев стиральные машины устанавливаются в ванной комнате. А это – помещение с повышенной влажностью. Поэтому розетка требуется с повышенным классом влагозащиты. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:

  1. Розетка располагается на расстоянии до 0,6 метров от ванны/душа/мойки. Корпус розетки должен соответствовать нормативам IP X5 (вместо X будет стоять другое число – оно указывает на класс устойчивости к проникновению пыли и грязи внутри корпуса).
  2. Розетка располагается на расстоянии от 0,7 до 2,4 метров. В этом случае корпус должен соответствовать нормативам IP X4.
  3. Розетка располагается на расстоянии свыше 2,4 метров. Можно использовать обычную «бытовую» розетку.

Ещё один нюанс – следует отдавать предпочтение розеткам с керамическим, а не пластиковым корпусом. Они даже при коротком замыкании или сильном перегреве не плавятся, не загораются – это будет своего рода дополнительной защитой.

Можно ли вместо розетки устанавливать «автомат» (автоматический выключатель)? В принципе, можно, но в такой схеме есть несколько существенных недостатков:

  • автомат необходимо заключать в дополнительный герметичный корпус, который будет защищать подключение от попадания брызг, влаги, грязи;
  • автоматы устанавливаются только наружно, в стену их можно монтировать только закрывая гипсокартонном, для миниатюрных ванных комнат формирование дополнительной фальш-стены – не вариант;
  • по умолчанию в стиральных машинах имеется выход именно под розетку, для подключения через «автомат» приходится обрезать штекер вилки, из-за чего потребитель теряет гарантию (производитель получает право отказать в обслуживании, так как в конструкцию устройства внесены изменения).

Так что рекомендуется ставить именно розетки. Наличие защитной «шторки» на ней – не обязательно. А вот ставить так называемые «умные» розетки (с дистанционным управлением, измерением температуры проводки) – не следует. Из-за повышенных токов платы управления ими, как показала практика, часто выходят из строя.

Цены на влагозащитную розетка с заземлением

Допустимая нагрузка на розетку

При выборе розетки следует учитывать и допустимую пиковую нагрузку на неё. Большинство бытовых моделей рассчитаны на работу в сети 220 В. при силе тока в 16 А. Это означает, что максимальная мощность подключаемой к таковой розетке стиральной машины должна быть не выше 3,5 кВт. (220В*16А=3520 Вт). Если устройство потребляет от 3 кВт. и выше, то однозначно рекомендуется монтировать розетку с допустимой пиковой нагрузкой от 25 А. В этом случае риск перегрева контактов и самого корпуса исключаются.

Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?

Требование к установке УЗО в инструкции к стиральной машине не указывается. Но это из-за того, что в развитых странах такие устройства по умолчанию устанавливаются в щитовой. В РФ же дела с этим обстоят гораздо хуже. Поэтому УЗО ставить нужно обязательно.

Для чего необходимо устройство защитного отключения? Его функция – это отключение электросети при возникновении в проводке значительных «утечек» электричества, а именно – удара током. Соответственно, даже если стиральная машина выйдет из строя или повредится изоляция питающего кабеля, за который кто-нибудь возьмется, то тут же сработает УЗО и питание автоматически отключится.

Какое УЗО следует устанавливать? Предельная нагрузка рассчитывается такая же, как и на розетку (указывается тоже в амперах), а вот уставка должна быть не больше 30 mA. В противном случае возникает риск несрабатывания УЗО при кратковременной утечке тока.

Советуем прочитать, связанную с данной темой, статью о чистке стиральной машины с помощью лимонной кислоты от накипи и грязи. Информация о преимуществах и недостатках лимонной кислоты, пошаговая инструкция по чистке стиральной машины.

Цены на различные виды дифавтоматов

Схема подключения к электросети

Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.

Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.

Ещё один нюанс, который многие не учитывают – это наличие изоляции под стиральной машиной. В строительных магазинах для этого продают специальные «коврики» под стиральную машину, которые одновременно выступают и в качестве изолятора, и частично глушат вибрации корпуса (машинка после этого «не прыгает» при выполнении цикла отжима на высоких оборотах). И даже если на пол случайно разольют воду – это не приведет к короткому замыканию.

Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.

Типовые ошибки при подключении стиральной машины

Самые распространенные ошибки, которые допускают при подключении стиральных машин к электросети, следующие:

  1. Подключение без заземления. Даже если в таком состоянии машинка проработает не один год, то рано или поздно статика приведет к выходу из строя платы управления. В худшем случае – при касании к корпусу стиральной машины будет «бить током».
  2. Подключение без УЗО. Стиральные машины напрямую соединяются с водопроводом. Если в какой-то момент трубу прорвет или лопнет шланг, по которому подается вода (а это может быть и из-за забитого фильтра), то практически мгновенно возникнет короткое замыкание, что может привести к пожару. УЗО при таком раскладе мгновенно отключит питание (тогда как обычный автомат – только при повышении общей нагрузки в электросети). А это важно, так как современные стиральные машины поддерживают функцию отложенного запуска (для автоматической стирки по таймеру).
  3. Подключение заземления «на ноль». При попытке запуска стиральной машины в таком случае обязательно срабатывает защита в щитовой и электричество полностью отключается.
  4. Подключение к розетке, не рассчитанной на высокую нагрузку. В лучшем случае на ней просто появится нагар. В худшем – она начнет плавиться, после чего попросту перестанет работать (из-за оплавления контактных пластин).
  5. Не отрегулирована позиция стиральной машины перед первым запуском. В этом случае может неправильно срабатывать датчик наличия воды, поэтому в барабане после стирки будет оставаться вода. Именно она и может накапливать статическое электричество, передавая его на барабан. По этой же причине можно при вынимании белья получить разряд током, даже если из розетки стиральная машина выключена.
  6. После стирки не отключать машинку от розетки. Диодные мосты, которые предотвращают потребление электрики в выключенном состоянии, могут банально прогореть со временем. Остаточное электричество впоследствии пойдет на плату управления. Опять же, производитель тоже в инструкции четко указывает на необходимость отключать стиральную машину при неиспользовании. Если добраться к розетке сложно, то допускается отключение всей линии электропередачи из щитовой.

Это только распространенные ошибки.

Видео – Как подключить стиральную машину

Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция

Итого, порядок подключения стиральной машины должен быть следующий:

Шаг 1. Проложить 3-жильный кабель (с заземлением) от щитовой к месту установки стиральной машины.

Шаг 2. Установить совместимую розетку. Если монтаж производится в ванной, то розетка должна иметь класс защиты не ниже IP X4 или IP X5 в зависимости от расстояния до душевой, ванны, раковины.

Шаг 3. Подключить УЗО (устанавливается в щитовой, а не возле розетки).

Шаг 4. Корректировка позиции стиральной машины. Для этого достаточно положить сверху строительный уровень и регулируя положение ножек выставить капсулу воздуха в нулевое положение. Не следует забывать и об изолирующем коврике.

Шаг 5. Тестовый запуск стиральной машины. Обязательно выполняется отжим и нагрев воды – это те функции, при которых получается самое высокое потребление электроэнергии. Если машинка новая, то перед первым запуском следует также снять транспортировочные болты (на задней стенке). Если этого не сделать, то при работе она будет чрезмерно вибрировать.

Все эти рекомендации, кстати, производитель обязательно указывает в инструкции.

Цены на модельный ряд стиральных машин

Видео – Подключение и установка стиральных машин

Можно ли подключать через удлинитель?

Далеко не во всех ваннах имеются розетки (особенно в старых квартирах «хрущевках»). В них приходится подключать стиральную машину через удлинитель. Такой вариант допускается, но только если розетка, которая является основной, рассчитана на подобные нагрузки, а сечение провода удлинителя имеет сечение от 2,5 мм. (разрешается только медь, заземление тоже обязательно). Главное – надежное соединение с минимумом переходников.

Внимание! При подключении через удлинитель необходимо использовать минимально допустимую его длину. Оставшийся провод нельзя скручивать или располагать «битком» в одном месте – это тоже приведет к его возможному перегреву.

Итого, при подключении стиральной машины к электросети необходимо учитывать массу нюансов, начиная от сечения провода, по которому подводится электроэнергия, заканчивая установкой УЗО, автоматов, вывода заземления. Если хотя бы один параметр не учесть, то есть немалая вероятность раннего выхода из строя оборудования без возможности его ремонта по гарантии.

Видео – Как правильно подключить УЗО

Розетка для стиральной машины: какую выбрать

Розетка стиральной машинки имеет определенные требования по своей установке и расположению. Кроме того, есть общие требования по установке розеток о которых частенько забывают при установке машинок.

Все это может привести как к поломке розетки или стиральной машинки, так и более тяжелым последствиям вплоть до смертельного исхода. Поэтому дабы исключить любые ошибки при установке советуем вам прочитать нашу статью.

Выбираем розетку и провод для подключения стиральной машинки

Для первоначального подключения стиральной машинки в первую очередь следует приобрести все необходимое электроустановочное оборудование. От этого зависит надежность и долговечность работы схемы. Поэтому данным аспектом нельзя пренебрегать.

Выбор розетки для стиральной машинки

Прежде всего остановимся на выборе розетке. Ведь неправильный выбор розетки приводит к ее выгоранию, плохому контакту и вероятному повреждению стиральной машинки. Здесь нас в первую очередь интересует тип розетки и ее номинальный ток.

  • В первую очередь остановимся на номинальном токе розеток. Он должен соответствовать номинальным параметрам стиральной машинки. Узнать оные вам поможет инструкция по эксплуатации или паспорт машинки.
  • Может случится так, что в паспорте не будет указан номинальный ток. Но уж мощность машинки точно будет указана. В этом случае используем формулу . В этой формуле I – искомый номинальный ток, P – номинальная мощность стиральной машинки, U – номинальное напряжение питающей сети для нас равное 220В. Конечно это не полная формула, но в нашем случае этого вполне достаточно.
  • Современные стиральные машины и розетка под них обычно не особенно требовательные. Ведь для машинки мощностью до 1,3кВт вполне достаточно обычной 6А розетки. Но есть стиральные машины с номинальной мощностью до 3кВт. Для такого оборудования уже нужно выбирать розетки в 16А.
  • Вообще номинальный ток розеток может быть 6, 10, 16, 25 и 32А. Последний тип представлен достаточно редко и в основном для трехфазных розеток. Исходя из нашего номинального тока выбираем ближайшее большее значение.
  • Теперь что касается типа розетки. Прежде всего они должны иметь защитное заземление, которое должно обеспечивать опережающее замыкание заземляющих контактов.
  • Еще одним аспектом который обязательно следует учесть это класс пыле и влагозащищенности розетки. Согласно п.7.1.47 ПУЭ (Правила устройства электроустановок) ванная комната относится к помещению зоны три. В данных помещениях все розетки должны быть с уровнем влагозащиты не ниже 5. Поэтому розетка и стиральные машинки должны быть IP45 или выше.

Обратите внимание! Данное правило распространяется только на розетки, устанавливаемые в ванной комнате в независимости от того для стиральной машинки или для другого электрооборудования. При установке стиральной машинки в кухне или другой комнате выполнение данного требования не обязательно.

Выбор провода для стиральной машинки

Правильный выбор сечения провода для подключения стиральной машины так же имеет определяющее значение для долговечности работы схемы. Ведь в случае установки провода меньшего сечения он в лучшем случае просто перегорит, а в худшем еще и приведет к возникновению пожара.

  • Выбор провода осуществляется так же исходя из номинального тока стиральной машинки и это вполне возможно выполнить своими руками. Делается это по табл. 1.3.4 или 1.3.5 ПУЭ в зависимости от материала провода.

  • В нашем случае это будет трехжильный провод, проложенный скрытым способом. Ведь согласно 12.22 ВСН 59 – 88 проводка в ванных комнатах должна выполняться именно скрытым способом без использования металлических труб или коробов.
  • Но какие бы значения сечения провода у вас не получились, согласно табл. 7.1.1 ПУЭ оно в любом случае не может быть меньше 1,5 мм 2 медного провода. То есть если при выборе у вас получилось сечение допустим в 1 мм 2 , то вы все равно должны установить проводник 1,5 мм 2 .

Схема и место подключения розетки

Но конечно схема розетки для стиральной машины и место ее установки являются основными параметрами, которые требуется соблюсти для соблюдения всех норм. Ведь именно от этого зависит ваша безопасность.

Схема подключения розетки для стиральной машины

Прежде всего давайте рассмотрим схему подключения. Для кухни или других комнат она не чем не отличается от правил по установки обычной розетки. Но вот для ванной есть определенные особенности, на которых мы и остановимся более подробно.

  • Вообще установка розеток в ванной комнате запрещена. Но согласно п.7.1.48 ПУЭ ванные комнаты квартир являются исключением. Это исключение действует только при соблюдении определенных норм.
  • Так стиральная машина и розетка должны быть подключены через разделительный трансформатор или через автомат УЗО. И если первый вариант не очень удобен в реализации, то второй достаточно приемлем.
  • Автомат УЗО может быть установлен непосредственно в розетке (есть такие типы розеток) или после питающего данную группу вводного автомата. Если автомат УЗО встроен в розетку, то она получается достаточно объемной и не очень хорошо смотрится на стене. Поэтому в большинстве случаев выбирают второй вариант, как представлено на видео.
  • Согласно все того же п.7.1.48 ПУЭ автомат УЗО должен быть рассчитан на ток утечки не превышающий 30мА. Данный автомат может быть установлен как для питания отдельной группы в которой представлена одна розетка в ванной, так и для питания полноценной розеточной или смешанной группы.

Обратите внимание! 30мА это очень небольшое значение. И исходя из опыта могу сказать, что при установке такого защитного устройства на полноценную группу розеток срабатывать он будет достаточно часто. Особенно если электрооборудование уже не новое и содержит большое количество водонагревательных электрических аппаратов. Поэтому советуем вам выполняя монтаж розетки для стиральной машины организовать для него отдельную группу.

Место установки розетки для стиральной машины

Теперь переходим к самому важному вопросу. Где должна располагаться розетка с УЗО для стиральной машины? И здесь главным аспектом становится удобство ее использования. Ведь стиральная машинка не должна быть постоянно включена в розетку.

Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машины

Выбор розетки для плиты и стиральной машины

Выбор розетки производится по некоторым основным рабочим параметрам. Вот они:

1. Количество фаз, потребных для питания электроприемника, то есть его «фазность». В любом случае для трехфазного подключения необходима розетка, имеющая пять разъемов: L1, L2, L3, N и РЕ. А однофазному электроприемнику достаточно розетки с тремя разъемами: L, N и РЕ. Трехфазной в нашем случае может быть только плита, да и то только при наличии возможности подключения к трехфазной сети.

2. Номинальная токовая нагрузка на розетку. В паспорте любого прибора обычно указана электрическая мощность, а данные о потребляемом из сети токе могут отсутствовать. Но на корпусе электрических розеток, напротив, никогда не указывается электрическая мощность – есть лишь данные о предельном допустимом токе.

Определить, сколько же ампер потребляет ваша техника, не так уж и сложно. Достаточно мощность, приведенную в киловаттах, умножить на тысячу и поделить на 220 (напряжение сети). Для трехфазного приемника результат будет нужно поделить еще на три. Полученное значение тока будет примерным, в реальности оно немного выше из-за коэффициента мощности.

Розетка для подключения прибора должна быть рассчитана именно на этот или больший ток. На практике для стиральной машины лучшим вариантом является розетка стандарта Sсhuko на 16 ампер. Для плиты в однофазном режиме подойдет трехштыревой штепсельный разъем на 40 ампер, а в трехфазном – пятиштыревой на 25 ампер.

3. Необходимая степень защиты розетки от внешних воздействий. Для подключения плиты вполне подойдет штепсельный разъем со степенью защиты IP20, а для стиральной машины, если она устанавливается в ванной комнате, будет необходима розетка с защитой по IP44.

4. Тип проводки. Розетки для наружной установки могут использоваться как в случае открытой, так и в случае скрытой проводки. Но для скрытой проводки возможно использование специальных розеток, монтируемых внутрь стен. Для таких розеток выпускаются рамки, позволяющие составлять блоки, объединяющие от двух до пяти розеток и выключателей. Правда, касается это только простых розеток без крышек, не приспособленных для установки в ванной комнате и в трехфазную сеть.

Установка наружной розетки для подключения электрической плиты

Трехфазных розеток, а также розеток повышенного токового номинала, идеально вписывающихся в скрытую проводку, не существует, поэтому для подключения плиты используем штепсельную накладную розетку.

Для установки такой розетки нужна ровная, жесткая поверхность. Если стена – деревянная, то необходимо использовать какую-либо изолирующую подкладку, например, из текстолита. Положение розетки проверяется по маркировке крышки и надписям на ней – они должны располагаться строго горизонтально.

Если проводка открытая, то кабель заводится через паз на верхней крышке розетки, который обыкновенно необходимо выломать в подходящий размер пассатижами. В случае скрытой проводки розетка просто устанавливается в том месте, где кабель выходит наружу.

Для крепления розетки к бетонной или кирпичной стене можно воспользоваться хорошо всем известной парой «пластиковый дюбель – саморез». Диаметр дюбеля должен быть пять-шесть миллиметров, больше не требуется. Количество крепежных отверстий что на трехфазных, что на однофазных розетках обычно одинаково – ровно два.

Как уже упоминалось выше, для подключения жил кабеля к разъемам необходимо руководствоваться цветовой маркировкой жил и маркировкой на крышке корпуса розетки.

Установка розетки для подключения стиральной машины

Так как мощность бытовых стиральных машин не превышает 3 кВт, для их подключения используются обычные розетки стандарта Sсhuko с заземляющим контактом. Поскольку стиральная машина обычно устанавливается в ванной комнате, розетка, как правило, используется со специальными шторками, обеспечивающими защиту от брызг и капель.

Такая розетка для наружной установки имеет цельный пластиковый корпус, который привинчивается к стене посредством саморезов и дюбелей. К деревянной стене розетку повышенной степени защищенности можно установить без изолирующих подкладок благодаря цельному корпусу. Для наружного ввода кабеля подобная розетка имеет герметичный надрезаемый манжет (сальник), а ввод кабеля скрытой проводки можно сделать через отверстия в днище корпуса.

Для установки розетки для скрытой проводки потребуется пластиковый подрозетник (стакан), монтируемый либо в пустоте перегородки, либо в глухом отверстии стены. В первом случае будет нужен подрозетник для полых стен, а во втором – для сплошных. Отличаются они наличием у первого боковых прижимов для фиксации на перегородке. Подрозетник для сплошной стены фиксируется при помощи алебастра или другой быстросохнущей смеси.

Для установки любого подрозетника потребуется коронка – кольцевая пила или бур. Если имеем дело со сплошной бетонной или кирпичной стеной, будет нужна коронка в размер диаметра подрозетника (76 мм) по бетону и перфоратор. Перфоратором пробивается глухое отверстие, в которое и ставится пластиковый стакан.

С полыми перегородками немного проще – коронка будет по дереву, и устанавливаться она может в дрель или шуруповерт. Главное – выполнить отверстие аккуратно, не прослабить его, чтобы подрозетник зафиксировался максимально надежно.

Подключение жил кабеля к зажимам розетки – задача не особенно трудная. Белый (он может быть коричневым) и синий (может быть белым с синей полосой) провода подключаем к рабочим разъемам, а желто-зеленый провод «садим» на планку, которая находится посередине розетки и соединяется с заземляющими «усами», в соответствии со стандартом Sсhuko.

Как выбрать и установить розетку для стиральной машины в ванной

Электричество приносит в нашу жизнь много удобств. Но при этом оно очень опасно. Например, стиральные машины, с первого взгляда всё кажется просто и понятно — просто вставить вилку в розетку, но если разобраться, не все так просто. Стиральную машину часто устанавливают на кухне или в санузле, где всегда влажно, отсюда возрастает вероятность поражения электрическим током.

Основные параметры безопасности

В зависимости от типа стен и того где расположена стиральная машина выбирают соответствующий тип проводки:

  • Если стены деревянные — прокладывают проводку открытым или наружным способом в кабельных каналах и гофрированных трубах.
  • Если стены из шлакоблока или бетона — часто отдают предпочтение внутренней проводке в стенах.

Последний вариант можно считать более безопасным.

Расчет сечения кабеля

Если рассматривать машинку как потребитель электрической энергии — нужно проложить кабель подходящего сечения. Потребление электричества стиральной машиной зависит от режима её работы, мощности тэнов и двигателя, наличия отжима. В пределах 0.5 — 4 кВт. Усредненно бытовая стиральная машина автомат потребляет мощность около 2-2.5 кВт.

Значит в большинстве случаев подойдет уже ставшее стандартным для розеточных групп сечение в 2.5 кв. мм.

Мощность УЗО и автомата

В условиях повышенной влажности и температуры возрастает и вероятность поражения электрическим током. Чтобы этого избежать устанавливают УЗО . Чтобы защитить проводку от результатов короткого замыкания устанавливают автоматический выключатель (т.н. автомат).

Автоматический выключатель нужно подбирать исходя из реального потребления электричества стиральной машиной. В случае со техникой мощность в 2.5 кВт, нужно вычислить ток потребления, здесь:

Из стандартного размерного ряда выбираем ближайший в сторону увеличения, то есть 16 Ампер. Но для автоматических выключателей есть такой параметр как времятоковая характеристика — она определяет быстродействие при отключении. Её же иногда называют класс автомата или класс срабатывания. Для оборудования с электродвигателями, а у них часто пусковые токи выше рабочих в десятки раз, подойдёт автомат класса С.

Нельзя подключать в розетку с включенной стиральной машиной другие мощные приборы типа фена — это приведет к перегрузке проводки и контактов в результате они оплавятся.

На современном рынке электротоваров есть ассортимент влагозащищенных электроустановочных изделий. Среди них можно найти и розетки. Они отличаются от обычных тем, что отверстия, в которые вставляется вилка прикрыты крышкой на пружине так, что, когда в розетку ничего не вставлено, её передняя панель закрыта этой крышкой. Такая конструкция уменьшает вероятность попадания влаги внутрь и, как следствие, замыканий и поражения электрическим током.

Этапы установки розетки в ванной

В первую очередь вы должны определится с высотой, на которой будет установлена розетка, здесь есть несколько рекомендаций:

  1. Розетка должна быть доступна для извлечения из неё вилки.
  2. Чтобы вставить и извлечь вилку из розетки в непредвиденной ситуации вы не должны наклоняться, опираться о что-то или тянутся к ней.
  3. Расположение розетки должно быть таким, чтобы провод с вилкой не был чрезмерно изогнут или переломлен при включении.
  4. Не стоит её устанавливать близко к полу, чтобы предотвратить случайное залитие водой.

Исходя из этого следует, что идеальным местом расположение розетки будет на высоте верхней крыши стиральной машины или немного больше, сзади или сбоку от неё.

В идеальном случае розетка должна быть заземлена, но в большинстве квартир и домов отсутствует заземляющий контур. Если заземление всё же есть — обязательно подключайте третий провод (PE) к заземляющей клемме. Если заземления нет, то розетка подключается двумя проводами к сети. В обоих случаях розетка подключается через последовательно установленный автомат и УЗО . При это в схеме сначала автомат устанавливают до УЗО .

Схема подключения розетки

Прокладка кабеля

Если стены бетонные или шлакоблочные кабель прокладывают в них. При этом возможна прокладка кабеля без гофрированной трубы или в ней. К стенам через равное расстояние линия фиксируется либо алебастровым раствором, либо на специальные пластиковые клипсы, либо дюбель-хомуты.

Если стиральную машину подключают в деревянном доме с наружной проводкой кабель прокладывают в кабельных каналах или гофрированных трубах. При этом прокладка в гофрированных трубах более надежна, потому что они по своему устройству неразборные, поэтому попадание в них воды минимизировано.

Для внутренней проводки используют соответствующие розетки в таком случае до монтажа розетки в плитке делают круглое отверстие с помощью сверла «балеринка» или коронки с алмазным напылением, после этого делают углубление с помощью перфоратора с буром либо зубилом. Монтируют подрозетник и уже в него розетку

Для наружной проводки используйте качественные электроустановочные изделия накладного типа. Их допускается монтировать на горючие поверхности, так как их корпус выполняется из диэлектрического материала, который не распространяет горение. Тем не менее мастера часто рекомендуют прокладывать между задней стенкой розетки и поверхностью, на которую её монтируют подложку из металла, например, оцинковки. Объясняют это тем, что, если стенка прогорит при аварийной ситуации огонь не затронет деревянную стену.

Заключение

Подведем итоги и рассмотрим основные требования к установке розетки для стиральной машины и её подключения:

  1. Розетка должна быть в доступном месте, при этом должно быть исключено попадание брызг из ванной, умывальников и прочего.
  2. Также розетка должна обладать защитой от капель воды и пыли, обычно — это откидная дверца.
  3. Не допускается использование удлинителей. Устанавливайте розетку в месте куда без натяжения достанет шнур стиральной машины.
  4. Розетку подключают через автоматический выключатель и УЗО .


Где установить розетку для стиральной машины?

Подскажите пожалуйста, где нужно установить розетку для стиральной машины?

Знаю пока один норматив – ВСЕ электроприборы в ванной комнате должны быть на расстоянии >40см от ванной. Стиралка стоит в дальнем углу, над ней будет еще полотенцесушитель (водяной).

Есть ли требование делать розетку для стиралки легкодоступной?
УЗО на ванную будет в щитке обязательно.

Для наглядности прикрепляю фото, “съёмка” из противоположного стиралке угла – помещение ванной квадратное, 1720×1720мм.

Я бы поставил чуть выше СМ розетку с крышкой, которая закрывается при вставленной “угловой” вилке (с прорезью для шнура).
Оскорблённые эстетические чувства потерпят.

ВТБ! написал :
BK_man , Я бы поставил чуть выше СМ розетку с крышкой, которая закрывается при вставленной “угловой” вилке (с прорезью для шнура). Оскорблённые эстетические чувства потерпят.

На той стене, на которой дверь? Есть опасение, что полотенцесушитель может протечь (с кем не бывает).

Тогда на другой.

Зашибись. Сэр, а как у вас организована вентиляция данного помещения? Что-то по фотке не видно, что вы этим озаботились, когда дверь меняли. Решили наплевать на потраченные для ремонта силы и средства или учинить суицид?

Есть требование все штепсельные соединения делать легкодоступными, располагая их сбоку или выше подключенного в них прибора. Так же есть требования по технике и электробезопасности, как самого прибора, так ипомещения, которые вы не соблюдаете.
Суммируя все это – интересно с чего возник топиковый вопрос, если вы и так уже нарушили все что только могли? Одним нарушением больше – одним меньше. Уже нет никакого смысла, ибо приведение всего в норму будет приравнено к новому ремонту.
Мдяяяя.

DMC написал :
2BK_man , Зашибись. Сэр, а как у вас организована вентиляция данного помещения? Что-то по фотке не видно, что вы этим озаботились, когда дверь меняли. Решили наплевать на потраченные для ремонта силы и средства или учинить суицид?

Есть требование все штепсельные соединения делать легкодоступными, располагая их сбоку или выше подключенного в них прибора. Так же есть требования по технике и электробезопасности, как самого прибора, так ипомещения, которые вы не соблюдаете.
Суммируя все это – интересно с чего возник топиковый вопрос, если вы и так уже нарушили все что только могли? Одним нарушением больше – одним меньше. Уже нет никакого смысла, ибо приведение всего в норму будет приравнено к новому ремонту.
Мдяяяя.

Если я вам покажу реальную фотографию из этого помещения, то там вы увидите лишь голые бетонные стены и все – никаких дверей и стяжек (а тем более ванн и стиралок) ещё в помине нет. 🙂

Т.н. “фотореалистичное изображение” мне помог сделать ArchiCAD, ремонт ещё и не начинался.
Двери с вент.решетками снизу в стандартной библиотеке нет, рисовать свою дверь только для того, чтобы там снизу была решетка – баловство и трата времени (проект ведь для себя делается).

Касательно вашего вопроса: вентиляционное отверстие находится рядом с той точкой, откуда производилась виртуальная съёмка – поэтому вент.решетки и не видно (её там вообще пока нет в ArchiCAD’е 🙂

Про “выше или рядом” спасибо, буду думать как лучше сделать. Скорее всего рядом с дверью сделаю, снизу. Есть ли нормативы на вертикальное положение розеток? Краем уха слышал от нескольких людей про “30 см. от пола”.

Розетка будет не ниже IP44 по уровню защиты.

Читайте также:  Молниезащита загородного дома своими руками
Ссылка на основную публикацию