Строительство сауны. Технология и отделка сауны своими руками

Как сделать сауну в доме своими руками

Сауна, созданная без привлечения мастеров, заставит любого хозяина частного дома гордиться собой. Зная теорию строительства парилки с сухим жаром, вы своими руками сможете построить сауну.

Особенности сауны

Простая сауна выглядит как помещение, где можно париться, и поэтому её владельцы не могут похвастаться особым комфортом. Однако именно это вариант бани используется чаще всего, так как о финской бане в небольшом доме за городом мечтают многие, но возможность сделать сауну в отдельном здании есть не у всех.

Парилка отличается небольшим размером

Сауну с парилкой можно слегка усложнить. В этом случае к ней надо добавить душевую и раздевалку, лишь бы для этого хватило места. Если же в площади ограничений нет, то ничего не мешает возвести сауну с полным набором, благодаря чему пребывание в ней превратится в полноценный отдых с пользой для здоровья.

Парильня граничит с комнатой, где находится бассейн

Обустроенная в отдельном здании, сауна состоит из следующих секторов:

  • веранда;
  • помещение для переодевания;
  • парилка;
  • предбанник;
  • искусственный водоём;
  • комната отдыха с бильярдной (возможно).

Фотогалерея: финская баня в доме

Подготовке к строительству

Финскую сауну целесообразнее делать в деревянном строении. Дерево гарантирует парообмен между сауной и воздухом извне. Если же под сауну получается отвести исключительно бетонное или кирпичное строение, то переживать не стоит. Создание в таких помещениях нужного микроклимата — не проблема, надо только догадаться обшить пространство внутри здания досками.

Самое разумное решение — обустроить под сауну подвал деревянного дома. Главное, чтобы на цокольном этаже получилось добиться естественной циркуляции воздуха. Кроме того, для строительства сауны годится только подвал, в котором можно провести канализационные трубы. Сделав финскую баню на цокольном этаже, не придётся отнимать пространство у комнат здания.

Площадь подвала позволяет сделать в сауне и раздевалку, и комнату отдыха

Когда подвал невозможно превратить в сауну, стоит задуматься о размещении парилки в ванной.

Комнату, предназначенную для водных процедур, как и бассейн, создают за стенами парилки. Поэтому проводить воду в помещение, где парятся, не целесообразно. А вот канализационный сток в парилке может понадобиться, если планируется, что мыть пол будут не обычным способом, а струей воды из шланга.

Финская баня занимает меньше площади, чем русская. В сауне, в отличие от обычной бани, на 3, 3 м² смогут без проблем разместиться 4 человека. А большой компании будет удобно в парилке площадью не менее 4, 5 м².

Несмотря на размер 3*4 метра, в сауне есть мочная и коридор

Стандартная ширина сауны — 2 метра, а длина — 2, 4 метра. От пола до потолка в парилке должно быть расстояние не более 210 см. В противном случае в сауне нарушится баланс влажности и температуры, что приведёт к появлению горячего сквозняка, который способен ожечь кожу. В парилке высотой 2, 1 м следует устанавливать двери, которые будут установлены ниже потолка буквально на 20 см.

Если запланировано строительство парилки для одного человека, то стоит рассмотреть вариант маленькой сауны 0, 8х0, 8 метров с высотой 210 см.

Эта сауна выглядит как кабинка

Выбор строительного сырья

Первое, о чём важно позаботиться во время подготовки к строительству сауны, – это закупка подходящего утеплителя. В качестве материала, удерживающего тепло, при обустройстве финской бани принято использовать каменную вату, закатанную в рулон или спрессованную в плиты.

Этот материал менее восприимчив к влаге

Утеплитель обязательно покрывают пароизоляционной плёнкой, не дающей материалу поглощать влагу. Лучше всего с этой задачей справляется специальное фольгированное полотно, которое не пропускает через себя ни пары, ни воду, в результате чего служит преградой для образования конденсата.

Стены сауны обычно обшивают вагонкой, изготовленной из высушенной осины, африканского дерева, ольхи, липы или кедра. Предпочтительнее выбирать материал, для создания которого срубали осину, потому что это дерево оказывает на организм полезное воздействие. Кедровой вагонкой отделывать стены в сауне рекомендуется тому, кто любит запах леса.

Материал с пазами и выемками легко монтируется на стену

Потолок сауны разумнее создавать из сосновых или еловых балок, защищать от потери тепла при помощи утеплителя с пароизоляционной плёнкой и покрывать обшивочным строительным сырьём. Слой материи, не позволяющий теплу уйти из помещения через потолок, должен быть в 1, 5 раза толще пласта утеплителя, который заложен в стены финской бани.

Пол сауны давно перестали покрывать материалами из древесины, которая под воздействием влаги быстро гниёт. В качестве полового покрытия финской сауны разумнее использовать керамическую плитку, непортящуюся во влажной среде. Ногам поверхность этого материала холодной не покажется, если поверх него постелить коврики.

Список материалов

Для строительства сауны в доме понадобятся:

  • керамическая плитка;
  • балки перекрытий толщиной порядка 80 см;
  • деревянные рейки 5×5 см (для каркаса парилки);
  • бруски с сечением 3×4 см и3×6 см;
  • бетонный раствор;
  • плиточный клей;
  • утеплитель;
  • алюминиевая фольга;
  • пароизоляционная плёнка;
  • вагонка толщиной 2–3 см;
  • дверь из калёного стекла;
  • гвозди длиной 8–12 см;
  • саморезы;
  • канцелярские кнопки (для крепления фольги);
  • доски для лавочек.

Обычно у того, кто желает сделать сауну самостоятельно, возникают трудности с расчётом количества плитки. Чтобы определить, сколько потребуется полового покрытия, нужно обратиться к формуле N = Sп/Sпл, где N обозначает количество плитки, Sп — площадь пола в м², а Sпл — площадь одной плитки в м².

Допустим, что длина и ширина сауны составляет 2 и 2, 4 метра соответственно, а размер плитки — 40×40 см. Сначала определяют площадь одной ячейки материала: Sпл = 0, 4*0, 4 = 0, 16 м². После этого находят площадь пола сауны: Sп = 2*2, 4 = 4, 8 м². А теперь узнают необходимое количество плитки: N = 4, 8/0, 16 = 30 шт. Конечно, керамическую плитку нужно приобрести с запасом, на случай, если некоторые элементы будут повреждены.

Благодаря оригинальной расцветке половой плитки сауну можно сделать необычной

Как много потребуется вагонки, тоже сложно определить на глаз. Общую площадь для обшивки находят по формуле: S = (2АН +2ВН) – (ahn + bh1n1). А — это длина помещения; Н — высота комнаты; В — ширина комнаты; a — ширина окна; b — ширина двери; h, h1 — высота окна и двери; n, n1 — количество окон и дверей. После этого вычисляют, какова площадь одной деревянной панели, то есть умножают длину одного элемента вагонки на его ширину, а затем вычитают из полученной цифры площадь паза, которая не входит в поверхность обшивки. Теперь, дабы узнать, сколько штук вагонки понадобится, площадь обшивки делят на площадь одной панели.

Необходимые инструменты

Сооружать сауну нужно при помощи определённых инструментов:

  • строительного уровня;
  • отвеса;
  • дисковой пилы;
  • обычного молотка и молотка с резиновым покрытием;
  • дисковой пилы;
  • дрели;
  • шуруповёрта;
  • электрического лобзика.

Строительство сауны своими рукам — пошаговая инструкция

Чтобы сауна получилась уютной и функциональной, её строительством занимаются поэтапно:

    Убирают старое напольное покрытие (если оно есть) или разравнивают площадку, создают бетонную стяжку, на которую, дождавшись высыхания площадки, кладут плитку;

Чтобы плитка ложилась ровно, её постукивают молоточком

Косятк будет поддерживать стены парилки

Фольга прекрасно удерживает в помещении тепло

Конструкция нужна для фиксации материалов

При монтаже лавочек пользуются уровнем

Стекло — лучший вариант, так как дерево разбухает

Ограждение защишщает от получения ожогов

Советы по эксплуатации

Париться в бане и греться в сауне — это абсолютно разные процедуры. Дело в том, что русская баня даёт влажный горячий пар, а финская — сухой. Поэтому в сауне время проводят по-другому.

Оптимальная температура

Температура воздуха в сауне по правилам должна составлять от 85 до 90 градусов. Чтобы такая атмосфера финской бани принесла пользу, а не вред, зайдя в помещение, не нужно сразу же садиться на верхнюю скамью. Надо дать организму время привыкнуть к жаркой среде, расположившись на лавочке, которая находится близко к полу. Дабы высокая температура положительно отразилась на здоровье, в сауне рекомендуется отдыхать в течение 15 минут.

Для контроля температуры в сауне монтируют термометр

Правила посещения

Чтобы жар сауны оказывал на организм благотворное влияние, нужно делать следующее:

  • перед заходом в парилку ополоснуться в душе и хорошо просушить тело полотенцем;
  • сидеть в сауне в специальной шапочке из войлока или фетра, ведь голова обязательно должна быть защищена от воздействия высокой температуры;
  • греться в парилке в несколько заходов, то есть несколько раз давать организму возможность отдохнуть от жара примерно 10 минут;
  • перед очередным заходом в парилку рекомендуется пить прохладную воду;
  • париться, приняв лежачее положение, которое позволяет полностью расслабить мышцы и делает сердечный ритм более спокойным;
  • выйдя из парилки, следует принять душ.

Видео: отделка финской бани

Сделать финскую баню в доме, если закупит необходимые материалы и изучит инструкцию по изготовлению, сможет любой человек, которому нравится заниматься домашним хозяйством. Создавая сауну в здании, не нужно забывать об организации электроснабжения, вентиляционной системы и канализации.

Отделка сауны своими руками

Домашняя сауна или баня может быть не только удобной и практичной, но и весьма оригинальной. Даже используя стандартные материалы для отделки, можно оформить интерьер очень интересно и необычно, главное – проявить фантазию. Комбинирование дерева и плитки, сочетание контрастных оттенков, эксперименты с формами полок сделают помещение по-настоящему эксклюзивным. К тому же, отделка сауны своими руками не потребует больших затрат или специальных знаний.

Отделка сауны своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Выбор материалов для отделки

Идеальным отделочным материалом для парилки считается дерево. Древесина должна иметь высокую плотность, красивый вид, устойчивость к гниению. Не рекомендуется обшивать парилку сосной: при нагревании она выделяет большое количество смолы. Если позволяют средства, можно приобрести африканский дуб, канадский кедр, пихту или палисандр. Эти породы обладают тонким ароматом, очень красивым рисунком и привлекательными оттенками.

Абаш- африканский дуб

Бюджетными вариантами считаются липа, береза, осина, ясень и ольха. Очень востребован горбыль из липы, покрытый лыком. Его поверхность приятная на ощупь, никогда не нагревается слишком сильно и, благодаря пористой структуре, обладает свойством регулировать влажность в парной. Береза, как и ольха, ценится за лечебные свойства, а ясень за долговечность и красивый срез сердцевины.

Вагонка из ольхи

Для облицовки моечной не обязательно использовать ту же древесину, что и в парной. Для этого помещения сосновая вагонка подходит идеально: благодаря наличию смолы дерево не боится повышенной влажности, выделяет приятный аромат, не поддается гниению, долго сохраняет красивый цвет. Такими же свойствами обладает и еловая вагонка, поэтому ее также часто используют для отделки моечной в сауне.

Большое значение имеет не только порода, но и качество древесины. Следует выбирать доски с минимальным количеством сучков, хорошо просушенные, без искривлений и черных пятен. На срезах древесина должна иметь ровный светлый оттенок; срезы серого цвета свидетельствуют о низком качестве материала и несоответствующи х условиях хранения.

Одновременно с деревом в отделке сауны используются и другие материалы. Участки вокруг печки подвергаются воздействию высокой температуры, а потому они нуждаются в облицовке камнем или термостойкой плиткой. Стенки душа, отдельные участки моечной и пол также рекомендуется выкладывать плиткой. Для удобства на полу из плитки можно устанавливать деревянные поддоны прямоугольной или квадратной формы. Чтобы сделать интерьер сауны неординарным, следует грамотно комбинировать древесину с камнем и плиткой.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к отделке, нужно правильно подготовить пол, потолок и стены помещения: изолировать их от влаги, качественно утеплить, проверить на прочность. Деревянный потолок и стены обязательно обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами, стены из кирпича или блоков выравнивают цементной штукатуркой.

Особенно тщательно выравнивают пол: и облицовка плиткой, и настил дощатых полов требуют максимально ровной поверхности небольшим уклоном. На этапе подготовки продумывают расположение стока для воды и дымохода, монтируют все необходимое.

Читайте также:  Печь для бани из кирпича с баком для воды своими руками

Технология отделочных работ

В процессе отделочных работ потребуется:

  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • молоток обычный и резиновый;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • плиточный клей;
  • зубчатый шпатель;
  • электолобзик;
  • дрель;
  • клинкерная плитка;
  • вагонка;
  • брус и рейки для обрешетки;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная пленка.

Шаг 1. Облицовка пола

Отделка сауны должна начинаться с пола. Для облицовки обычно выбирают клинкерную плитку, поскольку ее поверхность даже после намокания не скользит. Опытные строители рекомендуют перед укладкой опустить плитку в воду, что позволит снизить расход клея. Итак, замешивают клей, раскладывают плитку, берут зубчатый шпатель.

Отделка пола в парилке

Начинают облицовку с угла, противоположного входу в парилку. На бетонную поверхность наносят слой термостойкого клея и разравнивают зубчатым шпателем. Прикладывают первую плитку, прижимают ее к полу, между стеной и кромкой плитки вставляют пластиковые крестики. Далее укладывают соседние плитки, снова вставляя крестики для обеспечения равномерности швов. Обязательно проверяют расположение плитки по горизонтали, выступающие элементы подгоняют резиновым молотком. Излишки клея вытирают чистой сухой тряпкой, чтобы не оставалось неаккуратных следов.

Плиточный пол в бане

После облицовки всей поверхности производят затирку швов специальным составом. Его наносят узким резиновым или металлическим шпателем, тщательно втирают в швы, излишки удаляют. В завершение пол протирают чистой влажной тряпкой. Пока сохнет клей, можно заняться изготовлением деревянных поддонов.

Шаг 2. Монтаж обрешетки на стены

Монтаж обрешетки на стены

Для утепления и пароизоляции стен потребуется обрешетка. Для ее изготовления берут ровный брус 50х50 мм и прибивают к основанию стены. Если стены кирпичные или из блоков, обрешетка крепится с помощью анкерных болтов. Обшивка крепится к обрешетке перпендикулярно брусьям, поэтому для горизонтальной обшивки брусья прибивают к стенам по вертикали и наоборот. Расстояние между стойками примерно 50 см.

Шаг 3. Укладка теплоизоляции

Сверху на обрешетку крепят степлером гидроизоляционну ю мембрану так, чтобы материал слегка провисал. Между стойками из бруса вставляют листы утеплителя в один или два слоя. Толщина утеплителя не должна превышать толщину стоек. Внимательно проверяют поверхность на наличие зазоров и щелей, при необходимости задувают пеной. Завершающий слой – пароизоляционная пленка. Ее также крепят к каркасу скобами степлера, укладывая материал с напуском в 10 см. Швы герметизируют скотчем.

Теплоизоляция бани и парилки

Шаг 4. Обшивка стен

На этом этапе появляется возможность проявить фантазию и оформить интерьер по своему вкусу. Можно полностью обшить стены вагонкой или досками, подбирая фрагменты разных оттенков, а можно скомбинировать дерево и плитку. Красиво смотрится плитка под камень по периметру дверного проема в обрамлении светлого дерева. Оригинально выглядят мозаичные вставки посреди деревянных панелей, обрамленные плиткой ниши для банных аксессуаров, каменная кладка вокруг печи.

Все деревянные элементы заносят в помещение за сутки до начала работ, чтобы материал акклиматизировал ся. Сначала нужно разметить участки под плитку и под дерево, а потом приступать к обшивке. Поперек стоек набивают деревянные рейки, которые обеспечат зазор между финишным покрытием и пароизоляционным слоем. Затем на рейки с помощью саморезов крепят вагонку, проверяя уровнем расположение досок по вертикали.

В парилке вставки из термостойкой плитки желательно делать только вокруг печки, а вот в моечной и раздевалке можно облицовывать любые поверхности. После обшивки деревом оставшиеся участки закрывают декоративной плиткой. Стыки между крайней доской и керамикой должны быть как можно ровнее и плотнее, поэтому все зазоры герметизируют мастикой.

Внутренняя отделка бани

Шаг 5. Потолочная отделка

Утепление потолка бани

Потолочные балки закрывают пленкой для гидроизоляции, фиксируя ее к перекрытиям скобами степлера. Пространство между балками заполняют любым утеплителем, толщина которого не превышает толщину самих балок. Затем слой утеплителя тщательно покрывают пароизоляционной пленкой или фольгой, герметизируют специальной лентой швы. К выступающим балкам прибивают рейки толщиной 2 см через каждые полметра. К рейкам крепится финишная отделка – вагонка.

Обшивка сауны бамбуковыми панелями

Альтернативой деревянной обшивке являются бамбуковые панели. Этот материал только набирает популярность, поэтому в домашних саунах встречается не часто. Панели из бамбука обладают массой достоинств: не боятся высоких температур, влажности, плесени, имеют высокую прочность и необычайно привлекательный вид. Благодаря своей гибкости, эти панели легко приобретают любую форму, поэтому их можно крепить на выгнутых и закругленных поверхностях, арках и нишах.

Бамбуковые панели и плиты

Чтобы обшить стены сауны бамбуковыми панелями, поверхность подготавливают точно так же, как и вагонки. После утепления и закрепления пароизоляционной пленки к стойкам прибивают или прикручивают прочные деревянные рейки толщиной от 2 см. К рейкам панели прикрепляют скобами строительного степлера или на жидкие гвозди, если панели небольшого размера.

Изготовление и установка полков

Важную роль в отделке интерьера всегда играют предметы обстановки. В сауне эта функция отводится полкам. Обычно они имеют прямоугольную форму и монтируются на 2-3 уровнях. Обшивают их всплошную или с небольшими зазорами, а в качестве обшивки используют доски из липы. Существует 3 способа расположения полка в парилке: «купе», ступенчатый и Г-образный.

Каркас для полка

Изготовление каркаса полков бани

Первый вариант подразумевает обустройство нижней стационарной полки и верхней подъемной, прилегающих к стене. Этот способ позволяет экономить место в маленькой сауне: при необходимости сиденье легко поднимается и фиксируется в таком положении у стены. Второй вариант заключается в монтаже трех полок разной ширины у одной из стен. Полки располагаются одна над другой, самая широкая крепится внизу и является самой холодной. При Г-образном способе две полки устанавливают по периметру угла, а третью крепят над одной из них.

Разумеется, проще всего собрать полок стандартного вида и размеров, расположив его одним из описанных способов. Но если подключить фантазию, можно сделать все гораздо интереснее. Например, если для обшивки полка использовать светлую древесину, а по краю закрепить доску темного цвета, вид помещения заметно преобразится.

Углы полков можно закруглить или украсить вырезанными лобзиком деталями, между сплошной обшивкой сидений вставить решетчатые фрагменты, сместить сиденья вдоль стен в шахматном порядке. Все, что отличается от стандарта, вызывает интерес и привлекает внимание, поэтому даже небольшое изменение формы поможет привнести в отделку нотку оригинальности.

Отделка сауны своими руками

Видео — Отделка сауны своими руками

Строительство встроенной сауны

Для каждого человека важно иметь в доме место, где бы он смог отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Издревле одним из таких местечек была русская банька. Однако не каждый может себе позволить даже на загородном участке построить отдельную парную.

И все же не стоит отказываться от удовольствия попариться у себя дома в любое время. Ведь для этого достаточно на свободном пространстве – будь то санузел или подвал дома – соорудить встроенную сауну. Тем более что она не требует отдельного помещения и инженерных работ по подведению канализации и коммуникаций.

Конструкция и материалы

Встроенная сауна – это кабина, изготовленная из дерева и обогреваемая печью-каменкой: на дачном участке – дровяной или электрической, в городе – только электрической. При строительстве парной используются различные виды древесины, более популярны скандинавская ель и сосна, хемлок и кедр, менее – обычные сосны и ели, а также лиственные породы (осина и липа).

Стены встроенной сауны выполняются в виде каркаса, с двух сторон обитого вагонкой. В качестве теплоизолятора используется прессованная пробка, минеральная вата или стекловолоконный утеплитель. Чтобы добиться герметичности двери, ее края делают трехступенчатыми, стеклянную дверь уплотняют силиконом.

Для хорошей вентиляции и предотвращения образования конденсата расстояние между кабиной и стеной должно составлять не менее 50 мм.

Все, к чему прикасается человек – подголовники, полки, опоры для спины и подставки под ноги – следует делать из абаши – африканского дерева, которое обладает низкой теплопроводностью и предотвращает ожоги.

Пол в сауне лучше сделать из кафельной плитки. Сверху на нее кладут деревянные трапики или настилают деревянные решетки. Для освещения помещения используют светильник в герметичном корпусе, который монтируют с углублением в потолок. Выключатели выносят в смежное помещение.

Сборка

Участник форума «Дом и дача» Step48, имеющий богатый опыт по устройству саун, советует вначале определиться с местом для сауны и ее размерами. На следующем этапе отделывают помещение, оставляя стены за парной нетронутыми.

Каркас сауны, если позволяют размеры помещения, собирают на полу, в противном случае сразу крепят на стену. Чтобы защитить каркас от мокрого пола, мастер рекомендует ставить его на алюминиевый профиль, можно также приподнять его и закрепить на стене. Каркас собирают в виде квадрата, затем обшивают снаружи. Если сауну встраивают по месту, нередко делают двойной каркас: сначала к наружной стене крепят по вертикали брус 50 мм, который и задает вентиляционный зазор.

После все обшивается кровельной мембраной. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не вываливался в вентиляционный зазор, и не попадала в него влага с наружной стены. Затем делается основной каркас сауны. У Step48 его размеры составляют 40х50 или 50х50 мм. Шаг равен ширине утеплителя минус один сантиметр. В качестве утеплителя форумчанин советует использовать жесткий базальтовый («каменную вату») или фольгированный «Изовер», фольгой наружу.

Проводка под светильники делается из жаростойких проводов. Step48 использует три провода: фаза, ноль и земля. Провод под землю не подключает (но он может пригодиться), пластиковые корпуса кидает под полоки: наверху слишком высокая температура. Потолок лучше припустить, делать не выше 210-220 см от пола.

При устройстве вентиляции специалист применяет схему шведского производителя саун TYLO: приточное отверстие делает строго под печью, оно всегда открыто, печь располагается на одной стороне с дверью, делается два вытяжных отверстия на противоположной стене: одно – под потолком (открывается только при просушке), другое – под полоком (открыто всегда).

Для стен используют утеплитель 50 мм, для потолка – 100 мм. Далее, при помощи степлера стены обшиваются фольгой. Проще работать с фольгой, армированной ниткой на бумажной основе: при случайном надрыве она рвется до капроновой нити. Step48 предпочитает использовать толстую цельную фольгу.

Все стыки и скобы от степлера проклеивают фольгированным скотчем. Чтобы добиться эффекта «термоса», между фольгой и вагонкой делают воздушный зазор, закрепляя саморезами сверху фольги рейку толщиной 18-20 мм и уже потом – вагонку.

Обшивку вагонкой лучше делать горизонтально. В этом случае каждая доска будет находиться в своей температурной зоне (в сауне разница температур между полом и потолком колеблется от 40 до 120°С), что предотвратит «коробление» доски. Также будет легче заменить нижние доски в случае их повреждения от влаги.

Каркас под лавки Step48 крепит к стене. Висячая полка у него выдерживает вес до 500 кг, иногда мастер ставит 2-3 подпорки на несколько лавок. Выдвижная полка упрощает уборку в помещении.

При устройстве лежаков необходимо установить закладные элементы в местах крепления каркаса к стенам сауны. Крепеж чистового покрытия полок выполняют таким образом, чтобы на лицевой поверхности отсутствовали следы металлических элементов крепления.

Далее каркас обшивается доской, которая так и называются – «полок». Ее размер составляет 25х90 мм, используются липовые, осиновые, кедровые или из абаши.

Электрическую печь для встроенной сауны следует выбирать по правилу: один киловатт на один метр кубический объема помещения. Для парилки 2х2х2 метра понадобится печь на 8 кВт – она обеспечит нагрев помещения в течение одного часа.

Не включайте бытовые электроприборы во время прогревания сауны!

Дровяную печь топить придется значительно дольше, под нее оборудуют дымоход и обычно устанавливают фундамент, поскольку вес такой печки достаточно большой – до 250 кг.

В каменках используют только специальные камни: скандинавский диабаз, вулканический перидотит или карельский габбро-диабаз. Камень с зернистой структурой, например, гранит, от перепадов температуры может расколоться.

На заключительном этапе отделываются уголки, плинтуса, стыки. Параллельно вешают и подключают электрическую печь. В случае если панель управления выводится за пределы сауны, провода закладываются в стену до зашивки фольгой. Далее крепятся и закрываются абажурами светильники.

Для освещения сауны используют лампы с пониженным напряжением (12–24В) и мощностью не более 60 Вт.

По желанию делают ограду для печи и деревянные решетки на пол. В конце все деревянные элементы (полоки, спинки, перила, решетки, подголовники и др.) покрывают специальным маслом для полок.

Читайте также:  Деревянная баня: особенности и преимущества постройки

Возможные ошибки:

  • утеплитель кладется вплотную к стене;
  • фольга крепится вплотную к вагонке;
  • фольга не проклеена скотчем (намокание утеплителя);
  • закрыто место под полоком (нет вентиляции)
  • используется фольга на основе вспененного полиэтилена, которая не выдерживает высокие температуры.

Стоимость

Стоимость строительства встроенной сауны – от 30 000 руб. Срок – около трех недель. Затраты зависят от используемых материалов: высушенная или сырая древесина для каркаса, тип утеплителя и т.д. Step48 не советует экономить на проводах.

По материалам участников форума “Дом и Дача”

Строительство сауны своими руками – одиннадцать последовательных шагов к мечте

Возвести что-то похожее, если уж постоянно находишься за городом на своём участке, желание рано или поздно придёт обязательно. Вот только, в каком виде, и с какими затратами? Баня, настоящая русская, с предбанником, моечной и парилкой, когда не обойтись и без солидной печи – слишком громоздко, затратно и требует времени.

Но есть прекрасная альтернатива, которая, ничуть не уступая в комфорте русской бане, а может даже и превосходя её, ничуть не уменьшая удовольствия от приема банных процедур, тем не менее, позволяет значительно сократить затраты на возведение. Эта альтернатива называется финской сауной или просто, сауной.

Устройство сауны своими руками очень похоже на устройство русской бани, хотя есть и принципиальные отличия

Строим финскую сауну своими руками

На фото сауна как отдельное строение, но возможен и встроенный в жилой дом вариант

Подпол может быть теплым (слева) или вентилируемым (справа) (рисунок «А»)

Шаг третий – пол

Для саун считается не лучшим вариантом деревянный пол.

Здесь главенствует кафель, но имейте в виду:

  • выбирайте кафель рифленый, и ни в коем случае не глянцевый, чтобы максимально предотвратить скольжение;
  • тем не менее, уже сразу подготовьте деревянный решётчатый настил, который будет размещён над кафелем;
  • самое главное, пол должен иметь небольшой наклон в сторону отверстия слива, которое должно быть тщательно уплотнено и изолировано;
  • идеальным вариантом будет отвод отработанной воды в общую систему канализации дома, но в любом случае не делайте отвод прямо под фундамент сауны, отводите воду через трубопровод не ближе же чем в 3 метра от здания.

Шаг четвёртый – стены

Действия на этом шаге зависят от того, из какого материала будут сооружаться стены – кирпича или дерева. Если предполагается использование дерева, то из цельных брёвен, профилированного бруса или каркаса. Все технологии принципиально различны и требуют отдельного подхода.

Постройка сауны своими руками начинается с надёжного фундамента и каркаса

  • по завершении должен быть создан внутри деревянный каркас, который будет местом фиксации утеплителя;
  • сооружение каркаса должно сопровождаться прокладкой электроснабжения, отвечающего мощности каменки и вентиляции.

Шаг пятый – утеплитель

Для крепления утеплителя, а рекомендуется минеральная вата на базальтовой основе, используется созданный внутри деревянный каркас. Не забудем, что утеплитель обязательно должен располагаться на слое гидроизоляции.

Полезный совет!
Советуем заранее рассчитать шаг между вертикальными и горизонтальными линиями каркаса – немного меньше размера панелей утеплителя.
Это обеспечит очень надёжную его фиксацию в каркасе без каких-либо дополнительных средств фиксации, только одним распором между балками каркаса.

Шаги с шестого по восьмой

  • Поверх утеплителя крепим фольгу, как изюминку всей конструкции сауны. Фольга позволит сохранить тепло внутри помещения в течение длительного времени, уменьшая затраты на отопление.

Вот одна из отличительных особенностей саун – внедрение в стены фольгированного слоя для усиления эффекта сухого пара при повышенной температуре

  • Крепление горизонтальной обрешётки. Именно на эту обрешетку ляжет вагонка. Рекомендуемый шаг между лагами обрешетки – 40 см, сечение самих досок лучше выбирать 3 на 4 см. На этом же шаге устанавливаются дополнительные поперечные лаги, к которым в будущем будут крепиться пологи.

Горизонтальная обрешётка и далее вагонка по вертикали – всё как и в русской бане, здесь инструкция совпадает

  • Обшивка вагонкой. Обшивке подлежат и стены, и потолок. Здесь имеем в виду, что если выбирается для сауны подвесной потолок, что тоже возможно, то сначала его обшивают вагонкой, и только потом крепят гидроизоляцию. На неё уже пойдёт сам потолок.

Завершающие шаги с девятого по одиннадцатый

Три последних шага призваны создать окончательный уют в сауне:

  • Установка пологов. Особенностью саун является ограничение помещения по высоте – обычно она составляет не более 2 с половиной метров, чтобы не увеличивать тягу. В то же время именно у потолка самый горячий воздух, поэтому верхний полог устанавливается как можно выше, чтобы обеспечить комфорт сидячего положения. Высота нижнего полоса обычно составляет 65 см.

На завершающем этапе – монтаж пологов

  • Монтаж электрооборудования и вспомогательной фурнитуры. Советуем установить в сауне электрическую каменку. Работающую на дровах придётся сооружать самому, а это большие затраты времени. Корпус каменки не должен быть ближе чем в 5 см от деревянной обшивки.
  • Последний этап – укладка камней. Выбирайте круглые, удобные при обращении камни. Но насколько камни важная вещь для будущей работы сауны, настолько и простая, ведь заменить камни на любые другие, которые по вашему мнению дают больший жар, вы сможете в любое время. Здесь нужно быть готовым к экспериментам.
    Наиболее распространёнными в саунах являются 4 вида камней:

На кафельный пол обязательно укладываем деревянный решётчатый настил

    • Диабаз – рекомендуемый повсеместно и недорогой, имеет одинаковый коэффициент теплового расширения и поэтому равномерно прогревается; выдерживает до 300 циклов нагрева и охлаждения;
    • Порфирит — бескварцевая плотная горная порода, очень устойчивая к перепадам температур и с большой теплоёмкостью;

Сауна может заниматься совсем немного места и вместе с тем быть центром притяжения внимания на всём участке

    • Талькохлорит — природный горный минерал; очень быстро разогревается и дольше сохраняет тепло; как говорит народная медицина, этот камень способствует снижению давления и улучшает обмен веществ;
    • Жадеит — самый дорогой, но считающийся лучшим для саун камень; при нагреве выделяет ионы серебра; когда на него плеснёшь водой, он начинает играть самыми неповторимыми расцветками.

Цена всех усилий – сказочный уют с возможностью незабываемого отдыха

Выводы

Наше посланье для желающих заняться сооружением сауны получилось в 11 пунктов, тоже немало, но совсем не для того, чтобы дать отставку этому замечательному сооружению для отдыха. Наоборот, присмотритесь ко всему описанию ещё раз.

Если не брать в расчёт заботу о фундаменте и стенах, строительство саун своими руками довольно несложно. Может поэтому, они так популярны на уже существующих площадях, когда как раз и не нужно заботиться о фундаменте и стенах, а всё внимание можно обратить именно на создание атмосферы сауны. При возникших вопросах обязательно просмотрите видео в этой статье, которое подробно разбирает весь ход строительства.

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

  • хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
  • отсутствие конденсата
  • приятный для взора внешний вид
  • простота монтажа
  • приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

  • низкий уровень теплопроводности;
  • лёгкость и в то же время прочность;
  • стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
  • неподверженность гниению;
  • наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

  • при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
  • капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

  1. Изготовление обрешётки;
  2. Крепление паро- и теплоизоляции;
  3. Монтаж деревянных панелей.

Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

Требования к установке обрешётки

  • Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
  • Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
  • Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
  • Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.
  • Гидро- и теплоизоляция стен парной

    Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

    Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

    1. К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
    2. На утеплитель закрепить слой фольги.
    3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).
    Читайте также:  Нужно ли делать заземление в бане, и как правильно

    Монтаж вагонки

  • Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
  • Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
  • Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).

    Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.

    Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.

    Обшивать стены следует по вертикали.

    Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

    Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

    Особенности отделки предбанника

    • Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
    • Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.

  • Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
  • В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
  • Помещение предбанника также обязательно утепляетсяпенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
  • Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.
  • Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

    Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

    Своими руками

    Сауна своими руками

    Надоела общественная сауна? Есть сомнения в её чистоте и гигиеничности, а финансов на строительство собственной недостаточно? Но ведь можно построить сауну своими руками, сэкономив до 50% её стоимости!

    Если же в доме можно выделить достаточно места для небольшого душа и трехместной парной, с таким строительством справится даже новичок.

    Выбор места для сауны

    Строительство сауны начинается не с выбора материалов или размеров будущей парилки. Первое, что нужно решить – будет ли она располагаться отдельно от дома или находиться внутри здания.

    Преимущества и недостатки отдельно стоящей постройки

    Расположенная на участке собственная баня обладает неоспоримыми достоинствами:

    + только в отдельном здании можно организовать отопление дровами – это улучшает атмосферу в парной и привносит дополнительный шарм всей процедуре;

    + даже при высокой влажности, как в русской бане, можно не переживать о микроклимате в остальном доме;
    + появляется дополнительное место для посиделок с друзьями – для совместного проживания нескольких поколений это может стать решающим показателем;
    + можно переоборудовать ненужный сарай, сократив затраты на строительство и улучшив внешний вид участка.

    Но и минусы при таком строительстве довольно ощутимы:

    ̶ довольно высокая конечная стоимость – необходимо устройство фундамента, возведение утепленных стен и крыши;
    ̶ возможны проблемы с подключением коммуникаций – придется проводить свет, воду и канализацию;
    ̶ в зависимости от размеров фундамента, возможно придется узаконивать постройку.

    Преимущества и недостатки сауны в доме

    Если места на участке немного или же не хочется опять начинать масштабное строительство, оптимальное решение – обустройство сауны в доме. И это далеко не единственные преимущества:

    + экономия – не придется заливать фундамент и прокладывать коммуникации, ведь уже всё есть в доме;
    + скорость – сауну собственноручно можно построить максимум за неделю;
    + компактность – будь то небольшая дача или даже квартира, парную можно поместить в санузле 3,5*3,5 метра;

    + удобство – не нужно далеко ходить, если вечерком захотелось попариться, да и прогревается такая парная быстрее хорошенько остывшей уличной.

    К недостаткам можно отнести:

    ̶ отопление возможно только электрическое;
    ̶ если сауна не планировалась на этапе строительства дома, её размеры будут довольно ограничены;
    ̶ скорее всего, вместо комнаты отдыха придется использовать гостиную, что потребует вытирания насухо – ведь на мягкую мебель мокрым не сядешь.

    Выбор строительных материалов

    Если принято решение строить отдельную баню, нужно определиться с типом фундамента и материалом для стен. Наилучшим вариантом является, конечно же, деревянный сруб.

    Благодаря стенам из ошкуренного бревна в парной всегда будет сохраняться приятный микроклимат. При этом дерево обладает низкой теплоемкостью, поэтому парную будет легко прогреть и еще легче поддерживать заданную температуру.

    Немного хуже получаются сауны из бруса – из-за оголенных внутренних слоев древесины стены больше поддаются плесени. Чтобы этого не происходило, дерево обрабатывают специальными пропитками. А ведь это сводит на нет все целебные свойства от пара! Еще один способ защититься от грибка – сделать правильную вентиляцию. Свежий воздух и сухая парная – залог долгой службы всей постройки.

    Самый простой и быстрый вариант постройки сауны – каркасное строительство.

    Для такого здания не нужен глубокий фундамент, подойдет даже фундамент из автомобильных шин! Стены можно поднять за один день, при этом два человека на стройке понадобятся только на этапе поднятия стропил. Все остальное вполне по силам сделать в одиночку.

    А вот кирпичную баню строить нежелательно – высокая трудоемкость и стоимость в совокупности с большой теплоемкостью стен делают затею нерациональной. Это же касается и саун из пеноблоков.

    Какие материалы выбрать для внутренней отделки?

    Если для отделки моечной или комнаты отдыха вариантов множество, то для парной важно использовать только подходящие материалы:

    • сосна или ель – выделяемая при высокой температуре смола может стать причиной ожогов и затрудняет дыхание, поэтому подходит только для «холодных» момещений;
    • лиственница – хотя и обладает высокой устойчивостью к влаге, из-за низкой теплоизоляции не используется в парных;
    • кедр – идеальный материал для бань и саун, но довольно дорогой;
    • ясень, дуб или абаши – не гниют, но под действием высокой температуры становятся очень пластичными и гнутся;
    • ольха – материал с приятным запахом, устойчивый к влаге и пару, но также дорогой;
    • осина – долговечна и надежна, но редко используется из-за горьковатого запаха при нагревании;
    • липа – относительно недорогая древесина, не так устойчива к воздействию влаги, но с приятным запахом и хорошо держит температуру.

    Именно липу используют чаще всего для обшивки парилок. Чтобы продлить срок службы, её обрабатывают специальными маслами для бань. Но это ухудшает целебный эффект от бани, ведь приходится дышать испарениями, пропитанными антисептиками.

    Вместо синтетических пропиток можно использовать натуральные масла – льняное, оливковое или даже подсолнечное (но рафинированное, чем прозрачнее, тем лучше). Добавив еще и эфирных масел, можно совмещать сауну и ароматерапию. Конечно, несколько сеансов после обработки будет ощущаться масло на дереве, но потом оно частично впитается, а частично вытрется, но защитные свойства всё равно сохранятся.

    Также можно обработать внутреннюю часть парной горячим пчелиным воском. Он отлично впитывается в дерево и не оставляет масляную пленку – остатки потом просто удаляются скребком. Но наносить его гораздо сложнее – емкость нужно постоянно держать над огнем, иначе воск быстро застывает.

    Строительство сауны – от фундамента до крыши

    Если сауна строится «с нуля», то начинать придется с устройства фундамента. Если же она планируется в уже готовом санузле, можно начинать с установки каркаса парной и внутренней отделки:

      Оптимальным вариантом для бани является столбчатый фундамент – он подходит практически для всех типов грунтов, прост в исполнении и не требует особых навыков.

  • Разметка фундамента начинается с углов здания. Очень важно точно соблюсти диагональные расстояния и ровность углов.
  • Для упрощения строительства используются готовые проекты. По ним выверяются размеры стен и места их пересечения. Опоры фундамента должны располагаться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга и под каждым пересечением стен. Если в проекте присутствует помещение с пролетом больше 2м, фундамент нужно спланировать с дополнительными опорами, на которых будут лежать лаги пола, как на фото. При этом расстояние между опорами на одной линии должно быть одинаковым, что стоит учитывать при планировке.

    При возведении стен следует учесть, что утеплитель в бане укладывается, по возможности, снаружи. Только при каркасном строительстве или устройстве сауны в доме утеплитель получится внутри – тут уж ничего не поделаешь. Использовать лучше каменную или базальтовую вату в виде плит – она удобнее рулонных утеплителей. Толщина утеплителя в каркасной бане – стены 5 см, потолок 10 см. Для наружного утепления можно использовать любой понравившийся материал – он не подвергается нагреванию до высоких температур и не контактирует с паром.

    Стены сруба не утепляются, но со стороны парной все равно укрываются пароизоляцией.

    Потолок в парной утепляется двойным слоем – чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, не грел чердак. Второй слой укладывается поперек первого. В моечной и комнате отдыха утеплитель можно укладывать одним слоем.

    Очень важно обеспечить хорошую пароизоляцию – это предотвратит от гниения и образования плесени. Для парной используются фольгированные пленки – они отражают до 80% инфракрасного излучения, помогая сэкономить на отоплении. Кроме того, благодаря отражающим свойствам, на стенах под обшивкой и на потолке не скапливается конденсат.

    Пароизоляция крепится непосредственно на стены или утеплитель с нахлестом минимум 5 см. Начинается укладка с пола так, чтобы пленка заходила на стены минимум на 10 см. После этого пароизоляция крепится на стены снизу вверх – рулоны раскатываются горизонтально. Последним обшивается потолок. Если потолком бани является крыша, то сначала закрываются скаты и последним – подвенечное пространство.

    На стыках фольга соединяется специальной двусторонней бутил-каучуковой лентой, а поверх фиксируется подбивочной доской толщиной минимум 3 см. Это гарантирует максимальную надежность и герметичность пароизоляции. А вот фольгированный скотч отклеивается уже через несколько лет. Кроме того, доска обеспечивает необходимый зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией – благодаря ему и достигается отражающий эффект фольги.

    После укладки пароизоляции сначала застилается пол. Наилучший выбор – напольная плитка. Обязательно в полу предусмотреть слив и сифон – так убирать будет гораздо удобнее. Уклон пола должен быть в сторону слива, иначе вода будет застаиваться.

    Деревянная вагонка крепится прямо на обрешетку, фиксирующую пароизоляцию. Сначала «зашивается» потолок. В качестве крепежей можно использовать только оцинкованные гвозди – иначе вскоре начнет проступать ржавчина. Важно – до пола вагонка не должна доходить 5-10 см – для вентиляции.

    Если полоки крепятся к стенам без упора на пол, нужно заранее предусмотреть для них закладные. Каркас полоков крепится уже после обшивки вагонкой. Минимальное расстояние нижнего яруса от земли – 80 см. Можно делать сколько угодно уровней, если это позволяет высота, но от последнего яруса до потока должно быть 100-115 см.

  • Чтобы на полок было удобнее забираться, делают нижнюю «лавочку» – там могут сидеть дети, ведь внизу температура гораздо ниже.
  • Главное, не забыть о «сердце» любой сауны – каменке! В углу, где она будет расположена, желательно сделать облицовку жаропрочной плиткой.

    Если каменка на дровах, вытяжку над ней нужно делать на высоте до 110 см – иначе весь теплый воздух будет сразу же улетучиваться. Над полом каменка должна висеть не ниже 15 см.

    О том, как делается вентиляция в сауне, детально рассказывается на видео:

    Ссылка на основную публикацию